Просмотр полной версии : Стук в подвеске...
Поеду к од пускай находят причину пробег 17 т. машине 2.3 года
ОД буду нервы жечь
По-моему возможность "жечь нервы" дилеру у Вас уже 0.3 года, как закончилась... А жаль, совсем не поездили, 17 тыс. это не пробег.
Если раньше ОД просто дурака включали, то теперь пошлют на законных основаниях. Или у Вас не 2 года гарантия?
Два года .Но когда на них начинаешь давить письменно в общем звонить обращаться ккому только можно то они начинают за....цей шевелить еще тебе десять раз позвонят как дела.А вообще шток стойки бегает вразные стороны с правой стороны - опора ? А также стойка стабилизатора походу тоже загремела звук метала стал прослушиваться.
Maxim что у тебя с передней подвеской у нас похожие проблемы .Твоих отзывов давно не было .
Maxim что у тебя спередней подвеской ? У нас схожие проблемы ,только у меня пораньше проявляются .Блин в общем автомобиль хороший ,как победить эту проблему ? Буду менять опоры ,стойки лишь бы опять фуфло не поставили ,не поможет буду избавляться , два сыночка и лапочка дочка ,сыночку 16 пора задуматься о учёбе папе с мамой ?А дочурку в садик 50 км в день отвозит древний 2107 .Возьму ,думаю трудягу чтоб не беспокоила лет 8 , средний сын тоже на подходе пора будет учить .Но увы из сервиса не вылажу .Семья не маленькая ,взял бы ВАЗ приору но тесновато будет.
На 18 тыс застучал перед. Жду ТО-1, буду требовать чтобы устранили по гарантии. Когда менял колеса, заметил, что стойки стабилизатора в своих шарнирах поворачиваются рукой без особых усилий. Это нормально или требовать замены? Я всегда считал, что в подвеске от руки ничего шевелиться не должно, иначе это люфт.
Ну всё , я молодец мне 5+. Стуков в подвеске больше НЕТ. Решился по опыту ребят с 308-club укрепить опору шпильками к корпусу. Для этого были приобретены 2-е опоры с подшипниками и шпильки 8 шт. крепления опорника от ВАЗ-2108 + гайки с тефлоном и шайбы. Так я работаю на оборонном предприятии, то сперва рассматривал вопрос про шпильки , путем сварки их лазером к опорной чашке, но в итоге отказался т.к. толщина опоры не большая 2,5 мм. и поэтому прочного крепления могло не получится. Ребята в цехе выточили два кольца из листа 2 мм. ( можно и 1,5 мм.) размером 99 мм. по наружному диаметру и 69 мм. по внутреннему. У шпилек были доработаны головки , обточены до 12 мм. в диаметре и 2 мм. толщиной. Дальше шпильки были запрессованы в опору и в кольце просверлены отверстия, чтобы компенсировать высоту шляпок шпильки , чтобы опорный подшипник лёг всем корпусом. Одну опору собрали целиком на заводе ,а во второй подготовили отверстия под запрессовку, чтобы использовать её в сервисе как кондуктор под сверления. Потом в сервисе ( сам не решился сверлить машину) была проделана работа по установке моего «изобретения», шпильки не много укоротили . После проведён для контроля сход-развал. Вот и всё. Фотки выкладываю.
Молодец!Теперь отправь все это в пежо.Пусть полюбуются))
Может возьмут себе на заметку и премию выпишут))
bda43, -молодец.....Вот класно , теперь можно поставить при такой конструкции проставочку между стойкой и кузовом сантиметра 2 ,как раз что-бы хватило длины болтов....Удачи.
Mozganet
08.11.2011, 22:09
проводил такую процедуру на правой стойке летом, ничего не изменилось, стуки как были так и остались.
chechen698
08.11.2011, 22:54
проводил такую процедуру на правой стойке летом, ничего не изменилось, стуки как были так и остались.
Да уж ,когда же мы выведем на чистую воду эти стуки-блямканье.
Mozganet
09.11.2011, 03:42
у меня все таки сложилось такое впечатление, что дело в стойках, как только начнут выходить из строя сразу поменяю. ещё давно заметил, как только на улице дождь или после дождя, в машине становить комфортней, то ли тише то ли мягче, даже сейчас когда температура держится в районе 0 и идет дождь-снег, неплохо себя чувствовал. чушь конечно какая-то,под машину погоду подбирать нужно.
проводил такую процедуру на правой стойке летом, ничего не изменилось, стуки как были так и остались.
А почему только правую?
Stasische
09.11.2011, 19:04
Да уж ,когда же мы выведем на чистую воду эти стуки-блямканье.
да уж и не знаю.....у меня спереди началось.Симптом такой:при небольшой скорости(причем на ровной дороге),отчетливо слышу практически постоянный звук блямканья....такое ощущение,что какая-то деталь не прикручена и болтается(на крепеж радиатора не похоже) :unknw: Стойкам кирдык?
У кого-нибудь есть/было похожее?
chechen698
09.11.2011, 21:12
да уж и не знаю.....у меня спереди началось.Симптом такой:при небольшой скорости(причем на ровной дороге),отчетливо слышу практически постоянный звук блямканья....такое ощущение,что какая-то деталь не прикручена и болтается(на крепеж радиатора не похоже) Стойкам кирдык?
У кого-нибудь есть/было похожее?
У меня с первых километров пробега эта фигня.Так и ездю,блямкаю.
Stasische
09.11.2011, 23:46
Так и ездю,блямкаю.
:nea:....мне чего-то неохота дальше с таким "безобразием" ездить -- нужно посетить сервис.
chechen698
10.11.2011, 00:02
.мне чего-то неохота дальше с таким "безобразием" ездить -- нужно посетить сервис.
Попытайте удачу,меня тогда зеленого два раза развели ,ничего не делая.
зимой слегка наехал на сугроб теперь попал на замену порога, подвеска гремит на любой скорости и просвет конечно маловато БУДЕТ
Ездил к од.Мастер - приемчик новенький (раньше работал на нисане)прокатился признал что передняя стучит будем стук устранять.Загнали в 8 до 14.00 мудрили , в итоге сказали что всё в порядке , два раза на стенд заганяли ничего не нашли . В общем машину не стал оставлять (до ОД 200 км). Договорился с мастером сотрудничать пообещал узнать про новые верхние шайбы .Короче ругаться не стал.Перед од выкиннул дополнительные шайбы .Произвел затяжку гаек наехав на кипич раза по 3 ,пока при наезде не пропали звуки .Произвёл повторную дозатяжку на кирпиче.Резиновая шайба стала почти кузов доставать. На скорости выше 60 звуки пропали! После Од опять застучало.Дома произвёл повторную протяжку.Опять стало тихо .Хочу протяжку сделать чтоб на передних сиденьях кто-нибудь сидел потяжелей , может звуки и на малой скорости пропадут - нет, буду ставить ,модернизированые шайбы. Одешники ба...ны нижнию гайку на 19 справой стороны слизали ,еле протянул , надо будет менять.
Итак отчитываюсь, что сделали по подвеске. Скажу сразу, что посторонних звуков и стуков на данный момент нет. Пробег после ремонта 1500 км.
Past, стойки амо от с4 пикассо Вы желаете заменить ,что с ними не так ?????????.
Со стойками всё в порядке. Просто поставил усиленные пружины и поэтому решил поставить стойки пожёсче.
Были заменены:
1 Передние стойки (новые от OUTDOORа)
2 Передние пружины (от грузовой версии)
3 Опорные подшипники
4 Опоры стоек
5 Прорезиненные шайбы
6 Одна стойка стаб.(пришла в негодность)
В результате стуков нет, управляемость не пострадала, но машина поехала как то по другому, пособраннее что ли, передняя часть кузова немного (2см) приподнялась. Честно говоря хотел приподнять чуть побольше. Результатом в принципе доволен. После ремонта остались все замененные запчасти. У стоек пробег 60 000. Не текут. Могу отдать за пиво или виски или водку или коньяк. Текилу не предлагать. Или просто так, т.е. даром.
Думаю, что всё дело в прорезинных шайбах. Не просто же так фрацузы их изменили.
По ценам какой расклад? А то я тоже надумал передок приподнять. Пружины VW.
Перед поездкой к од я просто наехал на кирпич залез в машину покачал её- стуков стало значительно меньше .Засомневался стоит ли ехать? Но решил узнать про модернизированные шайбы ,заодно диагностику -гарантия закончилась.Но они и без гарантии опускают глаза и твердят неисправности нет.Я им говорю у меня друг мастер по Вазам если не может найти причину действует методом замены.Ответил что нечем заменять ,давайте будем сотрудничать может что нибудь придумаем ,дал визитку.Приехал домой опять с грохотом .Заново протянул стойки но уже подругому .При первом наезде слышен стук аккуратно съезд назад и так пока при наезде не стало слышно стука . Подтянул правую , потом таким макаром левую.Дурь-а помогло.Сегодня по паганой бетонке 130-140 машину не узнал не стучит и всё глотает .Назад сгрузом 350 кг та же песня в первый раз по этой дороге комфортно проехал.
Garikrus
22.11.2011, 23:40
5 Прорезиненные шайбы
Можно номер их узнать; с упаковки, в которой Вы их приобрели.
Garikrus
22.11.2011, 23:44
нижнию гайку на 19 справой стороны слизали ,еле протянул , надо будет менять.
Что Вы протягивали? Гайку штока аморта?
И про кирпич не понял - зачем на него наезжать?
Итак отчитываюсь, что сделали по подвеске. Скажу сразу, что посторонних звуков и стуков на данный момент нет. Пробег после ремонта 1500 км..
Со стойками всё в порядке. Просто поставил усиленные пружины и поэтому решил поставить стойки пожёсче.
Были заменены:
1 Передние стойки (новые от OUTDOORа)
2 Передние пружины (от грузовой версии)
3 Опорные подшипники
4 Опоры стоек
5 Прорезиненные шайбы
6 Одна стойка стаб.(пришла в негодность)
В результате стуков нет, управляемость не пострадала, но машина поехала как то по другому, пособраннее что ли, передняя часть кузова немного (2см) приподнялась. Честно говоря хотел приподнять чуть побольше. Результатом в принципе доволен. После ремонта остались все замененные запчасти. У стоек пробег 60 000. Не текут. Могу отдать за пиво или виски или водку или коньяк. Текилу не предлагать. Или просто так, т.е. даром.
Думаю, что всё дело в прорезинных шайбах. Не просто же так фрацузы их изменили.
Past,
Past,напиши пожалуйста номера опорного подшипника,опоры стоек и прорезиненных шайб.Если есть ,выложи фотки их.
kasatkin
23.11.2011, 00:41
Что Вы протягивали? Гайку штока аморта?
И про кирпич не понял - зачем на него наезжать?
присоеденяюсь!
Брал в Лионе, номер 5033 F7.
http://s017.radikal.ru/i413/1111/16/668dc26d8ce6.jpg (http://www.radikal.ru)
Теперь по поводу размеров стойки. Все размеры сопадают, кроме размера гильзы для патрона стойки. На стойке от OUTDOORа гильза длинее на 1 см., что видно на фото. Больше различий не заметил. Опорные чашки пружины приварены на одинаковой высоте.
http://s017.radikal.ru/i427/1111/42/cbc813b1f305.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s43.radikal.ru/i099/1111/7c/8c4fbdee1952.jpg (http://www.radikal.ru)
Garikrus =--ответил за Past....Фото и номер шайбы уже обсуждался.( Да -про протяжку гаек и кирпичи лучше -"забейте", то есть не тратьте зря время.).Удачи.
А каталожные номера аутдоровских стоек можно? А то на фото не читается.
kasatkin
23.11.2011, 09:27
А по поводу кирпича это зачем?
А по поводу кирпича это зачем?
Просто хотел протянуть под нагрузкой ,шайбы убирал ,что под рукой было то подставил.Но после этой "операции"верхняя прорезининная шайба стала вплотную к кузову . При морозе протяну ещё раз .
Просто хотел протянуть под нагрузкой ,шайбы убирал ,что под рукой было то подставил.Но после этой "операции"верхняя прорезининная шайба стала вплотную к кузову . При морозе протяну ещё раз .
Интересно куда и что вы тянете...Нижнюю гайку на штоке?Так больше чем резьба нарезана не затянете однако, а шайбы кладут под эту гайку ,для того ,чтобы устранить люфт( стук) из-за того .что резьбы нехватает( особенно чувствуется в "холода" когда еще и резина сжимается под этой гайкой).А про кирпич-Вы думаете если положили его под колесо ,то пружина сжимается?(увы нет--просто авто поднимается на высоту кирпича....Если уж хотите нагрузку -попросить надо .чтобы кто-нибудь всем весом надавил на "телевизор".) И еще раз напоследок обьясняю ,что шайбы надо подкладывать не под верхнюю обрезиненую шайбу, а под гайку ,которая еще ниже этой обрезиненной шайбы( это не Вам Alex2, а всем....).Удачи.
Согласен . Но почему-то Од , а также я сам не смог на всю резьбу закрутить гайку как не пытался.А при помощи нескольких наездов на кирпич ,где-то стало на свое место и освободило резьбу,под нагрузкой и при морозе думаю ещё подтянуть ,зазор между кузовом и шайбой оостался 1-2 мм.Нет тогда шайбы новые .Два часа назад был звонок ,спрашивали о работе од - сказали что будут разбираться .Сказал что пытаюсь с помощью молотка ,зубила и кирпича справиться с проблемой и что- то уже нарисовалось,блин аж смешно ,а как знакомые лыбу давят- надо видеть и сразу у них ответ -ну ты попал -продай (для себя-"сами на 10-ах приорах -завидуют !").
По поводу каталожных номеров всем отвечу ближе к выходным. Сейчас нахожусь в командировке в Брянске.
Согласен . Но почему-то Од , а также я сам не смог на всю резьбу закрутить гайку как не пытался.А при помощи нескольких наездов на кирпич ,где-то стало на свое место и освободило резьбу,под нагрузкой и при морозе думаю ещё подтянуть ,зазор между кузовом и шайбой оостался 1-2 мм.Нет тогда шайбы новые ..
Как я понимаю--мы с Вами опять про разные "шайбы "говорим.....Про "нехватку " резьбы я пишу Вам ПРО НИЖНЮЮ ГАЙКУ которая затягивает "опорник" и пружину( именно под нее ставят шайбы--если присутствует "стук" напоминающий удары металла об метал через тряпку----ну незнаю ,как еще описать...А Вы как понял тянете верхнюю....-.Если стук у Вас приглушенный(бухающий) и исходящий сверху----возьмите прикупите "модернизированные " верхнии прорезиненные шайбы -как выразился Past=" с грунтозацепами" и забудете о этом стуке...Удачи.
Если стук у Вас приглушенный(бухающий) и исходящий сверху----возьмите прикупите "модернизированные " верхнии прорезиненные шайбы -как выразился Past=" с грунтозацепами" и забудете о этом стуке...Удачи.
Скажите такие шайбы могут буть у ОД.? Мне скоро на 1-е ТО. Реально-ли требовать их установки так как гарантии повески до 20тыс.км. Да ещё обнаружил вчера скрип слева сначала на небольшой скорости по улицам, потом и по трассе прослушивался( но не всегда). Вечером заехал на СТО посмотрел механик, я покачал машину= сказал скрипит в одном из сайлентблоков. И тоже устранимо-ли по гарантии?
Я Вас прекрасно понимаю.Ваша шайба с "грунтозацепами "не даёт "опорнику " играть в посадочном месте и играет роль шпилек .Удачи.
Я Вас прекрасно понимаю.Ваша шайба с "грунтозацепами "не даёт "опорнику " играть в посадочном месте и играет роль шпилек .Удачи.
Нет- вы не правы...."Опорнику не дает играть " как Вы выразились два выступа на том элементе куда встает опорный подшипник и два углубления в кузове авто.Вот они-то и играют роль шпилек.....Эта-же модернизированная шайба имеет более выступающие резиновые "грунтозацепы"(относительно штатно установленных на авто) за счет чего имеет постоянный контакт с кузовом авто и следовательно при ходе стойки вверх и вниз "не хлопает", но при поворотах спокойно дает двигатся штоку.-SLaVaa--рекомендую сделать на принтере фото ( возмите с форума) и Вам проще будет общатся с ОД--что-бы они быстрее поняли ( мне они были поставлены после "небольшой-локальной войнушки" с ними ).Удачи.
Ciklop17
23.11.2011, 21:21
У меня такие "модернизированные шайбы" стоят с завода. Я и не знал , что там могут стоять другие шайбы (конец 2010г)
[/QUOTE]
Нет- вы не правы...."Опорнику не дает играть " как Вы выразились два выступа на том элементе куда встает опорный подшипник и два углубления в кузове авто.Вот они-то и играют роль шпилек.....Эта-же модернизированная шайба имеет более выступающие резиновые "грунтозацепы"....
Для чего bda43 стр.126 укрепил опору при помощи шпилек, если опора и так укрепленная?Поэтому я думаю что модернезированная шайба помимо того что вы сказали "мягко" подстраховывает опору от лишней нагрузки.
У меня такие "модернизированные шайбы" стоят с завода. Я и не знал , что там могут стоять другие шайбы (конец 2010г)
Понятно, что получив кучу проблем "со стуками "ПСАшники подумали и выдумали эти новые шайбы.Судя по всему ставят их пока через одну=одним старые(ну надо-же куда-то их реализовать), другим "модернизированные".Удачи.
Ciklop17
23.11.2011, 21:39
"Модернизированные шайбы" это хорошо, но езжу на подставленных металлических. Без них стучит, а ОД не слышит. Так что "модернизированные шайбы" не всегда решают проблему.:unknw:
Для чего bda43 стр.126 укрепил опору при помощи шпилек, если опора и так укрепленная?Поэтому я думаю что модернезированная шайба помимо того что вы сказали "мягко" подстраховывает опору от лишней нагрузки.[/QUOTE]
Эта шайба не дает провалиться стойке вниз, то есть держит по вертикале(представте поднятый на домкрате авто -если-бы не было этой шайбы стойка "ушла" вниз..То-же самое происходит при наезде авто на ямы.И если верхняя прорезиненная шайба не имеет контакта с кузовом авто происходят удары(за счет резины глухие))., а те выступы( что писал раньше) держат "по горизонту--не дают провернутся....... bda43-поставил шпильки и стойка теперь у него не двигается по вертикале---но тоже самое и делает эта "модернизированная "шайба--только достигается более простым путем..Удачи
"Модернизированные шайбы" это хорошо, но езжу на подставленных металлических. Без них стучит, а ОД не слышит. Так что "модернизированные шайбы" не всегда решают проблему.:unknw:
Я УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПИСАЛ, но могу еще раз=="новые модернизированные " шайбы устраняют стук появляющийся из-за хода всей стойки верх-вниз.Тоесть из-за того,что верхняя шайба не прижимает стойку к кузову....Второй источник стука --люфт того элемента куда вставляется опорный подшипник, за счет того ,что нехватает резьбы на штоке ,чтобы полностью дотянуть- вот тут шайбы и помогают.Третий источник стука-стойки стабилизатора.-лечится заменой.Ну и ко всему еще конечно желательно поменять переднии пружины---авто становится более "сбалансированным" так сказать и перестает "клевать " носом так сильно.У меня именно так сейчас все и сделано--езжу и радуюсь вот уже некоторое время и подвеска меня совсем не беспокоет.Удачи.
Ciklop17
23.11.2011, 21:59
Спасибо за терпеливое разъяснение.:thank_you: Всем бы так.
Заглянул в сервисбокс и обнаружил что шайбы у меня должны стоять тоже модернизированные. Как на самом деле, не смотрел. Но перед стучит. Через недельку на ТО-1 поеду, буду капать на мозг ОД, чтобы устранили по гарантии.
Всем бонжур! В наличии Оутдор пока тихо, пробег 200км. На БМВ 60 кузов, в морозец слышу больше всяких буханий и шлепаний,но по мере разогрева становится тихо,эксплуатация с нуля,на мой взгляд ТЯПА не так уж и плох за ЭТИ ДЕНЬГИ.ИМХО
У меня пока ТИХО,но зад переставляет,пока не определился что заменить.
Скажите такие шайбы могут буть у ОД.? Мне скоро на 1-е ТО. Реально-ли требовать их установки так как гарантии повески до 20тыс.км. Да ещё обнаружил вчера скрип слева сначала на небольшой скорости по улицам, потом и по трассе прослушивался( но не всегда). Вечером заехал на СТО посмотрел механик, я покачал машину= сказал скрипит в одном из сайлентблоков. И тоже устранимо-ли по гарантии?
У меня тоже скрипит не сильно, но справа спереди. На небольшой скорости, а потом звук скрипа изчезает.И то не всегда скрипит. Летом такого не было. Прошлой зимой в начале тоже была такая же ерунда. Но потом все стихло
Для любознательных выкладываю фотку ,как опорник в штатном варианте сидит в стакане. Очень хорошо видно места его соприкосновения с кузовом
SLaVaa--рекомендую сделать на принтере фото ( возмите с форума) и Вам проще будет общатся с ОД--что-бы они быстрее поняли ( мне они были поставлены после "небольшой-локальной войнушки" с ними ).Удачи.
Спасибо ANL Хорошая мысль. Так и сделаю , на следующей неделе на 1-е ТО
bda43На этой фотке практически ничего не понятно.....На опоре( не знаю как правильно называhttp://s017.radikal.ru/i400/1111/c4/05e043f10ab7t.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i400/1111/c4/05e043f10ab7.jpg.html)ется ---тот элемент куда вставляется опорный подшипник) есть два выступа-, и рукой я водил=на кузове в месте установки есть соответствующие углубления.За счет их и удерживается от проворачивания стойка( опять-же если верхняя шайба прижимает стойку к кузову==а если есть люфт от 2-3 мм , то при вылете колеса в яму и одновременном повороте может без проблем и проворачиватся там)=====Да кстати bda43 после Вашей дороботки возможно теперь без всяких проблем поставить на передок проставки аналогичные этимhttp://s009.radikal.ru/i310/1111/7a/d6ba502f0a9dt.jpg (http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/i310/1111/7a/d6ba502f0a9d.jpg.html) ( дырки только другие) --благо их полно всяких от 1.5 см аж до 5 см...( идеал сантиметра 2 наверно)-вырванит авто после установки пружин Z5.Удачи.
У меня тоже скрипит не сильно, но справа спереди. На небольшой скорости, а потом звук скрипа изчезает.И то не всегда скрипит. Летом такого не было. Прошлой зимой в начале тоже была такая же ерунда. Но потом все стихло
Сегодня ездил в "область" 230км пробег суточный. Почти весь день идет скрип слева. Даже на остановке пока пассажир бегал на рынок, при поворачивании рулём данный скрип присутствовал и отчётливо слышно в кабине.На скорости 90-110 не слышно...
ANL, Указанные Вами выступы находятся на одной оси с осью автомобиля. На фото видно ,что верхняя чашка полностью не ложится в стакан. Как раз концы большого сегмента ( черного) и есть эти выступы.
И ещё не совсем понятно как закрепить на стойке предложенные вами проставки. Если сверху опорного подшипника........? то как это всё будет выглядеть? Ждём от Вас практического исполнения предложенного решения.
ANL на данный момент , кроме модернизированных шайб, какая работа проделана со стойками?
И ещё не совсем понятно как закрепить на стойке предложенные вами проставки. Если сверху опорного подшипника........? то как это всё будет выглядеть? Ждём от Вас практического исполнения предложенного решения.
Много лет пользовался" чистым" японским автопромом и приходилось ставить такие проставки.Ствятся просто===если длины болтов хватает, то одеваются прямо на болты( насквозь проставки) и прикручиваются к кузову....Если длины болтов не хватает-то штатными болтами прикручивается к нижнему фланцу проставки , а болтами верхнего фланца проставки к кузову авто.( на фото ,что выложил в посту 1303 эти болты видны их там 3 --а в нашем случае будет 4-примерно так ,только проставка круглая будет-http://s017.radikal.ru/i439/1111/22/69ec66f5f3b5t.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i439/1111/22/69ec66f5f3b5.jpg.html))...Такое положение проставки между стойкой и кузовом не меняет работу стойки, а только поднимает кузов авто....Правда немного меняются углы работы шрусов( но при проставки 2 см---очень-очень незначительно=примерно 5000 км ресурса сьест наверно).......Мне типи нравится---но есть два "НО".1-Мне не хватает сантиметров 20 длины от задней двери до спинок передних сидений ....2- ну и клиренса( постоянно цепляю защитой и передней "губой" и баку иногда достается( на него придумал уже защиту)......Если первое я могу пережить( так как вариантов "удлинения" авто не вижу), то второе вполне выполнимое и буду к этому стремится.Удачи.
ANL на данный момент , кроме модернизированных шайб, какая работа проделана со стойками?
Смотри пост 1295.Удачи.
То есть, у Вас стоят и те что устраняют "недорез" на штоке, и те что с "грунтозацепами", или что-то одно? Я про шайбы.
То есть, у Вас стоят и те что устраняют "недорез" на штоке, и те что с "грунтозацепами", или что-то одно? Я про шайбы.
У меня стоят металлические шайбы 1.8 мм под нижней гайкой , стоят пружины PJ ,стоят "модернизированные шайбы"...В посту 1295 я написал ,что стуки могут исходить из разных мест.Стойки стабилизатора тоже меняны ( от 307 стоят))....Я делал все по порядку и езжу в "полной тишине".Удачи.
Спасибо . А можно подробней о пружинах (насколько выше штатных ? ).
Спасибо . А можно подробней о пружинах (насколько выше штатных ? ).
Ну честно==повторять одно и тоже по несколько раз надоедает.На форуме я уже подробно описал процесс, с картинками, с мм прироста и тд и тп.Удачи.
Ещё раз спасибо ,буду внимательней .
ANL, данные проставки не позволят закрепить шток амортизатора к кузову. Теоретически не чего страшного не произойдёт если при моем методе убрать верхнюю прорезиненную шайбу. Но я побоялся ,что металл на стакане не достаточно толстый и поэтому подстраховался .
bda43, -А зачем вообще крепить шток к кузову?// При Вашей доработке лучше убрать эту прорезиненую шайбу , но поверх кузова авто поставить кольцо( усилить место крепления) аналогичное ,но несколько шире того ,что стоит под опорным подшипником.( шток стойки и не надо крепить к кузову===просто при штатной установке это сделано для того ,что-бы стойка не "проваливалась" вниз при наезде на яму.На авто где крепление стойки осуществляется болтами к кузову=штоки не крепятся ни как к кузову).Удачи.
Перед поездкой к од я просто наехал на кирпич залез в машину покачал её- стуков стало значительно меньше .Засомневался стоит ли ехать? Но решил узнать про модернизированные шайбы ,заодно диагностику -гарантия закончилась.Но они и без гарантии опускают глаза и твердят неисправности нет.Я им говорю у меня друг мастер по Вазам если не может найти причину действует методом замены.Ответил что нечем заменять ,давайте будем сотрудничать может что нибудь придумаем ,дал визитку.Приехал домой опять с грохотом .Заново протянул стойки но уже подругому .При первом наезде слышен стук аккуратно съезд назад и так пока при наезде не стало слышно стука . Подтянул правую , потом таким макаром левую.Дурь-а помогло.Сегодня по паганой бетонке 130-140 машину не узнал не стучит и всё глотает .Назад сгрузом 350 кг та же песня в первый раз по этой дороге комфортно проехал.
Я так и не понял что вы имели ввиду под протяжкой стойки? Какую именно гайку вы подтягивали после наезда на кирпич та что сверху или та что под прорезиненной шайбой?
Ключом на 21 откручиваем верхнюю гайку ,вынимаем прорезиненную шайбу и ключом на 19(ключ обработал на наждаке,чтоб полностью ложился на грани)подтянул нижнию гайку.Пробовал правую сторону повторно подтянуть под "нагрузкой"( сын 87кг сидел на пас.сид.) и при морозе,гайка не подалась,резьба на штоке похоже закончилась,а может слабо нагрузил.Проверять резьбу не стал ,у гайки грани подслизаны да и если закончилась тогда надо шайбы по 2мм а уменя по 4мм куплю тогда и посмотрим что с резьбой. Удачи.
Завтра буду ставить по совету ANL модернизированную шайбу собственного изготовления.Вырежу две резиновые шайбы и подложу под прорезиненные.Удачи.
Видимо подтягивание гаек не помогло?
Ключом на 21 откручиваем верхнюю гайку ,вынимаем прорезиненную шайбу и ключом на 19(ключ обработал на наждаке,чтоб полностью ложился на грани)подтянул нижнию гайку.Пробовал правую сторону повторно подтянуть под "нагрузкой"( сын 87кг сидел на пас.сид.) и при морозе,гайка не подалась,резьба на штоке похоже закончилась,а может слабо нагрузил.Проверять резьбу не стал ,у гайки грани подслизаны да и если закончилась тогда надо шайбы по 2мм а уменя по 4мм куплю тогда и посмотрим что с резьбой. Удачи.
На мой взгляд шайбы по 2 мм лучше подкладывать под чашку опорного подшипника а не под гайку которым она крепиться к стойке. В таком случае верхняя прорезиненная шайба не будет приподниматься и меньше надо будет подкладывать резиновых шайб собственного производства. Но это требует снятия стойки и нужен сьемник для пружины чтобы снять чашку опорного подшипника. Зато при этом можно непосредственно проверить дорезана ли резьба на стойке или нет.
У меня стоят металлические шайбы 1.8 мм под нижней гайкой , стоят пружины PJ ,стоят "модернизированные шайбы"...В посту 1295 я написал ,что стуки могут исходить из разных мест.Стойки стабилизатора тоже меняны ( от 307 стоят))....Я делал все по порядку и езжу в "полной тишине".Удачи.
А при подложенных шайбах 1.8 под нижнюю гайку у тебя хорошо прижимается прорезиненная шайба своими грунтозацепами к корпусу машины? У меня шайб 1,8 мм нет а вот модернизированная шайба с грунтозацепами которую я только поставил все равно прилегает только высокими выступами в корпусу а низкие резиновые выступы не доходят до корпуса. Я уже начинаю подумывать что у меня нижняя гайка приоткрутилась при откручивании и закручивании верхней.
usak, -- А в чем проблема?Стуки?Я честно точно не помню, но кажется ( и быстрее всего)прижимаются также высокими выступами...Шток не должен быть "намертво " прижат к кузову.Может у Вас источник стука в другом месте?Удачи.
chechen698
27.11.2011, 16:47
Честно сказать я в шоке.Эксплуатируя много авто( ДАЖЕ голимую Таврию ,ПОДВЕСКОЙ .КОТОРОЙ ПОСЛЕ ЖИГУЛЕЙ Я БЫЛ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН) я даже не подозревал о таких не излечимых ,коварных стуках-блямканиях.Одному помогли шайбы толщиной -1,8 мм , другому 4мм .Это что такое ,у каждого индивидульно собранная подвеска.Это просто ужас.У меня например шайбы ,разной толщины не устранили стук ,опрокидывание верхней прорезиненной шайбы только усиливало стук.И при нулевой температуре справа уже грохот а с лева легкое блямкание.И пока я не уловил решения проблеммы.
Надо попросить чтобы отзывы периодически писали те кто что менял и тогда будет какая то ясность.Каждой детальки номерок писали, было бы вообще хорошо,а то 1325 постов уже как книга,тяжело врубаться.
Надо попросить чтобы отзывы периодически писали те кто что менял и тогда будет какая то ясность.Каждой детальки номерок писали, было бы вообще хорошо,а то 1325 постов уже как книга,тяжело врубаться.
Ты прав.Кто решил проблему с подвеской полностью ,пусть даст алгоритм работы и ОБЯЗАТЕЛЬНО С ФОТКАМИи номерами запчастей. Фотографии помогут объяснить любому мастеру при ремонте подвески.
Честно сказать я в шоке.Эксплуатируя много авто( ДАЖЕ голимую Таврию ,ПОДВЕСКОЙ .КОТОРОЙ ПОСЛЕ ЖИГУЛЕЙ Я БЫЛ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН) я даже не подозревал о таких не излечимых ,коварных стуках-блямканиях.Одному помогли шайбы толщиной -1,8 мм , другому 4мм .Это что такое ,у каждого индивидульно собранная подвеска.Это просто ужас.У меня например шайбы ,разной толщины не устранили стук ,опрокидывание верхней прорезиненной шайбы только усиливало стук.И при нулевой температуре справа уже грохот а с лева легкое блямкание.И пока я не уловил решения проблеммы.
chechen698,не расстраивайся,нет не решаемых проблем,найдем и устраним причину стука.
Честно сказать я в шоке.Эксплуатируя много авто( ДАЖЕ голимую Таврию ,ПОДВЕСКОЙ .КОТОРОЙ ПОСЛЕ ЖИГУЛЕЙ Я БЫЛ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН) я даже не подозревал о таких не излечимых ,коварных стуках-блямканиях.Одному помогли шайбы толщиной -1,8 мм , другому 4мм .Это что такое ,у каждого индивидульно собранная подвеска.Это просто ужас.У меня например шайбы ,разной толщины не устранили стук ,опрокидывание верхней прорезиненной шайбы только усиливало стук.И при нулевой температуре справа уже грохот а с лева легкое блямкание.И пока я не уловил решения проблеммы.
А у меня на девятке в свое время на первых же тысячах застучал передок. По гарантии не поменяли сказали что это характерно. Поменял амортизаторы на газомаслянные и опорники и забыл про стуки. Возможно вам не надо дожидаться когда аммотры умрут явно проявляя свою кончину и все же поменять их.
Ну да нанять "негра" и пускай меняет а то у нас уже 3 машины и не обьяснишь ему что менять.ОД нет и запчасти через магазин заказывать а там номера требуют.
chechen698
27.11.2011, 23:04
Возможно вам не надо дожидаться когда аммотры умрут явно проявляя свою кончину и все же поменять их.
На что.
chechen698
27.11.2011, 23:07
chechen698,не расстраивайся,нет не решаемых проблем,найдем и устраним причину стука.
Тут я спокоен,как удав.Мне до выхода из строя подвески,как до Смелы вприсядку.Обидно,что за три года не раз***ан алгоритм исправления стуков подвески.
chechen698, а помнится Вы еще весной собирались записать все это безобразие на диктофон, любопытно было бы послушать, как оно там блямкает, если возможно, конечно.
Честно сказать я в шоке.Эксплуатируя много авто( ДАЖЕ голимую Таврию ,ПОДВЕСКОЙ .КОТОРОЙ ПОСЛЕ ЖИГУЛЕЙ Я БЫЛ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН) я даже не подозревал о таких не излечимых ,коварных стуках-блямканиях.Одному помогли шайбы толщиной -1,8 мм , другому 4мм .Это что такое ,у каждого индивидульно собранная подвеска.Это просто ужас.У меня например шайбы ,разной толщины не устранили стук ,опрокидывание верхней прорезиненной шайбы только усиливало стук.И при нулевой температуре справа уже грохот а с лева легкое блямкание.И пока я не уловил решения проблеммы.
На этих страницах путем проб и ошибок уже описано "куча" способов устранения стуков и передний подвески ,и задней, и в районе запаски , и тд и тп.- причем с фотографиями и номера меняных деталей.Не вижу смысла повторять еще раз все. Кто хотел ездить "тихо"-уже ездит....По-поводу разных шайб и индивидуально собранной подвески=дороги везде разные и пробеги(резина на деталях передней подвески сильно прожимается и снашивается + разброс станков изготавливающих детали+ разные пружины +....).Дальше--опрокидывать верхнюю прорезиненную шайбу нельзя.Эксплуатируя много авто Вы должны были заметить ,что не в одной машине шток "жестко" не притянут к кузову( а именно это Вы и сделали перевернув шайбу), так как при выворачивании руля шток "дышит"-меняет угол однако.Ну а то,что при понижении температуры стук усиливается--так это опять "резина" дает о себе знать...........Если ,что кому более подробно надо ---давайте в личку( не будем плодить и повторять еще раз тут).Удачи.
Надо попросить чтобы отзывы периодически писали те кто что менял и тогда будет какая то ясность.Каждой детальки номерок писали, было бы вообще хорошо,а то 1325 постов уже как книга,тяжело врубаться.
Я например...С задней подвеской поменял нижнии опорники( большинству это не надо быстрее всего) и пружины на более жесткие-z5..На передке также поменял пружины на более жесткие- PJ ,чтобы скомпенсировать подьем задка и устранить "клевание" передка..Чтобы компенсировать "недорез" резьбы или снашивание резиновых деталей в районе опорного подшипника проложил металлические шайбы 1.8 мм под нижнюю гайку( толщина шайб выбирается индивидуально).Чтобы устранить "буханье" был долгий и нудный разговор с мастером -приемщиком на ТО и несколько пробных поездок( по улице города, с наездами на неровности)...Вот после этого и увидели ,что есть оказывается " модернизированные верхнии шайбы" с "грунтозацепами"----они эффективно лечат "верхнее буханье".Ну и были заменены стойки стабилизатора на металлические от 307.....Теперь могу ездить невключая музыку и ничего не раздражает.:yahoo:(( кстати тоже самое писал всего лишь с десяток постов ранее))....Удачи.
Я например...С задней подвеской поменял нижнии опорники( большинству это не надо быстрее всего) и пружины на более жесткие-z5..На передке также поменял пружины на более жесткие- PJ ,чтобы скомпенсировать подьем задка и устранить "клевание" передка..Чтобы компенсировать "недорез" резьбы или снашивание резиновых деталей в районе опорного подшипника проложил металлические шайбы 1.8 мм под нижнюю гайку( толщина шайб выбирается индивидуально).Чтобы устранить "буханье" был долгий и нудный разговор с мастером -приемщиком на ТО и несколько пробных поездок( по улице города, с наездами на неровности)...Вот после этого и увидели ,что есть оказывается " модернизированные верхнии шайбы" с "грунтозацепами"----они эффективно лечат "верхнее буханье".Ну и были заменены стойки стабилизатора на металлические от 307.....Теперь могу ездить невключая музыку и ничего не раздражает.:yahoo:(( кстати тоже самое писал всего лишь с десяток постов ранее))....Удачи.
Вот фото.
Вот фото.
Спасибо--жду.Удачи.
На что.
от C4 Пикасо многим на форуме помогли
LEON1960
06.12.2011, 12:15
Подскажите код кронштейна передней пружины, тот что с резиной потолще чем 5038 G0
LEON1960
06.12.2011, 15:04
Cпасибо.Уже нашёл- 5038.F7,от ситроен с4 пикассо.Кстати, у меня типи OUTDOOR ,ноябрь 2011г. Сразу стук спереди справа на маленькой скорости и на небольших ямках,на скорости где-то после 40ка км.ч.машина едет обалденно! Тишина и комфорт.Шайбы пробовал , не помогли.Стук похож на то ,как стучит автосцепка на железнодорожных вагонах, только тише( я имею ввиду глухой металлический звук)12.12. поеду к ОД ,посмотрим ,что скажут.Я приезжал к ним на второй день после покупки,стук признали ,но инженер по гарантии ушёл в отпуск,поэтому попросли приехать 12го декабря.Сегодня тепло +9 стук почти не слышен.Обидно думал на АУТЕ меня этот стук пронесёт, ан нет и меня это не обошло стороной, жаль, я о французских авто был хорошего мнения, до этого был 307й-четыре года-никаких проблем вообще!!! Может кто подскажет код или номер не стучащих родных АМО?
Скажите на Вашем АУТЕ какие прорезиненные шайбы с "грунтозацепами" или простые . В данный момент подвеска на моем простом типи работает анологично вашей .
LEON1960
08.12.2011, 12:34
С грунтозацепами.У меня стук ещё похож на то, когда наезжаешь на люк на дороге-двойной глуховатый стук металла. Я проверял по сервис боксу и визуально на авто-все АМО и пружины и перед и зад стоят усиленные.
Mozganet
08.12.2011, 12:51
Поставил вчера эти шайбы с грунтозацепами, стало получше, ушло металлическое бульканье (я его так называю), то есть раньше было такое ощущение, что какой-то узел раскручен-болтается и издается звуки.
С грунтозацепами.У меня стук ещё похож на то, когда наезжаешь на люк на дороге-двойной глуховатый стук металла. Я проверял по сервис боксу и визуально на авто-все АМО и пружины и перед и зад стоят усиленные.
Если у Вас верхняя прорезиненая шайба( как ее сейчас стали называть модернизированную с грунтозацепами) прижимается к кузову ( слегка сжимает свою резину)---то причину стука ищите ниже----попробуйте под нижнюю гайку шайбы проложить--90% звук исчезнет..Удачи.
LEON1960
08.12.2011, 15:37
Верхняя шайба хорошо прижимается к кузову, шайбы ставил под вторую гайку (та ,что пржимает кронштейн(чашку верхнюю аморт.), стук не исчез, может быть нужно чуть сжать пружину и сильнее затянуть гайку с фланцем? Или попробовать поставить шайбы потолще? Я ставил 2мм
Верхняя шайба хорошо прижимается к кузову, шайбы ставил под вторую гайку (та ,что пржимает кронштейн(чашку верхнюю аморт.), стук не исчез, может быть нужно чуть сжать пружину и сильнее затянуть гайку с фланцем? Или попробовать поставить шайбы потолще? Я ставил 2мм
Ставите шайбу(многие кто ставил =пишут про 3-4 мм-у меня лично то 1.8 тишина наступила), и просто тяните ключом сильно до упора( не забудте "торх" сверху поставить ,чтобы затянуть хорошо)...Кстати у Вас вторая гайка (нижняя) под какой ключ???( старые были под 19 насколько я помню ,а новые( так сказать модернизированные-более толстые )под 21( такие у меня сейчас стоят--из-за этого иожет и шайба намного тоньше).....Удачи.
Здравствуйте! Прошёл ТО-1 в минувшие выходные. Непременно по поводу стуков (и скрипа в последнее время появившегося)был долгий разговор с мастером-приёмщиком. Проблему стуков описал ему детально. Попросил чтоб машину посмотрели несколько спецов вместе. Наблюдал за их работой через большое стекло в автосалоне! Машину поднимали , крутили за агрегаты подвески руками,Тресли вдвоём-третий слушал и искал неисправность! Нашли : рекомендации = замена опорных подшипников( обоих). Так как запаса запчастей у них нет и всё идёт из Москвы под их заказ, то буду ждать 7-10 дней пока придёт запчасть. Да, когда у стойки вытащили сверху резиновую запчасть= видимо ту сатую резиновую шайбу- что-то долго обсуждали!! Видимо в первый раз увидели. На мой вопрос по поводу скрипа при повороте рулём на мете и во время движения( то что появился совсем недавно) сказали дескать- всё от износа верхних опор( я сам думал сайленблок погиб) Вот такие дела. Ну хоть что-то. Многие на форуме жаловались на мастеров ОД которые в упор не видят проблему и списывают на особенность устройства подвески!
С грунтозацепами
У Вас с завода или сами ставили?
kasatkin
08.12.2011, 23:46
поменял стойки стаба на 307 СИДЕН - стало заметно тише, вот еще заказал шайбы прорезиненые буфера - думаю вообще буду без звука ездить!
Куда нибудь в FAQ выложили бы всю информацию по всем этим заменам. А то придет новенький, вроде меня и замучается искать и мучить всех вопросами
LEON1960
09.12.2011, 09:00
Сразу с завода стояли.
LEON1960
09.12.2011, 10:59
У меня вторая гайка с фланцем на 19
У меня вторая гайка с фланцем на 19
Тогда шайбы потолще ставьте.Удачи.
LEON1960
09.12.2011, 14:58
Спасибо, попробую.Получится-отпишусь.Уважаемый ANL, в теме о дневных ходовых огнях есть мой вопрос,может быть Вы найдете решение?
LEON1960, -Уважаемый я уже давно( ьнамного раньше 14-58) отписался Вам...."Не тормози-ездий на пежотипидизили".Удачи
ANL если Вам не трудно ещё раз скажите в какой очерёдности Вы убирали звуки ? Шайбы-модерн. шайбы-пружины или пружины-шайбы -модер.шайбы ,а то никакие шайбы не помогают остаются пружины?
ANL если Вам не трудно ещё раз скажите в какой очерёдности Вы убирали звуки ? Шайбы-модерн. шайбы-пружины или пружины-шайбы -модер.шайбы ,а то никакие шайбы не помогают остаются пружины?
ВАС КАК ПОНЯЛ ИНТЕРЕСУЕТ ПЕРЕДОК-сначала по свету форумчан поставил шайбы(под вторую гайку-около 4мм-из двух набрал), звуки "металлические " тук-тук" как при поездке в поезде по "железки" пропали , но остались звуки "бух-бух" глухие.....После разборок с ОД все таки поменяли верхнии прорезиненные шайбы(сейчас они получили название с грунтозацепами).....и "бух-бух" пропало...В промежутке между этими событиями появился другой "металлический" звук, но появляющийся при сильном проваливание колеса===замена стоек от307 вылечила это( кстати сейчас после пробега 20 ткм с правой стороны появляется опять этот эвучок)..Ну а пружины вылечили( немного)малый клиренс(+1,4 см) и клевание сильное носом( ну и если так рассматривать далее "скомпенсировали" "проедание "резиновых деталей подвески....Вот так как-то.Удачи.
ВАС КАК ПОНЯЛ ИНТЕРЕСУЕТ ПЕРЕДОК-сначала по свету форумчан поставил шайбы(под вторую гайку-около 4мм-из двух набрал), звуки "металлические " тук-тук" как при поездке в поезде по "железки" пропали , но остались звуки "бух-бух" глухие.....После разборок с ОД все таки поменяли верхнии прорезиненные шайбы(сейчас они получили название с грунтозацепами).....и "бух-бух" пропало...В промежутке между этими событиями появился другой "металлический" звук, но появляющийся при сильном проваливание колеса===замена стоек от307 вылечила это( кстати сейчас после пробега 20 ткм с правой стороны появляется опять этот эвучок)..Ну а пружины вылечили( немного)малый клиренс(+1,4 см) и клевание сильное носом( ну и если так рассматривать далее "скомпенсировали" "проедание "резиновых деталей подвески....Вот так как-то.Удачи.
Да вот--когда менял пружины поменял и нижнии гайки.Они оказались модерновые( толще), поэтому вытащил по одной шайбе с каждой стороны из под них.( осталась по шайбе 1.8мм).Удачи.
ANL спасибо большое за подробное обьяснение .Звук появляется при проваливании колеса ,чем больше проваливание тем сильней звук ,исчезает при скорости 60 км .Раньше был звук при наеезде на "леж. полиц." ,но после тщательной протяжки стойки ,а именно гайки на 19, при наездена полиц. и скорости выше 50-60 км звук пропал ,остался при провале- съезде с леж. пол.Вчера опять ставил шайбы 2 мм(раньше пробывал 4мм) и пришёл к выводу ,что резьбы настойке хватает и они никак помощь мне не могут,опять убрал их .Ещё вопрос пружины Вы ставили после того как вылечили машину или в процесе лечения? И как насчет совместимости усилиной пружины с простой стойкой.У меня машина с родными ведёт себя отлично (толькоклиренс маловат) НО есть подозрения на счёт проседания ,а соответственно и компенсации износа резиновых деталей,в общем жёсткость устраивает ,а вот высота?А клевание вылечилось заменой зад.амо.5206 RN Z5 пружины стало- лучше не надо.Удачи.
Alex2, Звуки как Вы пишите пропали на скорости быстрее всего из-за ,что стойка при скорости не успеват "упасть-выпрямится" полностью.Какой у Вас пробег? На ваше ="Раньше был звук при наеезде на "леж. полиц." ,но после тщательной протяжки стойки ,а именно гайки на 19, при наездена полиц. и скорости выше 50-60 км звук пропал ,остался при провале- съезде с леж. пол. я ужедал вроде ответ="В промежутке между этими событиями появился другой "металлический" звук, но появляющийся при сильном проваливание колеса===замена стоек от307 вылечила этоПосмотрите стойки стабилизатора и резинки поперечной тяги..Пружины менял уже после "лечения"=пружины отлично состыковываются со стойками....И не могу я однако понять, как клевание носа авто можно вылечить заменой задних амортов и пружин на более жесткие???Такая замена ведет к обратному эффекту насколько я понимаю.....Да и замена задних пружин на Z5 поднимает задок сантиметра на 3-4 и если так оставить( не меняя передних) -то авто становится напоминаем о пацаномобилях- ТАЗиках 8 и 9 модели 90-х годов( когда была дикая мода на задирание задка вверх).Удачи.
Пробег 17т.замена левой стойки стаб ,рулевой рейки.Стойка стаб.стучит на любой скорости или я не прав?При замене задних амо и пружин на усиленные пропала как продольная так и поперечная раскачка сответственно даже при резком торможении усиленные амо сгладят "клевание"не дадут кузову раскачиваться.Это я про правильно подобранные амо и пружины .Если ваша машина идет по дороге как "утюг"( а не скачет не раскачиватся вправо- влево ,вперед назад ,зад по волнам переставляется куда хочет и не спрашивается ,пробивает так что кажется стекла посыпятся) то подвеска правильно настроена.Если поведение вашей машины улушилось значит Вы правильно подобрали амо и пружины ,значит нам тоже надо двигаться в этом направлении.Удачи.
Пробег 17т.замена левой стойки стаб ,рулевой рейки.Стойка стаб.стучит на любой скорости или я не прав?При замене задних амо и пружин на усиленные пропала как продольная так и поперечная раскачка сответственно даже при резком торможении усиленные амо сгладят "клевание"не дадут кузову раскачиваться.Это я про правильно подобранные амо и пружины .Если ваша машина идет по дороге как "утюг"( а не скачет не раскачиватся вправо- влево ,вперед назад ,зад по волнам переставляется куда хочет и не спрашивается ,пробивает так что кажется стекла посыпятся) то подвеска правильно настроена.Если поведение вашей машины улушилось значит Вы правильно подобрали амо и пружины ,значит нам тоже надо двигаться в этом направлении.Удачи.
Чтобы ощутить удар от стойки стабилизатора нужен ход подвески сантиметра 3-4 наверно(палец в шаровой долбанет)-такого хода можно добится на любой скорости --зависит от дороги .....но на малой при проезде неровностей это будет ощущатся лучше....ну и далее=при торможении и "клеве" носом передка на 5см -ход заднего амо составит наверно пару мм при такой базе...Удачи.
При выходе из строя стойки стаба удары по моему можно почуствовать через руль.Я к тому что Од 2 раза на диагностику загоняли и полдня просто ковырялись но ничего не нашли я думаю что нормальный спец.определит легко выход из строя стаба или я не прав?ANL а какие амо стоят на задней подвеске вашего типи?
Стойка стабилизатора также связана с рулем ,как и любая деталь передней подвески.Нормальный и заинтересованный спец определит...Но где таких взять ... Да купите сами от 307 -нормальные металлические стойки и поставьте сами.Цена вопроса рублей по 350-500 за стойку и меняются за час обе, зато "голова болеть не будет больше"....Аморты заднии остались штатные ( я же не где не писал о их замене однако---только планировал заменить на газо-пневматические ).Удачи.
ANL, Вы покупали 4 пружины в каком месте и какова цена вопроса без установки. У нас купить негде!
ANL, Вы покупали 4 пружины в каком месте и какова цена вопроса без установки. У нас купить негде!
Через инет магазин....Цена одних около 2 тр за штуку , других чуть более 2 тр....Сейчас через интернет магазины все и везде могут купить при наличии интернета, адреса почтового и главное -желания.Удачи.
Через инет магазин....Цена одних около 2 тр за штуку , других чуть более 2 тр....Сейчас через интернет магазины все и везде могут купить при наличии интернета, адреса почтового и главное -желания.Удачи.
Про желание понятно Вы-то где купили если не секрет?
Про желание понятно Вы-то где купили если не секрет?
Одни через экзист, другие через магазин ( заказ через инет с доставкой)кажется на Варшавке....Да забейте в поисковик номера пружин и слово купить( или пружины дл пежо---я как-то так обычно ищу)...Удачи.
Одни через экзист, другие через магазин ( заказ через инет с доставкой)кажется на Варшавке....Да забейте в поисковик номера пружин и слово купить( или пружины дл пежо---я как-то так обычно ищу)...Удачи.
ANL, Ну вот благодаря Вашему подробному ответу нашёл в нашем регионе 2 точки продажи запчастей на Пежо. Посмотрим что там имеется.
ANL, Ну вот благодаря Вашему подробному ответу нашёл в нашем регионе 2 точки продажи запчастей на Пежо. Посмотрим что там имеется.
А что хотите поставить?===Так запчасти можно покупать и не обязательно из магазина вашего региона....разница в цене доставки несущественна.Удачи.
ANL, Ну вот благодаря Вашему подробному ответу нашёл в нашем регионе 2 точки продажи запчастей на Пежо. Посмотрим что там имеется.
Сцылка е?
ANL . Ваш ответ что усиленные пружины вылечивают "клевание носом"ввели в ступор,потому что при установке z5 5206RN амо эти слова а также поведение машины мне не знакомы и Я очень благодарен тем кто дал нам этот совет.Проезд любых бугров и углублений происходит даже через чур плавно,раскачка вообще отсутствует(хоть здесь без брака).Поэтому я задал вопрос про амо.Сами прекрасно знаете что амо гасят колебания и рывки , штатные амо даже сродными пружинами не справлялись ,а усилинные пружины с такими амо помогут" клюнуть". Удачи.
Задача амортов ,как Вы правильно сказали гасить колебания вызванные различными условиями, а не держать авто на определенном уровне.В ТТХ амортов усилие в кг показывает с каким грузои они еще могут справлятся именно при гашение колебаний)...Пример--аморт "умер" и при резком торможении например нос клюет вниз на 10 см и после этого авто совершает "клевательные "движения раз 5-10...С "живым " амортом произойдет тоже самое , за исключением того,что аморт " сьест" колебаня до 2-3 с резким затуханием, но первая "поклевка" будет такой-же, ну может на 5-10% меньше амплитудой.....За счет установки БОЛЕЕ ЖЕСТКИХ пружин первичная амплитуда сократится.( в моем случае процентов на 30-40) ,что практически не сказывается на повседневном процессе езды(жесткость передвежения не чувствуется на нормальных дорогах,а на проселке нос не бьет в дорогу).Удачи.
Сцылка е?
Поисковиком запчасти http://exist.ru/About/Contacts.aspx?id=135
За счет установки БОЛЕЕ ЖЕСТКИХ пружин первичная амплитуда сократится.( в моем случае процентов на 30-40) ,что практически не сказывается на повседневном процессе езды(жесткость передвежения не чувствуется на нормальных дорогах,а на проселке нос не бьет в дорогу).Удачи.
Жаль не можем встретиться и на деле проверить наши АВТО.Удачи.
Жаль не можем встретиться и на деле проверить наши АВТО.Удачи.
Попробуйте у себя в регионе проехатся просто на дизельном версии типи-там переднии пружины несколько жесче ,чем на бензинке( хотя также вес дизильной версии несколько больше) и ощутите разницу.Удачи.
Если я правильно понимаю процессы в амортах, то: более жесткие пружины должны соответствовать более энергоёмким на отбой аммортам. Иначе, при замене пружин на более жесткие, при тех же аммортах, они (аммо) хуже должны справляться с гашением при обратном ходе. Но это в теории.
На практике же, люди поставившие назад Z5, без смены аммортов, никаких ухудшений не почувствовали, скорее наоборот. Судя по всему, спереди ситуация аналогична.
Не, я ничего пока менять из аммортов/пружин не собираюсь. Так, мысли вслух. Но теория почему-то не работает.
Или конструкторы подвески чего-то не учли. Или я...
Alph, При установке более жесткой пружины на одно и тоже авто --тоесть вес авто не меняется=соответственно нагрузка на аморт также не меняется.Усилие-же приложенное на сжатие пружины не изменится,просто при более жесткой пружине ход аморта на сжатие будет меньше===тоесть чтобы "пробить амо в сжатом состояние при установке более жесткой пружины нужна будет большая сила( нагрузка).При одинаковой длине пружин и весе авто на растяжение на аморт прикладывается дополнительное усилие пропорциональное жесткости пружины, но за счет того,что штатные амо имеют некоторый "запас " усилия то они "справляются", но ресурс их может бытьиз-за этого снижен на пару тысяч км....Удачи
Поисковиком запчасти http://exist.ru/About/Contacts.aspx?id=135
А-а-а-а! Этих я знаю! Оригинальные запчасти у них дороже,тупо перекупают.
Оригинальные запчасти у них дороже,тупо перекупают.
Не переживайте,скоро везде одинаково будет,сегодня передали что все без исключения ОД завышают цены,и ими займётся ФАС,значит через пол года все ценники снизятся на рупь и станут одинаковыми,как и топливо.
waitmen, Наверно после выборов президента!+ ещё какое-то время. Говорю ОД=сколько стоит установить музыку в машине=ответ около5.000!!! Сколько??? "А вы знаете как сложно там всё устанавливать!" "Ну да- да там же такая сложная система!!!
Если я правильно понимаю процессы в амортах, то: более жесткие пружины должны соответствовать более энергоёмким на отбой аммортам. Иначе, при замене пружин на более жесткие, при тех же аммортах, они (аммо) хуже должны справляться с гашением при обратном ходе. Но это в теории.
На практике же, люди поставившие назад Z5, без смены аммортов, никаких ухудшений не почувствовали, скорее наоборот. Судя по всему, спереди ситуация аналогична.
Не, я ничего пока менять из аммортов/пружин не собираюсь. Так, мысли вслух. Но теория почему-то не работает.
Или конструкторы подвески чего-то не учли. Или я...
Я поставил Z5 ,на плавных неровностях зад через чур качает ,т.е есть колебания которые аммо не гасит должным образом ,в перспективе конечно хочу менять аммо ,пока родных жалко ,пробег 14200
Я поставил Z5 ,на плавных неровностях зад через чур качает ,т.е есть колебания которые аммо не гасит должным образом ,в перспективе конечно хочу менять аммо ,пока родных жалко ,пробег 14200
А чего их -аморты жалеть-то если они сдохли.Посмотрите может "пропотели" они--сдохнуть они могут и при 5000 км пробега однако.( У Вас есть еще возможность по гарантии поменять их--только .что-бы вопросов не было на переод замены и поездке к ОД поставьте назад "родные "пружины)...В связи с тем.что авто выше стало,то по логике и аморты заднии подлинее надо ставить, ибо "кончится" они быстрее могут именно из-за пробоев на растяжку.У меня пробег больше Вашего в 3 раза--но они еще "живые" и поводов на замену не дают.Удачи
Зря .Если поставите усиленные то о родных сразу забудете и больше никогда не вспомните. Я и передние усиленные сразу бы поставил но по отзывам они тоже могут греметь.Катался на грузовом безвучном ситре (77т. пробег) по крупной щебенке подвеска очень упругая и плавная как будто по ровной дороге мне и моему тяпе такая не снилась просто лучше не придумаешь . Удачи.
моему тяпе такая не снилась просто лучше не придумаешь .
Может это перебор...У меня тоже достачноплавная и упругая передняя подвеска (у всех разные вкусы ,кому-то помягче покомфортней,кому-то пожёстче поспортивней),просто надежда на то что Од после гарантии за мои бабульки с радостью устранят недостатки рассыпалась ,им по барабану, шайбочки резиночки не многим улушают а в некоторых случаях могут навредить поэтому всё вчера убрал,замена на новые тоже без гарантии .А звуки постоянно держат внапряжении т.к. привычку оценивать состояние автомобиля по звукам и поведению не куда не денешь."Спасает" музыка и ВАЗ 2107 накотором опять же растояние в 50 км устаешь как на тяпе 500км.
Sergeich
13.12.2011, 21:28
надеюсь, что сегодня закончились мои мучения. Многомесячная героическая борьба ОД со стуком привела к следующим результатам: стук прекратился. Как это было: последовательно менялись детали по рекомендации ПСА (стабилизатор, чашки, линки, опорные) но стуки не прекращались, и наконец сегодня- последняя деталь- амортизатор! Стук прекратился, пока пробег 125 км.
Амо не имеет признаков неисправности- сухой, тугой, без люфтов и стуков. вибростенд не помогает в диагностике, а стенд для проверки амо в данный момент не исправен.
чашки были модернизированные и поставлены такие же. будте внимательны: ПСА бесплатно меняет чашки до определенного ВИН, у меня выпуск авто апрель 2011- ПСА не считает гарантийным случаем.
пробег 19ткм
надеюсь, что сегодня закончились мои мучения. Многомесячная героическая борьба ОД со стуком привела
5+.Желаю чтоб стуки Вас больше не беспокоили.Рейку мне заменили тоже методом проб и ошибок рулевая колонка сразу запасная нашлась но дело было не в ней после этого согласились на рейку.А до замены скадальчик написал что авто не гарантирует безопасности движения ,сразу вызвали и нашли поломку.На счёт амо думал что после гарантии будут сговорчивей, а нет ,метод проб и ошибок здесь не действует, запчастей нет, ПСА на эти случаи не выделяет,опять -дватцать пять .Так что если есть возможность долбите Од по гарантии.Удачи.
Konstantinos
14.12.2011, 18:32
надеюсь, что сегодня закончились мои мучения. Многомесячная героическая борьба ОД со стуком привела к следующим результатам: стук прекратился. Как это было: последовательно менялись детали по рекомендации ПСА (стабилизатор, чашки, линки, опорные) но стуки не прекращались, и наконец сегодня- последняя деталь- амортизатор! Стук прекратился, пока пробег 125 км.
Амо не имеет признаков неисправности- сухой, тугой, без люфтов и стуков. вибростенд не помогает в диагностике, а стенд для проверки амо в данный момент не исправен.
чашки были модернизированные и поставлены такие же. будте внимательны: ПСА бесплатно меняет чашки до определенного ВИН, у меня выпуск авто апрель 2011- ПСА не считает гарантийным случаем.
пробег 19ткм
Сидел и тупо наблюдал за постами, в которых излагались самые невероятные причины стука.
Как большинство из авторов постов не хотели понять - что ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА САМЫХ СИЛЬНЫХ СТУКОВ - АМОРТИЗАЦИОННЫЕ СТОЙКИ!! Они ТАК работают!! (с грохотом) , хотя и выполняют свою главную функцию - гасить удары. И пока вы не замените ОНЫЕ - так и будете маяться! После замены амо давно забыл про проблему, о чём писАл ещё страниц 20 назад.
Сидел и тупо наблюдал за постами, в которых излагались самые невероятные причины стука.
Как большинство из авторов постов не хотели понять - что ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА САМЫХ СИЛЬНЫХ СТУКОВ - АМОРТИЗАЦИОННЫЕ СТОЙКИ!! Они ТАК работают!! (с грохотом) , хотя и выполняют свою главную функцию - гасить удары. И пока вы не замените ОНЫЕ - так и будете маяться! После замены амо давно забыл про проблему, о чём писАл ещё страниц 20 назад.
А некоторые еще глобальней поступают-меняют авто.Зачем например менять стойку амотизационную, если стук происходит у некоторых только от того ,что верхняя шайба прорезиненная не доходит до кузова и на неровностях происходят удары данной шайбы и опроы подшипника по кузову??Подходить надо ко всему с головой однако.Удачи.
Konstantinos, ссылочку на постик )
И пока вы не замените ОНЫЕ - так и будете маяться! После замены амо давно забыл про проблему, о чём писАл ещё страниц 20 назад.
А если " ОНЫЕ" будут такого же качества как старые ?! Авто 2011 г.неизбавились от этих блин проблем. Стойки С4 пикассо по отзывам невсех устраивают .
Konstantinos
14.12.2011, 21:06
Konstantinos, ссылочку на постик )
Уважаемый Супер - модератор! Имел ввиду на 121 стр. 2 моих поста.
ок, спс.... а то "рыться" в теме, искать, утомительно :)
А если " ОНЫЕ" будут такого же качества как старые ?! Авто 2011 г.неизбавились от этих блин проблем. Стойки С4 пикассо по отзывам невсех устраивают .
Мне кажется что проблема со стойками от С4 была только у одного форумчанина, который их потом усердно предлагал. У меня вроде как стоят нормально, но мелкие небольшие подстукивания все же остались (возможно даже не из подвески). Alex2 будешь когда в Конст-ске забегай прокачу на своем послушаешь что получилось после замены передка амо и пружины как и советовали на форуме плюс шайбы с грунтозацепами.
Мне кажется что проблема со стойками от С4 была только у одного форумчанина, который их потом усердно предлагал. У меня вроде как стоят нормально, но мелкие небольшие подстукивания все же остались (возможно даже не из подвески). Alex2 будешь когда в Конст-ске забегай прокачу на своем послушаешь что получилось после замены передка амо и пружины как и советовали на форуме плюс шайбы с грунтозацепами.
Мне интересно понятие "стойки от с4"---да посмотрите каталоги, стойки полностью взаимозаменяемы и судя по каталогам используются на обеих авто без ограничений( не беру такие позиции как "усиленные" стойки----это еще к тому ,что такого понятия как " усиленные пружины" вообще по каталогам не существует, но в тоже время у нас на форуме многие их "имеют" и ставят)),тоесть могут быть поставлены на любое авто с завода ( одни кончились на складе--другие поставили)......Каталожные номера приписывать надо однако, так например когда я поменял переднии пружины на 5002 pj--...я -же не стал писать ,что они используются на многих версиях пежо типи и ситроенов(пикасо и с4).Удачи
Мне интересно понятие "стойки от с4"---да посмотрите каталоги, стойки полностью взаимозаменяемы и судя по каталогам используются на обеих авто без ограничений( не беру такие позиции как "усиленные" стойки----это еще к тому ,что такого понятия как " усиленные пружины" вообще по каталогам не существует, но в тоже время у нас на форуме многие их "имеют" и ставят)),тоесть могут быть поставлены на любое авто с завода ( одни кончились на складе--другие поставили)......Каталожные номера приписывать надо однако, так например когда я поменял переднии пружины на 5002 pj--...я -же не стал писать ,что они используются на многих версиях пежо типи и ситроенов(пикасо и с4).Удачи
Полностью согласен с доводами. Написал так потому что все эти понятия уже использовались на форуме с упоминанием не раз одних и тех же каталожных номеров. Вот поэтому и писал просто имея ввиду те номера о которых говорилось ранее на форуме.
Итак обобщаю свою замену:
перед: аммы-5202 ZS,5202 ZT (левый правый) ,пружины -5002PJ, шайба с грунтозацепами 5033 F7. Стойки стабилизатора от 307 TRW.
зад: 5206 RN,пружины-5102 Z5 купил еще отбойники но можно было не менять были впорядке на пробое было немного случаев.
Итак результат 3000 км пробег после замены. Стуки остались очень мелкие и еле различимые возможно бачек или еще что-то. Машина приподнялась как у ANL, Амплитуда качания переда и зада значительно уменьшилась, стала жесче но в пределах допустимого (лично для меня).
Итак обобщаю свою замену:
Выложил эти номера в первое сообщение темы.
На мой взгляд предние амортизаторы можно было бы и не менять так сразу ( я поменял сразу чтоб не лазить в подвеску по несколько раз). При сравнении с родными они полная копия на внешний вид. Могу посоветовать сначала поставить шайбу с грунтозацепами а после решать хотите ли вы менять пружины и амортизаторы. Если жесткость пружин не устраивает а аммы только под сомнением, поменяйте только пружины. Заодно выясните нужна ли вам шайба под гайку на 19 или нет. Это можно проверить когда со стойки снимите пружину и оденьте без пружины верхнюю опору с опорным подшипником и закрутите гайкой на 19, если гайка плотно прижала ее к упору штока амортизатора, то с недорезом резьбы у вас нет проблем и шайба под гайку не нужна. У меня все было с этим впорядке. Если же все таки стуки слышны при наезде на бугор типа кирпича как у Alex2, то это просто недотянута гайка на 19.
У меня основные стуки убрались после установки шайбы с грунтозацепами я ее поменял позже чем аммы и пружины, поэтому заметил устранение проблемы. Подкладки типа резины под немодернизированную шайбу мне не помогали. Эти стуки проявляются при наезде в ямы когда колесо уходит вниз. Когда холодно аммы срабатывают жесче и поэтому стуки начинают проявляться при менее глубоких неровностях дороги а также стуки проявляются при прослаблении пружины как писали ранее.
Итак обобщаю свою замену:
перед: аммы-5202 ZS,5202 ZT (левый правый) ,пружины -5002PJ, шайба с грунтозацепами 5033 F7. Стойки стабилизатора от 307 TRW.
зад: 5206 RN,пружины-5102 Z5 купил еще отбойники но можно было не менять были впорядке на пробое было немного случаев.
Итак результат 3000 км пробег после замены. Стуки остались очень мелкие и еле различимые возможно бачек или еще что-то. Машина приподнялась как у ANL, Амплитуда качания переда и зада значительно уменьшилась, стала жесче но в пределах допустимого (лично для меня).
А опорные чашки передних амортизаторов на 5038F7 не заменял?
или их не надо менять? (пост №506 на 51 странице).
На сколько поднялась машина относительно родной комплектации?
...У меня основные стуки убрались после установки шайбы с грунтозацепами ...
Можно узнать, как она (шайба) выглядит, что из себя представляет? Я запросил в поиске Exist, он выдал название - Буфер опоры амортизатора переднего верхний -, но ссылки на картинку там нет...
Можно узнать, как она (шайба) выглядит, что из себя представляет? Я запросил в поиске Exist, он выдал название - Буфер опоры амортизатора переднего верхний -, но ссылки на картинку там нет...
Я там ее тоже брал у них там многое называется не так как надо. Беспокоиться не следует придет точно по номеру. Иногда они даже сами переспрашивают что это такое и куда.
Как выглядит эта шайба смотри на 124 страничке:
http://www.tepee-club.ru/threads/90-Стук-в-подвеске.../page124
и еще раньше было сравнение с той которая стоит с завода.
На 51 страничке она на схеме №2
А опорные чашки передних амортизаторов на 5038F7 не заменял?
или их не надо менять? (пост №506 на 51 странице).
На сколько поднялась машина относительно родной комплектации?
Нет эту штуку не менял. Когда снимали стойку износ не наблюдался. Да и не ставил задачу поднять передок за счет чашки. Поднялась на 1,5 см. Не много но свиду впечатляет. Я думаю выше задирать не стоит. Их стоит менять если стерлась резиновая оболочка, которая имеет непосредственный контакт с корпусом машины. Ну и дополнительную резину можно подложить как пишут ранее. Но этого я не делал.
А опорные чашки передних амортизаторов на 5038F7 не заменял?
или их не надо менять? (пост №506 на 51 странице).
На сколько поднялась машина относительно родной комплектации?
Завтра еду на замену опорных подшипников и чашек.
Нет эту штуку не менял. Когда снимали стойку износ не наблюдался. Да и не ставил задачу поднять передок за счет чашки. Поднялась на 1,5 см. Не много но свиду впечатляет. Я думаю выше задирать не стоит. Их стоит менять если стерлась резиновая оболочка, которая имеет непосредственный контакт с корпусом машины. Ну и дополнительную резину можно подложить как пишут ранее. Но этого я не делал
Что-то я не пойму за счет чего опорные чашки держаться в посадочном гнезде кузова?Почему одним авто нужны шпильки или модерн. шайбы а у других без этого тишина ,что с брачком опорые чашки или посадочные гнезда кузова?Стуки на сжатие устраняем затяжкой гайки на 19 ,а на отбой установкой модерн.шайб которые выполняют роль шпилек ,а справляются ли они полностью с этой ролью? Стойка должна "дышать" т.е. при поворотах руля , а также кренах машины прорезиненая шайба меняет угол по отношению к кузову, не затрудняет ли шайба модернизированная шайба "дыхание"? Я подлаживал под прорезиненные шайбы резиновые разной ширины 1и3 мм.Заметил при поперечных кренах руль старался повернуть в сторону крена особенно когда поставил шайбу 3 мм .Убрав шайбы руль на крены почти не реагирует ,но стуков стало больше.
Что-то я не пойму за счет чего опорные чашки держаться в посадочном гнезде кузова?Почему одним авто нужны шпильки или модерн. шайбы а у других без этого тишина ,что с брачком опорые чашки или посадочные гнезда кузова?Стуки на сжатие устраняем затяжкой гайки на 19 ,а на отбой установкой модерн.шайб которые выполняют роль шпилек ,а справляются ли они полностью с этой ролью? Стойка должна "дышать" т.е. при поворотах руля , а также кренах машины прорезиненая шайба меняет угол по отношению к кузову, не затрудняет ли шайба модернизированная шайба "дыхание"? Я подлаживал под прорезиненные шайбы резиновые разной ширины 1и3 мм.Заметил при поперечных кренах руль старался повернуть в сторону крена особенно когда поставил шайбу 3 мм .Убрав шайбы руль на крены почти не реагирует ,но стуков стало больше.
Опорные чашки держатся за счет выступов на них самих и пазов в кузове и естественно за счет" притяжки" к кузову верхней прорезиненной шайбой ...Не стойка должна ,как Вы выразились "дышать"--а шток аморта стойки.Верхняя модерновая шайба выполняет две задачи=1)- плотно прижать всю стойку к кузову, чтобы устранить люфт( читай стуки) и..2)-при поворотах руля дать штоку ну давайте скажем "дышать".Для этого она и нарезана ( а не цельная резина) фрагментами как граната Ф1, что-бы в вертикальное смещение практически свести к "0" , а по горизонту иметь небольшую свободу. Еще раз повторяю -нельзя жестко крепить шток путем подкладки различных шайб и тем более переворачивания верхней прорезиненной шайбы...А вот стойку жестко закрепить к кузову путем шпилек--это здорово( почему французы придумали такую "хренотень", всеже большинство авто имеют нормальное "шпилечное" крепление стойки).Удачи.
почему французы придумали такую "хренотень", всеже большинство авто имеют нормальное "шпилечное" крепление стойки
Мастер-приемчик (его перебросили с ниссана в пежо) был удивлен такому креплению сказав у ниссана на шпильках.Но почему на логанах тоже нет шпилек и нет проблем и шайба задрата по боле нашей ,в ауди 25- летней тоже без шпилек и тоже ничего.Посмотрим что у SLaVaa с заменой опорников выйдет .Удачи.
victorovich
27.12.2011, 22:45
Всем доброго времени сток! Давно не заходил на форум, но почти ежедневно изучаю особенно эту тему. Владею дизель, 2009 г., пробег 39 600. Как у многих "блямкает" передняя подвеска(родная), задняя усиленная (амо + пружины). Вчера был в салоне ситроена и случайно проехал на новом ХТРе и о чудо, в передней подвеске тишина! Пробил по ВИНу этой машины следующее: Амо - 5208.71, 72, пружины 5002.PN, чаша опорная - 5033 F7( с этим все понятно хотя бы). Дорожный просвет под стальной защитой 17-17.5 см.! Вот только, к сожалению, вывод трудно сделать что нужно менять, чтобы получить эту тишину и просвет на своей машине. По совету первопроходцев попробую первым этапом заменить чашу опорную или как мы ее зовем шайбу с грунтозацепами 5033 F7. Что странно, в эксисте она стоит 1391 р. при поставке за 2 дня и 423 р.! при сроке ожидания от11 раб. дней со склада в Германии. Очень уж большая разница в цене. Кто что думает по этому поводу?
Stasische
27.12.2011, 23:04
По совету первопроходцев попробую первым этапом заменить чашу опорную или как мы ее зовем шайбу с грунтозацепами 5033 F7.
Вот и я тоже так думал:"мол,начну с малого....-сначала шайбы поменяю,если не поможет--передние аммортизаторы "махну" с опорными подшипниками".Только при таком раскладе два раза придется разбирать-собирать передок(со всеми вытекающими финансовыми тратами).Не лучше ли за раз все эти детали поменять,как вы полагаете?
Вчера был в салоне ситроена и случайно проехал на новом ХТРе и о чудо, в передней подвеске тишина! Пробил по ВИНу этой машины следующее: Амо - 5208.71, 72, пружины 5002.PN, чаша опорная - 5033 F7( с этим все понятно хотя бы).
У меня Outdoor, бензин, 120 л.с. Передняя подвеска, как и у многих, блямкает. Судя по кодам, которые для моей машинки дает сервис бокс, отличие от того, что в упомянутом X-TR'е, только в амортизаторах. У меня, 5208.69, 70. Может дело в них?
victorovich
28.12.2011, 19:51
Вот и я тоже так думал:"мол,начну с малого....-сначала шайбы поменяю,если не поможет--передние аммортизаторы "махну" с опорными подшипниками".Только при таком раскладе два раза придется разбирать-собирать передок(со всеми вытекающими финансовыми тратами).Не лучше ли за раз все эти детали поменять,как вы полагаете?
Для замены шайб не нужно разбирать весь передок и это легко делать самому, а вот с остальным согласен. Вопрос, что ставить дальше? Проходя сегодня ТО4, смотрел в салоне на аутдор, странно, но просвет меньше, чем у берлинго ХТР, по вину в нем АМО - 5208.69, 70, а пружины 5002 PL. Все таки склоняюсь к мысли, что все эти стойки и пружины отличаются лишь жесткостью, а вот блямкает ли в итоге подвеска зависит от качества изготовления, партии, не знаю чего еще, в общем от случая. И это грустно. Т.е заранее не знаешь, что заменишь эти элементы и будет все хорошо. Пока ясно одно, надо точно ставить шайбу 5033F7 и смотреть уберутся ли стуки. Кстати вопрос, а они всегда идут с "грунтозацепами", т.е модернизированные или можно при покупки нарваться на старый вариант? У меня например по вину они 5033F7, но стоят старого образца.
victorovich
28.12.2011, 20:02
В общем нужна статистика от владельцев новых ХТРов и АУТДОРов. А ведь производитель обо всех этих проблемах знает, но молчит!
Мастер-приемчик (его перебросили с ниссана в пежо) был удивлен такому креплению сказав у ниссана на шпильках.Но почему на логанах тоже нет шпилек и нет проблем и шайба задрата по боле нашей ,в ауди 25- летней тоже без шпилек и тоже ничего.Посмотрим что у SLaVaa с заменой опорников выйдет .Удачи.
Приехал сейчас с сервиса ОД.Заменили то о чём писал. Вот что интересно: У меня стояли те самые шайбы"с грунтозацепами"! Они имели небольшой износ (протертость) 2-3 " грунтов" + 3 "грунта срезало пополам , но они держались на своих местах ( как гармошка).Вместе с тем поставили мне вместо моих родных шайб другие- я так полагаю старого образца (более тонкий металл и нет этих грунтозацепов вместо них какие-то пупырышки!. Ну всё меня это очень возмутило=долгий базар с инженером по гарантии. Ладно потом успокоился. Один и тот же ответ=мы поставили то что рекомендует производитель.Тест-драйв вокруг салона= стуков сильных нет , но есть другие постукивания при проезде неровностей. По трассе домой двигался очень осторожно(метель, гололёд, ночь, не убранная дорога). Стуков не слышал= ощущения как до замены. Приехал и поездил по посёлку - значительно лучше- гроханья как было в последнее время и особенно в последнии дни стало меньше но сказать что совсем идеальная тишина =не могу, ну завтра ещё послушаю! при входе в особенно правый поворот!
В рекомендациях= Замена передних аммортизаторов!!! Здесь я ничего не просил=их диагноз! К общему знаменателю мы пришли= пробоев нет но постукивания-то есть при проезде ледяной "стиральной доски". Мне на сегодняшний день к работе переднего аммо больших-то претензий нет!(За исключением тех злополучных стуков =устранённых как полагаю в значительной степени. Но отказываться от замены по гарантии передних аммо сами понимаете =дураком быть.Тем более данная замена будет произволиться в лучшем случае во второй половине января Нового года!
Stasische
28.12.2011, 21:06
Т.е заранее не знаешь, что заменишь эти элементы и будет все хорошо.
Вот то-то и оно,что не знаешь :unknw:....остается только верить и идти к намеченной цели(чем я собственно и собираюсь заняться после Н.Г.)
Кстати вопрос, а они всегда идут с "грунтозацепами", т.е модернизированные или можно при покупки нарваться на старый вариант? У меня например по вину они 5033F7, но стоят старого образца.
На этот вопрос думаю вам ответят более компетентные соклубники.:umnik: Мне уже ОД в начале августа менял "Чашка опоры аммортизатора перед", и код товара,прописанный в акте выполненных работ стоит именно 5033F7.
А ведь производитель обо всех этих проблемах знает, но молчит!
Как партизаны :paratrooper:....итиуматьих :bb:
шайба с грунтозацепами - 5033 F7.
Хорошие эти шайбы или нет, но сегодня держал в руках родные шайбы снятые на сервисе у ОД. Еле руки потом отмыл- сажа голимая!
Вчера был в салоне ситроена и случайно проехал на новом ХТРе и о чудо, в передней подвеске тишина! Пробил по ВИНу этой машины следующее: Амо - 5208.71, 72, пружины 5002.PN, чаша опорная - 5033 ( с этим все понятно хотя бы).
А я когда пробил свою по ВИНу то у меня все показало как есть даже начало гарантии, то есть покупки. А вот в подвеске шайба опорная пробивается с грунтозацепами 5033 F7, хотя там была обычная. На мой взгляд сервисные боксы не обладают полной информацией по таким мелочам, а забито там то что ставиться на такие сборки на то время когда создан сервисник. Если взять сервисник того года когда была куплена машина то там возможно будет по Вину выдавать старую немодернизированную шайбу.
По совету первопроходцев попробую первым этапом заменить чашу опорную или как мы ее зовем шайбу с грунтозацепами 5033 F7. Что странно, в эксисте она стоит 1391 р. при поставке за 2 дня и 423 р.! при сроке ожидания от11 раб. дней со склада в Германии. Очень уж большая разница в цене. Кто что думает по этому поводу?
Цена разная потому что за два дня они ее на месте у официалов или еще у кого перехватят а может даже имеется на складе с дорогой закупкой, а за 423 р будет долго с Германии или с Эмиратов идти. Вот и разница такая, но для меня это тоже на удивление большая разница обычно меньше если сравнивать другие детальки.
А что за срочность-то? Спокойно заказали, спокойно записались на замену и ....... спокойно встречаете НОВЫЙ ГОД !!! Делов-то .....
А что за срочность-то? Спокойно заказали, спокойно записались на замену и ....... спокойно встречаете НОВЫЙ ГОД !!! Делов-то .....
Наверно срабатывает поговорка: Как встретишь Новый год (без стуков) так его и проживешь!!!
victorovich
29.12.2011, 21:38
А я когда пробил свою по ВИНу то у меня все показало как есть даже начало гарантии, то есть покупки. А вот в подвеске шайба опорная пробивается с грунтозацепами 5033 F7, хотя там была обычная. На мой взгляд сервисные боксы не обладают полной информацией по таким мелочам, а забито там то что ставиться на такие сборки на то время когда создан сервисник. Если взять сервисник того года когда была куплена машина то там возможно будет по Вину выдавать старую немодернизированную шайбу.
Разумный довод. Попробую заказать 5033 за 423р., посмотрим, что придет, в любом случае цена вопроса не велика, а пока поблямкаем, привык уже. Ездил сег. в родник за водой, нагрузил 350 л. и двое взрослых, ехал и думал, а ведь классная машина, сидеть удобно, коробка под рукой, дизель отлично тянет, расход - песня, поднять бы ее повыше и полный привод и получится... ниссан Х-Трейл( и конечно дизель), вот все чаще на него смотрю, ох, боюсь изменить... :unknw:
а ведь классная машина, сидеть удобно, коробка под рукой, дизель отлично тянет, расход - песня, поднять бы ее повыше и полный привод и получится... ниссан Х-Трейл( и конечно дизель), вот все чаще на него смотрю, ох, боюсь изменить...
А как на счёт 3-х куб.метров перевозимого груза? В ниссан столько вряд-ли влезет..
3-х кубов нет,если возить коробки,то получается 2,7.
victorovich
29.12.2011, 22:45
А как на счёт 3-х куб.метров перевозимого груза? В ниссан столько вряд-ли влезет..
Нет идеальной машины, у каждой есть недостатки, надо просто для себя расставить приоритеты. А какая в ниссане мягкая энергоемкая подвеска, по нашим колдобоинам (в Тульской области так точно), то что доктор прописал и не блямкает! А объем можно частично компенсировать прицепом. Вот только задняя дверь ржавеет и сзади тесно, потолок низкий... ну и вопрос цены конечно.
victorovich
29.12.2011, 23:09
А как на счёт 3-х куб.метров перевозимого груза? В ниссан столько вряд-ли влезет..
А еще наш типчик просто красавчик(особенно с поднятым задком) по сравнением с хитрилой!
Sergeich
30.12.2011, 07:22
не забывайте параметр- цена владения! на ТО ниссан ценник х 2 раза
SLaVaa это хорошо что поставили прорезиненные старого образца Од сложней будет найти неисправность. Модернизиронные шайбы устраняют большую часть звуков которые по мере её износа начинают возращаться .Надо найти откуда звук начинает расти .Вот пускай Од методом замены ищет.Модернизированные шайбы вседа можно поставить и временно (и правильно ли?) закрыть этот вопрос.Просьба к Вам сообщать о проделанной работе и номерах деталей которые поставили. А я вчера подкачал колёса до 2.4 и звуки полезли на скорости за 60 км ,буду сбрасывать до 2.1.Ещё обратите внимание при наезде на выступ-бугор(организуйте его сами ,в дороге не ищите чтоб точней понять)когда амо идёт на сжатие проявляется "тынц". У меня Од недокручивало гайку на 19(В Стойке-опроре оставался зазор что мешало протяжке у меня я не понял у кого-то резьба не дореза у меня с резьбой норма) и машина прыгала по дороге как мячик +звуки .После протяжки (я описывал про кирпич) машина неровностей не замечает ,плавность на любой скорости и на резину перестал плеваться.Удачи .Ждём вашей победы над звуками,Вы направильном пути .С наступающим Новым Годом!
Alex2, -- не хочу много писать.Просто вопрос повторно-В чем великая сила кирпича положенного Вами под колесо?Просто не хочется ,что-бы форумчане повторяли такую процедуру не вникая так сказать в физику процесса.Вы утверждаете ,что в при наезде на кирпич стойка больше сожмется......Нет не сожмется---так как сила ( в данном случае вес авто )остается ( практически) неизменным и соответственно пружина сильнее(практически) не сожмется , а авто просто поднимется этой стороной на высоту кирпича.((( "ПРАКТИЧЕСКИ"-отметил из-за того , что сместится центр тяжести немного))).Лучше посоветуйте посадить "полного" товарища в нужную часть авто спереди , а еще одного надавить на крыло===вот тогда стойка" отыграет " на сжатие.Удачи.
.Просто вопрос повторно-В чем великая сила кирпича положенного Вами под колесо?
При первом наезде на выступ-кирпич звук" тынц",съезд назад 2-ой наезд снова тынц,3-ий и т. д. тишина тынц пропал затянул "тынц" больше не вернулся , я так понял что распорная втулка стала на место на штоке и зазор исчез тем самым освобил резьбу .Как у Вас дела со шпильками ?Что удерживает опорник в гнезде ? Я думал что он в посадочное гнездо должен запресовываться, а назад как ёрш не в какую ,вчера при встрече разговаривали с usak так он сказал что опорник свободно вынимается и вставляется !? Так что он держиться в гнезде за счёт прорезиненной шайбы и как я понимаю пружинны ?Тогда чем сильней пружина и слабей амо тем меньше опорник будет "дрыгаться" в гнезде.Тогда не меняя амо надо поставить пружину помощней- потолще у меня 13.5 , PJ тоже 13.5мм , ситроеновцы c братского форума сказали что 5002vw или wv 14 мм. Удачи.
При первом наезде на выступ-кирпич звук" тынц",съезд назад 2-ой наезд снова тынц,3-ий и т. д. тишина тынц пропал затянул "тынц" больше не вернулся , я так понял что распорная втулка стала на место на штоке и зазор исчез тем самым освобил резьбу .Как у Вас дела со шпильками ?Что удерживает опорник в гнезде ? Я думал что он в посадочное гнездо должен запресовываться, а назад как ёрш не в какую ,вчера при встрече разговаривали с usak так он сказал что опорник свободно вынимается и вставляется !? Так что он держиться в гнезде за счёт прорезиненной шайбы и как я понимаю пружинны ?Тогда чем сильней пружина и слабей амо тем меньше опорник будет "дрыгаться" в гнезде.Тогда не меняя амо надо поставить пружину помощней- потолще у меня 13.5 , PJ тоже 13.5мм , ситроеновцы c братского форума сказали что 5002vw или wv 14 мм. Удачи.
Шпильки и соответственно проставки на 20 мм буду ставить в большие новогоднии каникулы------описание процесса выложу в теме про клиренс( стуков у меня нет никаких--давно устранил,а вот с клиренсом проблемка---нехватает ...."мордучку" серебристую снизу всю процарапал однако).. Насчет опорника вообще тяжело Вас понимаю....Вы про что спрашиваете?
Опорник( я так называю опорный подшипник) вставляется в свой паз и удерживатся за счет трех резиновых выступов.....Никакая прорезиненная шайба его не держит, а пружина в него опирается естественно.....Может Вы про эту деталь---http://s55.radikal.ru/i148/1112/90/328c1156ef83t.jpg (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/1112/90/328c1156ef83.jpg.html) В которую вставляется опорный подшипник( тут я на нее уже проставочку примеряю)....смотрите на ней есть 2 выступа ( один под пальцем видно=Лучше видно на 131 странице данной темы в моем посте 1304)).Они встают в аналогичные пазы в кузове ---нужно от "прокручивания ", а от вертикального смещения удерживает прорезиненная шайба( кодовое новое название ---с грунтозацепами) накрученная сверху ( через кузов) на шток амо.....Аналогично тут никакая пружина по жесткости и толщине лучше этот элемент держать не будут....так как любая пружина при "провале " колеса больше чем длина штока аморта не растягивается и соответственно от "выпадания" всей стойки вниз держит только эта шайба.....Так понятно обьяснил?Пружины спереди я менял не для устранения звуков-стуков, а для уменьшения "клевания носом" и хоть немного поднять передок после умстановки назад более жестких пружин(Z5).Удачи.
SLaVaa это хорошо что поставили прорезиненные старого образца Од сложней будет найти неисправность. Модернизиронные шайбы устраняют большую часть звуков которые по мере её износа начинают возращаться .Надо найти откуда звук начинает расти .Вот пускай Од методом замены ищет.Модернизированные шайбы вседа можно поставить и временно (и правильно ли?) закрыть этот вопрос.Просьба к Вам сообщать о проделанной работе и номерах деталей которые поставили. А я вчера подкачал колёса до 2.4 и звуки полезли на скорости за 60 км ,буду сбрасывать до 2.1.Ещё обратите внимание при наезде на выступ-бугор(организуйте его сами ,в дороге не ищите чтоб точней понять)когда амо идёт на сжатие проявляется "тынц". У меня Од недокручивало гайку на 19(В Стойке-опроре оставался зазор что мешало протяжке у меня я не понял у кого-то резьба не дореза у меня с резьбой норма) и машина прыгала по дороге как мячик +звуки .После протяжки (я описывал про кирпич) машина неровностей не замечает ,плавность на любой скорости и на резину перестал плеваться.Удачи .Ждём вашей победы над звуками,Вы направильном пути .С наступающим Новым Годом!
Спасибо Дружище! Номера и работу пропишу. Полностью согласен по поводу прорезиненных модерн.шайб. Временная таблетка. Стуки после замены опорников и чашек также присутствуют даже скажу более такие смачные=как при входе вправо и влевые повороты на скорости 20-40км/час. Настроение однако нормальное=всёже будут менять передние аммортизаторы.! Хотя вот на трассе у меня к ним вопросов нет работают хорошо. Инженеру по гарантии излагаю суть вопроса= ответ=мы проводит работу постепенно т.е поменяли оппорники и чашки=нет эффекта , будем менять аммо! Может износ штока аммо:):)
Вы направильном пути .С наступающим Новым Годом!
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! Надо двигаться прямолинейно и поступательно!!!
Может Вы про эту деталь--- В которую вставляется опорный подшипник( тут я на нее уже проставочку
Про неё. Назовём её опорной чашкой опорный подшипник опорником ,а в сборе опорой.Пружина постоянно давит на опору т. к. находиться в сжатом состоянии.При проваливании колеса вниз пружина растягивается давление на опору уменьшается+шток амо который тянет опору вниз(он сопротивляется провалу колеса) и опора под атакой стремитья вниз, но сверху выручает прорезиненная шайба которая упирается в кузов и не даёт опоре вывалиться из гнезда .Модерн. шайба помогает пружине с самого начала т.к.упирается в корпус сразу, а простая на некоторых этапах отдыхает.У Вас удачное сочетание получилось модер. шайба +усил. пружина +родной амо. чем жестче пружина тем больше помочи модерн шайбе тем меньше износ грунтозацепов.Зимой вязкость масла в амо больше ,сопротивление амо выше и ещё из-за этого стуков больше .Вот как я думаю ,но я не механик и не конструирую авто поэтому могу ошибаться .Удачи.С Наступающим Новым Годом!!!
И слава богу ,что Вы не механик.( еще раз и наверно последний пытаюсь обьяснить ,что шайба модерновая( с грунтозацепами---КОТОРАЯ В ИСХОДНОМ СОСТОЯНИИ -при пустом авто имеет контакт с кузовом) начинает удерживать стойку только после того как шток амо выдвинулся полностью====тут еще раз обращаю внимание на то, что в этой ситуации уже похрену ((извиняюсь за выражение)))) какая пружина стоит( если только она не в "эстонии выпущена и очень-очень медленно распремляется)) ---- ШТОК АМОРТА ОГРАНИЧИВАЕТ ХОД ПРУЖИНЫ ......С наступающим.Удачи.
Re: Стук в подвеске...
И слава богу ,что Вы не механик.( еще раз и наверно последний пытаюсь обьяснить ,что шайба модерновая( с грунтозацепами---КОТОРАЯ В ИСХОДНОМ СОСТОЯНИИ -при пустом авто имеет контакт с кузовом) начинает удерживать стойку только после того как шток амо выдвинулся полностью====тут еще раз обращаю внимание на то, что в этой ситуации уже похрену ((извиняюсь за выражение)))) какая пружина стоит( если только она не в "эстонии выпущена и очень-очень медленно распремляется)) ---- ШТОК АМОРТА ОГРАНИЧИВАЕТ ХОД ПРУЖИНЫ ......С наступающим.Удачи
Уважаемый ANL ! Я надеюсь что некоторые мои выводы вызывают улыбку, а не раздражение.С помощью Вас и многих других участников форума я и не только ,подробно узнаем устройсво и работу повески ,а в споре рождается истина ,зачем и почему приходиться изучать ,ставить всевозможные шайбочки ,шпильки ответ все мы знаем.Спасибо.Удачи.Всех с Наступающим!!!Победа будет за нами! Всё будет ХОРОШО !!!
Верхняя шайба получает износ ( ну будем говорить 75%) не от вертикальных движений стойки , а от горизонтальных..Попросите товарища сесть в заведенное авто и прокрутить руль из крайнего левого в крайнее правое положение, а сами положите руку на эту шайбу....Удачи всем в наступающим Новом Году!
Верхняя шайба получает износ ( ну будем говорить 75%) не от вертикальных движений стойки , а от горизонтальных..Попросите товарища сесть в заведенное авто и прокрутить руль из крайнего левого в крайнее правое положение, а сами положите руку на эту шайбу....Удачи всем в наступающим Новом Году!
Скажите распорная втулка это она " сыгрывает"при повороте руля ,а также под нагрузкой штока амо.Это я про ту детальку которую вырвало из опорной чаши,фото на преред.страницах.Втулка просто впаена в резину?
Скажите распорная втулка это она " сыгрывает"при повороте руля ,а также под нагрузкой штока амо.Это я про ту детальку которую вырвало из опорной чаши,фото на преред.страницах.Втулка просто впаена в резину?
Да она "впаяна" и именно такая конструкция дает "дышать" штоку.Я например на 40ткм поменял опорные подшипники и опорную чашку и на 80 повторю данную процедуру, благ стоит это что-то около 2тр за все( делаю все сам )...Неспорю -эти элементы могут проходить и 50 и 100 ткм наверно, но лучше перебз..., чем недобз....=часто выезжаю по 1000 и более км от дома и не хочу ремонтироватся в дороге.Удачи.
( еще раз и наверно последний пытаюсь обьяснить ,что шайба модерновая( с грунтозацепами---КОТОРАЯ В ИСХОДНОМ СОСТОЯНИИ -при пустом авто имеет контакт с кузовом) начинает удерживать стойку только после того как шток амо выдвинулся полностью====тут еще раз обращаю внимание на то, что в этой ситуации уже похрену ((извиняюсь за выражение)))) какая пружина стоит( если только она не в "эстонии выпущена и очень-очень медленно распремляется)) ---- ШТОК АМОРТА ОГРАНИЧИВАЕТ ХОД ПРУЖИНЫ ......С наступающим.Удачи.
Попытаюсь немного возразить. Тогда стуки бы при обычной шайбе без грунтозацепов проявлялись бы только в очень глубоких ямках когда амортизатор выдвинулся на весь свой ход. Что-то я сомневаюсь в этом. При резком провале колеса в неглубокую ямку амортизатор держит пружину от резкого разжатия и тогда начинает работать модернизированная шайба или убираться зазор между корпусом и немодернизированной шайбой тогда вся чашка и начинает проваливаться вниз со стуком о корпус при обратном направлении. Тут вспомню поговорку "чем больше скорость тем меньше ям!!" Ям то не меньше а вот колесо удерживаемое амортизатором просто не успевает проваливаться в ямки и если стоит модернизированная шайба то и она не даст провалиться всей стойке вниз.
( еще раз и наверно последний пытаюсь обьяснить ,что шайба модерновая( с грунтозацепами---КОТОРАЯ В ИСХОДНОМ СОСТОЯНИИ -при пустом авто имеет контакт с кузовом) начинает удерживать стойку только после того как шток амо выдвинулся полностью====тут еще раз обращаю внимание на то, что в этой ситуации уже похрену ((извиняюсь за выражение)))) какая пружина стоит( если только она не в "эстонии выпущена и очень-очень медленно распремляется)) ---- ШТОК АМОРТА ОГРАНИЧИВАЕТ ХОД ПРУЖИНЫ ......С наступающим.Удачи.
На мой взгляд при работе стойки все имеет значение амортизатор по разному может реагировать на резкие и плавные колебания а пружина чем она жестче тем сильнее его пытается разжать. Отсюда чем жестче пружина и слабее амортизатор тем глубже опуститься колесо попадая в ямку не затрагивая верхнюю модернизированную шайбу. И наоборот чем сильнее аммо и слабее пружина тем меньше сможет опуститься колесо вниз попадая в ямку.
Усилие аморта 75 кг-120 кг, а самой дохлой пружины на типи 6оо кг.Пружина стоящия в стойке находится в сжатом состоянии и при падении колеса в ямку она распремляется как вниз так и вверх( скорость распремления пружины значительно выше ,чем сила гравитации и +приложенные к ним....Отсюда =верхняя прорезиненная шайба начнет удерживать стойку только после того как шток аморта выдвинется полностью(( насчет сильней-слабей аморт---да Вы любой аморт без напряга просто рукой можете вдвинуть-выдвинуть, а теперь попробуйте пружинку руками сжать самую слабенькую) и сответственно только это ограничит распремление пружины......Задача пружин и амортов в стойке несколько различаются однако....
Garikrus
01.01.2012, 19:06
Усилие аморта 75 кг-120 кг, а самой дохлой пружины на типи 6оо кг.
Сопротивление (усилие) амортизатора зависит от скорости перемещения штока.
Чем выше скорость перемещения штока - тем выше сопротивление и рукой или еще чем не растянуть/сжать аморт со скоростью хотя бы 10 см/секунду. А если 1м/с - то скорее поломаются все клапана внутри, чем шток с такой скоростью будет двигаться.
Усилие аморта 75 кг-120 кг, а самой дохлой пружины на типи 6оо кг.Пружина стоящия в стойке находится в сжатом состоянии и при падении колеса в ямку она распремляется как вниз так и вверх( скорость распремления пружины значительно выше ,чем сила гравитации и +приложенные к ним....Отсюда =верхняя прорезиненная шайба начнет удерживать стойку только после того как шток аморта выдвинется полностью(( насчет сильней-слабей аморт---да Вы любой аморт без напряга просто рукой можете вдвинуть-выдвинуть, а теперь попробуйте пружинку руками сжать самую слабенькую) и сответственно только это ограничит распремление пружины......Задача пружин и амортов в стойке несколько различаются однако....
Вы правы толко в том случае когда идет плавное сжатие или разжатие амортизатора. Такое при движениии авто по ямкам бывает только при скорости 5 км в час и медленнее. А я говорю о резких провалах. И в этом случае скорость разжатия более жесткой пружины выше чем мягкой. А у амотризатора сопротивляемость сжатию и разжатию зависит от скорости сжатия и разжатия. И при большой скорости сжатия-разжатия сопротивляемость аморта уже становиться значительно больше. Это же гидравлика и ее законы.
Так можно долго говорить" на разных языках".Разговор идет и шел до этого. о верхней прорезиненной шайбе и как Вы понимаете она начинает работать только тогда когда колесо" падает вниз".
О КАКОМ РЕЗКОМ ПРОВАЛЕ ВНИЗ МОЖНО ГОВОРИТЬ-1)-обьясните мне какая-такая сила кроме гравитационной и силы пружины действует в этом случае?? 2)_При чем тут скорость движения ??3)-Аморты стоят у нас кстати не двух-ходовые однако.....Удачи.
При движении авто по ямкам происходит провал колеса в эти ямки и обратно из ямки. Силы здесь три: гравитационная, сила пружины и сила сопротивления этим двум со стороны амортизатора. Так вот речь идет о соотношении скорости опускания колеса в ямку и сопротивляемости этим двум силам амортизатора. Возьмем для примера ямку глубиной 4 см и ее длинну такую чтоб колесо могло туда провалиться. В одном случае поставим жесткие пружины и нагретый летней жарой амортизатор а в другом мягкие просевшие пружины и зимний охлажденный амортизатор. Так вот при медленной скорости авто в обоих случаях амортизатор разожмется усилием пружины( за гравитацию не говорю она одинаковая) и колесо достигнет дна ямки и верхняя модернизированная шайба не сработает прижатием к корпусу авто. Далее увеличиваем скорость авто. Достигнув определенной скорости колесо будет более ресче падать в ямку. Скорость опускания колеса в ямку у этих двух вариантов будет разная. И более жесткая пружина и слабый амортизатор успеет дотолкнуть колесо до дна а вот усилие мягкой пружины удержит более жесткий аморт и колесо за эту долю секунды успеет опустится только на половину глубины ямки вот здесь и начинает работать сила гравитации и колесо тянет всю стойку вниз и прижимает верхнюю модернизированную шайбу к корпусу. А если стоит немодернизированная шайба то вся стойка уйдет вниз пока колесо не достигнет дна ямки или ее конца. Тут еще не так все просто. Более жесткая пружина создает и больше скорость разжатия амортизатора тем самым его сопротивление разжатию увеличивается так что график зависимости жесткости пружины и слабости амортизатора не будет прямолинейным относительно скорости движения автомобиля по ямкам. Поясню слабый амортизатор это тот у которого сопротивляемость движению штока меньше при одинаковой скорости разжатия. Зиму и лето взял для примера подразумевая что масло в нагретом состоянии более текуче и быстрее проходит по каналам амортизатора.
usak, -- Долго писать не буду-просто пару вопросов=Вы действительно верите в то, что колесо может двигатся вниз быстрее ,чем распрямляется пружина в стойке?От чего при увеличении скорости авто увеличится скорость "падения " колеса в низ?( на примере задней подвеске это было-бы полный "аут"---давно все пружины потерялись-бы ( в частности верхний выступ кузова( за счет чего там держится пружина) сзади около сантиметра всего.)))....Ну и просто=пружина расжимаясь давит не только на колесо вниз но и вверх на опорную чашку и прижимает ее к кузову постоянно( на сколько колесо опустится вниз --на столько-же и шток стойки выдвинется )...... Колесо опускается вниз за счет силы гравитации, но не забывайте ,что все авто , в частности и то место куда давит опорная чашка опускаются с вниз( Ваши слова были-бы верны если колесо-бы проваливалось вниз ,а кузов авто в это время какими-нибудь силами оставался на месте).. А вот эта фраза=" А если стоит немодернизированная шайба то вся стойка уйдет вниз пока колесо не достигнет дна ямки или ее конца. вообще что-то не пойму, как эти шайбы влияют на "падение" колеса или всей стойки вниз....
На небольшой скорости колесо скатывается в ямку не теряя контакт, а при увеличении скорости авто оно туда слетает, то есть долю секунды контакта колеса с грунтом нет. При дальнейшем увеличении скорости авто скорость падения колеса не увеличивается а начинает иметь значение глубина ямки и время ее прохождения автомобилем. Так вот когда колесо резко теряет контакт с дорогой тогда и начинают так же резко действовать силы разжимания пружины и гравитации. Очень быстро разжаться пружине не даст амортизатор так как он имеет очень малую скорость разжатия. Поэтому силу разжатия пружины в некоторой степени погасит аморт. Остается сила гравитации, которая приложена ко всему авто включая стойку и корпус. Тут вы тоже в некоторой степени правы вся машина тоже будет падать вниз, но есть один момент, который вы не учли это масса автомобиля она значительно больше чем масса стойки. Так вот чем больше масса тем больше инерционность. Отсюда чтобы сдвинуть весь корпус авто нужно больше времени чем для того чтобы сдвинуть только стойку, поэтому сам авто уже начинает опускаться вниз с некоторой задержкой по времени. А стойка оказавшись в подвешенном состоянии зависает на модернизированной шайбе. И здесь еще надо учитывать что весь автомобиль имеет еще три опоры те колеса которые имеют контакт с дорогой и сила гравитации распределяется и на них, а стойка не имеет ни каких опор кроме этой шайбы.
Подвеска стучит на протяжении всей эксплуатации.То опорные подшипники,то косточки...Опять поеду к Оф. Кстати стойки стабилизаторов в 40000 менял за деньги. Гарантия на подвеску закончилась в 30000 км. Машине(Типи) 1,5 года,пробег 50000 км.:sorry:
А когда меняли опорные подшипники стуки какие-нибудь уходили? А то на всем протяжении форума все кто их менял улучшения не получал. А когда мне меняли стойки стабилизатора говорили что у них гарантия до 40 тыс. потом за деньги.
usak, А вот эта фраза=" А если стоит немодернизированная шайба то вся стойка уйдет вниз пока колесо не достигнет дна ямки или ее конца. вообще что-то не пойму, как эти шайбы влияют на "падение" колеса или всей стойки вниз....
У немодернизированной шайбы и корпусом машины есть зазор, то есть свободный ход стойки и сопротивления при зависании колеса в ямке ни какого. Вот и получается что стойка уходит вниз до упора этой шайбы в корпус даже в небольших ямках когда шток амортизатора еще не полностью выдвинулся. И стуки убираются модернизированной шайбой с грунтозацепами не только на глубоких ямах. Можешь замерить на какую длинну может выдвинуться шток аморта полностью. Потом поставь обычную шайбу вместо модернизированной и езжай по ямкам даже в два раза по глубине меньше чем выдвигается шток и услышишь появившиеся стуки грохота опорной чашки о корпус. Вот тут и объясни откуда они взялись. Конечно же если ты опорную чашку шпильками к корпусу не прикрутишь.
usak, - Вы сами читаете .то .что пишите...Если уж Вам задают конкретные вопросы==будте добры попытатся на них ответить, а не начинать "юлить"....Какая "нахрен" разница каая скорость у авто---колесо падает вниз из-за тех-же самых сил , что на скорости 5 км в час ,что на 100..."""При дальнейшем увеличении скорости авто скорость падения колеса не увеличивается а начинает иметь значение глубина ямки и время ее прохождения автомобилем."""--это уже извивание как у змеи на мои вопросы однако. А вот это=="" Тут вы тоже в некоторой степени правы вся машина тоже будет падать вниз, но есть один момент, который вы не учли это масса автомобиля она значительно больше чем масса стойки. Так вот чем больше масса тем больше инерционность. Отсюда чтобы сдвинуть весь корпус авто нужно больше времени чем для того чтобы сдвинуть только стойку, поэтому сам авто уже начинает опускаться вниз с некоторой задержкой по времени. А стойка оказавшись в подвешенном состоянии зависает на модернизированной шайбе. И здесь еще надо учитывать что весь автомобиль имеет еще три опоры те колеса которые имеют контакт с дорогой и сила гравитации распределяется и на них, а стойка не имеет ни каких опор кроме этой шайбы"""--даже коментировать не хочется( простот интересно а поворотный кулак и рулевые наконечники по Вашему падать будут отдельно со стойкой или вместе со всей машиной уедут вперед:rofl:, ну и так далее типа шрус при падении также отвинчивается от коробки и так далее и тому подобное( смех один ---).... Нет у меня честно больше желания обсуждать этот вопрос с Вами(кому надо--тот спросит,,,, для себя я его решил--- а по Вашей теории надо рассматривать каждый случай индивидуально с учетом размеров ям на дороге, планируемой скорости передвижения и сколько человек будет в авто( массы), будте внимательны--не потеряйте заднии пружины( а то по Вашей теории балка уже вся опустится ,а пружины еще не разожмутся , масса их мала и авто весь уедет точно без них((( они-то падают вниз ,а вся машина уезжает вперед--и удержать их аморт не сможет ,так как находится отдельно от пружины:crazy::bye:))) Удачи
Похоже наш диалог пришел в тупик. Будем считать это последствием празднования Нового года! Остается только пожелать всем участникам этого форума Удачи в Новом году!!!
"""При дальнейшем увеличении скорости авто скорость падения колеса не увеличивается а начинает иметь значение глубина ямки и время ее прохождения автомобилем."""--полностью с Вами согласен=полный бред....( время прохождения ямы-это естественно не скорость авто, а просто время за которое авто проезжает яму , а сила гравитации зависит от скорости и к тому-же от "" плюс -минус киллометр"))).Посоветуйте,что надо "курить и употреблять",что-бы стойка падала отдельно от всего авто?????===НЕ ВЫЕЗЖАЙТЕ НА ДОРОГУ ДО ПОЛНОГО ВЫТРЕЗВЛЕНИЯ ,а то при скорости более 5 км в час руль может упасть ,так как имеет одну точку крепления шарнирную с авто и сильно ударить по коленкам ( он-же легче всего авто) :thank_you:......Удачи Вам и Всем форумчанам в Новом Году!!!!!
На опорную чашку сверху действует усилие, равное силе сопротивления выхода стойки (= работе амортизатора) при движении колеса вниз относительно кузова авто. Как только у подвески не останется хода, т.е. колесо вывесится, на чашку (сверху) будет давить только оставшееся усилие пружины.
ABTOgen, - может тоже не то "курил" , но честно не пойму как пружина может давить на чашку( сверху) если она находится внизу опорный чашки...Ну а если "верх" -это низ ,то если стойка уже висит ( внизу у колеса нет опоры и шток аморта выдвинулась полностью), то пружина вверху давит на опорную чашку( тоесть при правильной установке, без зазора между верхней прорезиненной шайбой и кузовом) и на кузов авто( ну а если есть "люфтик" между верхней шайбой и кузовом---то давит только на опорную чашку, так как опорная чашка при наличие времени "упадет ниже кузова именно на величину этого люфтика" и верхняя шайба издаст глухой звук , и далее потом после "контакта" колеса с поверхностью происходит удар и опорная чашка бьет в кузов издавая глухой стук....), а снизу на стойку стабилизатора , на шрус, и на рулевую тягу.....Полностью согласен--именно из-за этого все перечисленные элементы подвески имеют "дышашие" соеденение и соответственно "могут стучать".Удачи.
Хочу добавить , коль мы уже разобрались о происхождении "стуков" при "вылете полном колеса, то пора задать вопрос=А почему подобный стук может присутствовать при "неполном провале колеса" и чем авто менее загружено_ тем стук чаще???А вот это происходит из-за того , как правильно сказал usak авто имеет 4 колеса и они не в такт наезжают на "выступы и провалы" наших дорог.((тоесть , если задок падает в ямку--то передок приподнимается....шток амо при "пустой машине" почти полность выдвинут вверх и вот тут верно высказывание про более жесткие пружины=====тоесть ,чем жесче пружины и есть люфт ---ТО СТУКИ СТАНУТ ЧАЩЕ)...Это я про то,что если есть "люфт" между верхней прорезиненной шайбой и кузовом =кузов авто в этом случае сам "гуляет" на мелких "неровностях" и мы получаем стук как на поезде при проезде стыков рельс.....Я думаю,что после праздников"загрузка" большая------но "мораль той сказки такова"--у кого есть стуки(тук-тук глухие) вытащите парочку платиковых фиксаторов, отогниге шумку и посмотрите на верхнюю прорезиненную шайбу----если есть "люфт----зазор между ней и кузовом" либо подтягивайте( если есть возможность), а в большинстве случаев лучше и легче поменять на "с грунтозацепами"........И БУДЕ СЧАСТЬЕ.......ЕЩЕ РАЗ УДАЧИ В НОВОМ ГОДУ...(кто не понял-я не виноват---страниц тридцать назад про это написал с примером и фотографией нужной шайбы)).
..А почему подобный стук может присутствовать при "неполном провале колеса"..Я об этом писал сообщением ранее. Происходит это из-за того, что сверху усилие на чашку (или опору, короче то, что прижимается гайками стойки) при движении колеса вниз создаёт сопротивление амортизатора. И чем больше это сопротивление (из-за вязкости масла, например зимой), тем "резче" удар. Вторая составляющая часть (как ANL сам уже расписал)- усилие пружины (её жёсткость). Чем жёстче - тем большее усилие она создаёт для увода вниз штока амортизатора -> сильнее удар. "Удар" происходит только при наличии зазора (свободного хода) штока стойки - т.е. того, что "хреново прижато гайками стойки".
Появился вопрос. Что произойдёт, если не устранять этот люфт. Кроме износа "резиновых" деталей.
НЕТ, НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ..Я понимаю,что "не очень хорошо обьясняю, но попробую еще раз с фото и даже попробую нарисовать. Этот стук как на поезде при проезде мелких неровностей возникает не из-за пружин, штоков и других деталей .Как я говорил у кого верхняя шайба старого образца---вытащите пластиковые фиксаторы, отогните шумку и посмотрите=Вы увидите, что есть зазор между ней и корпусом авто.....Но этот зазор появляется не из-за того,что пружина уже "не в силах" его компенсировать ,а из-за" особенностей конструкции"......Вот они старая и новая( с грунтозацепами) шайбы=http://s017.radikal.ru/i406/1201/2f/dfc52ae3084et.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i406/1201/2f/dfc52ae3084e.jpg.html) как видете металлическая шайба имеет хороший изгиб.Когда мы ее одеваем на шток она этим изгибом упирается в нижнюю гайку ( которая прижимает опорную чашку к пружине)-- Растояние ( назовем гео---Н) БОЛЬШЕ ЧЕМ ТОЛЩИНА КУЗОВА АВТО И ПОЭТОМУ КУЗОВ (или стойка-кому как хочется) начинает гулять там и появляются стуки НИКАКОЙ ЗАМЕНОЙ АМОРТИЗАТОРА, ПРУЖИН--ЭТОТ ДЕФФЕКТ НЕ УСТРАНИТЬ....Сейчас попробую рисонук выложить( я сразу извиняюсь , я не художник и не спец чертежник, но все-таки думаю,что тот ,кто представляет эту конструкцию--все поймет)-http://s017.radikal.ru/i429/1201/4b/59964d090c7ft.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i429/1201/4b/59964d090c7f.jpg.html) Вот как-то так я вижу это...Новая шайба имеет другой изгиб и резины на ней в разы больше---вследствии чего этого зазора уже нет и НЕТ ЭТИХ СТУКОВ...Удачи.
Ребят---ну теперь хоть понятно обьяснил???
SanteyMS
03.01.2012, 11:56
ANL, для меня все предельно ясно и понятно.
Попробую обобщить 146 страниц текста этой темы....Стуки в подвеске нашего авто имеют разные источники происхождения, разный "тон" самого звука и соответственно "лечатся " разными методами...Задняя подвеска----самое простое и легкое=звуки исходят в основном от "слабой пружины" и удара об отбойник---лечатся заменой пружины на более жесткую(чаще z5) ? реже появляются звуки от пробоя аморта заднего на растяжение----лечение замена аморта.......Теперь передняя подвеска, тут немного сложнее=1)-металлический звук при проезде неровностей, появляется обычно через некоторое время эксплуатации авто или резкого понижения температуры( то-есть естественный износ напыленной резины на опорной чашке или ее сужение о мороза====иными словами этот звук получил название как"недорез резьбы на штоке").------лечится заменой нижней гайки на модерновую(она толще ) или подкладкой под нее шайб ну или можно более дорогим способом--но в большинстве случаев малорезультативным---заменой переднеих амортов......2)-глухой одинарный звук-появляющийся при проезде достаточно больших ям.Появляется от износа стойки стабилизатора===лечится заменой стойки стабилизатора, а также при полном провале колеса и ударе верхней шайбы прорезиненой по кузову---лечится заменой верхней шайбы на "с грунтозацепами"...3)-глухой ,обычно двойной звук-появляющийся при проезде любых неровностей-появляется из-за "смотри пост№1458"-лечится заменой шайбы на "с грунтозацепами........Как видно из вышесказанного нет смысла покупать новые стойки переднии(((металлический звук ---достаточно редок на авто выпуска после 10 года)))=достаточно поменять стойки стабимлизатора и верхнюю шайбу на передней подвеске и пружины на задней и будет Вам счастье( а для полного счастья еще и пружины на более жесткие спереди..((((Все это мое "видение" характера звуков-стуков и метода их устранения...Буду рад если это кому поможет.)))Удачи.
"""[B] Посоветуйте,что надо "курить и употреблять",что-бы стойка падала отдельно от всего авто?????
По вашему мнению при проезде по ямкам стойка всегда двигается в вертикальном направлении синхронно с автомобилем только разжимаясь и сжимаясь в пределах хода штока амортизатора? Ну тогда даже при полностью разжатом амортизаторе стойка так же должна себя вести - не двигаться относительно всего автомобиля. Отсюда следует что модернизированная шайба нужна только когда меняешь колесо чтоб оно не оставалось на земле при поднятом корпусе автомобиля и стуки устраняет в этот момент когда колесо касается земли.
usak, -НУ ,ЧТО МНЕ СКАЗАТЬ,лучше промолчать(ибо она по "Вашему мнению "падает вниз из-за своего малого веса, а авто за счет огромного веса двигается вперед-- пост №1447 и Ваши слова=""" Остается сила гравитации, которая приложена ко всему авто включая стойку и корпус. Тут вы тоже в некоторой степени правы вся машина тоже будет падать вниз, но есть один момент, который вы не учли это масса автомобиля она значительно больше чем масса стойки. Так вот чем больше масса тем больше инерционность. Отсюда чтобы сдвинуть весь корпус авто нужно больше времени чем для того чтобы сдвинуть только стойку, поэтому сам авто уже начинает опускаться вниз с некоторой задержкой по времени. А стойка оказавшись в подвешенном состоянии зависает на модернизированной шайбе. )))и посоветовать Вам такую вещь=попробуйте открутить верхнюю модершайбу и поддомкратить авто.....и о чудо .колесо оторвется от земли.И если внимательно посмотрите-то увидите еще несколько элементов держащих стойку( о которых кстати неоднократно писал)....Вам надо расписать предназначение каждого элемента???? Если Вам ,что не понятно( после неоднократного прочтения хотя-бы 3-5 предшествующих страниц темы) ---давайте в личку ибо повторять одно и тоже зае.....Удачи.
Попробую обобщить 146 страниц текста этой темы....=1)-металлический звук при проезде неровностей, появляется обычно через некоторое время эксплуатации авто или резкого понижения температуры( то-есть естественный износ напыленной резины на опорной чашке или ее сужение о мороза====иными словами этот звук получил название как"недорез резьбы на штоке").------лечится заменой нижней гайки на модерновую(она толще ) или подкладкой под нее шайб .
Здесь немного непонятно. В каком именно месте напыленная на чашку резина естественно изнашивается или уменьшается в размерах от мороза? И как утолщенная гайка на 19 может устранить появившийся от этого люфт? По моему опыту замены пружин и амортизаторов я выяснил что у опорной чашки которая прорезиненная есть втулка в центре (ранее есть фото как ее вырвало из чашки) так вот к этой втулке и прижимается гайка на 19 прижимая ее и всю чашку опорника к выступу штока амортизатора. У этой втулки торцы не прорезиненные металлические, а прорезиненная только та часть чашки которая имеет контакт с корпусом автомобиля. Поэтому между гайкой и выступом на штоке амортизатора нечему изнашиваться и уменьшаться в размерах от холода. И стуки здесь поэтому металлические, когда гайка на 19 не закручена полностью (или недорез резьбы с чем у меня было в норме).
usak, -НУ ,ЧТО МНЕ СКАЗАТЬ,лучше промолчать(ибо она по "Вашему мнению "падает вниз из-за своего малого веса, а авто за счет огромного веса двигается вперед-- пост №1447 и Ваши слова=""" Остается сила гравитации, которая приложена ко всему авто включая стойку и корпус. Тут вы тоже в некоторой степени правы вся машина тоже будет падать вниз, но есть один момент, который вы не учли это масса автомобиля она значительно больше чем масса стойки. Так вот чем больше масса тем больше инерционность. Отсюда чтобы сдвинуть весь корпус авто нужно больше времени чем для того чтобы сдвинуть только стойку, поэтому сам авто уже начинает опускаться вниз с некоторой задержкой по времени. А стойка оказавшись в подвешенном состоянии зависает на модернизированной шайбе. )))и посоветовать Вам такую вещь=попробуйте открутить верхнюю модершайбу и поддомкратить авто.....и о чудо .колесо оторвется от земли.И если внимательно посмотрите-то увидите еще несколько элементов держащих стойку( о которых кстати неоднократно писал)....Вам надо расписать предназначение каждого элемента???? Если Вам ,что не понятно( после неоднократного прочтения хотя-бы 3-5 предшествующих страниц темы) ---давайте в личку ибо повторять одно и тоже зае.....Удачи.
Если я что-то и недопонимаю так вы мне и аргументированно обьясните что на чем держиться а не бросайтесь фразами типа "что надо курить..." и " где задняя подвеска"На все протяжении нашего диалога от вас ни одного аргументированного обьяснения не было только винегрет сравнений и придирчивость к моим неполным описаниям видения проблемы. Хотя извините было про силу разжатия амортизаторов и пружин где цифры есть в кг. Сами то поняли свою ошибку???
usak, если возьмете новую опорную чашку,то увидите,что втулка с обеих сторон не является ,как-бы точно сказать"самым выступающим элементом..То есть "выше" нее есть еще резина(по 1.5 мм наверно)..Далее дело в том,что резьба на штоке нарезана "в притык" с учетом новой( неизносившейся опорной чашки) и поэтому потом вся опорная чашка начинает двигатся на штоке ( между утолщением на штоке и верхней гайкой)---появляется металлический звук ...ну и потом последствия как у Вас (вырывает внутреннюю втулку---- кстати вот тут хотелось-бы услышать Ваш ответ---как Вы думаете из-за чего ее вырвало?)...Все это уже было описано в этой теме, еще даже то того момента, как я купил типи.( Многие писали,что есть вроде как новые "модернизированные"опорные чашки..Я честно не знаю,чем они отличаются от старых, но думаю в лучшую сторону, ибо ПСАшники все таки ведут какую-то работу по улучшению подвески) Далее--хотелось-бы мне Вам обьяснить что-то.Я Вам пытался задавать конкретные вопросы, что-бы потом опираясь на них дать обьяснение, но .....Вы игнорируете на них отвечать.Еще раз внимательно прочитайте всю тему( я понимаю,что много времени потребуется, но оно этого стоит). И ВОТ ЕЩЕ=="""Если Вам ,что не понятно( после неоднократного прочтения хотя-бы 3-5 предшествующих страниц темы) ---давайте в личку ибо повторять одно и тоже зае....""" так-же было уже написано выше, там я хоть буду писать не подбирая выражения , а именно "повседневными" словами:yahoo:Удачи.
НЕТ, НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ..Я понимаю,что "не очень хорошо обьясняю, но попробую еще раз с фото и даже попробую нарисовать. Этот стук как на поезде при проезде мелких неровностей возникает не из-за пружин, штоков и других деталей .Как я говорил у кого верхняя шайба старого образца---вытащите пластиковые фиксаторы, отогните шумку и посмотрите=Вы увидите, что есть зазор между ней и корпусом авто.....Но этот зазор появляется не из-за того,что пружина уже "не в силах" его компенсировать ,а из-за" особенностей конструкции"......Вот они старая и новая( с грунтозацепами) шайбы=http://s017.radikal.ru/i406/1201/2f/dfc52ae3084et.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i406/1201/2f/dfc52ae3084e.jpg.html) как видете металлическая шайба имеет хороший изгиб.Когда мы ее одеваем на шток она этим изгибом упирается в нижнюю гайку ( которая прижимает опорную чашку к пружине)-- Растояние ( назовем гео---Н) БОЛЬШЕ ЧЕМ ТОЛЩИНА КУЗОВА АВТО И ПОЭТОМУ КУЗОВ (или стойка-кому как хочется) начинает гулять там и появляются стуки НИКАКОЙ ЗАМЕНОЙ АМОРТИЗАТОРА, ПРУЖИН--ЭТОТ ДЕФФЕКТ НЕ УСТРАНИТЬ....Сейчас попробую рисонук выложить( я сразу извиняюсь , я не художник и не спец чертежник, но все-таки думаю,что тот ,кто представляет эту конструкцию--все поймет)-http://s017.radikal.ru/i429/1201/4b/59964d090c7ft.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i429/1201/4b/59964d090c7f.jpg.html) Вот как-то так я вижу это...Новая шайба имеет другой изгиб и резины на ней в разы больше---вследствии чего этого зазора уже нет и НЕТ ЭТИХ СТУКОВ...Удачи.
Здесь я с вами согласен полностью. Осталось выяснить когда именно появляется стук.
usak, если возьмете новую опорную чашку,то увидите,что втулка с обеих сторон не является ,как-бы точно сказать"самым выступающим элементом..То есть "выше" нее есть еще резина(по 1.5 мм наверно)..Далее дело в том,что резьба на штоке нарезана "в притык" с учетом новой( неизносившейся опорной чашки) и поэтому потом вся опорная чашка начинает двигатся на штоке ( между утолщением на штоке и верхней гайкой)---появляется металлический звук ...ну и потом последствия как у Вас (вырывает внутреннюю втулку---- кстати вот тут хотелось-бы услышать Ваш ответ---как Вы думаете из-за чего ее вырвало?)...Все это уже было описано в этой теме, еще даже то того момента, как я купил типи.( Многие писали,что есть вроде как новые "модернизированные"опорные чашки..Я честно не знаю,чем они отличаются от старых, но думаю в лучшую сторону, ибо ПСАшники все таки ведут какую-то работу по улучшению подвески) Далее--хотелось-бы мне Вам обьяснить что-то.Я Вам пытался задавать конкретные вопросы, что-бы потом опираясь на них дать обьяснение, но .....Вы игнорируете на них отвечать.Еще раз внимательно прочитайте всю тему( я понимаю,что много времени потребуется, но оно этого стоит). И ВОТ ЕЩЕ=="""Если Вам ,что не понятно( после неоднократного прочтения хотя-бы 3-5 предшествующих страниц темы) ---давайте в личку ибо повторять одно и тоже зае....""" так-же было уже написано выше, там я хоть буду писать не подбирая выражения , а именно "повседневными" словами:yahoo:Удачи.
Я так понял что эта втулка впаяна в резину опорной чашки и имеет подвижность своей оси (вы это писали ранее). Значит эта резина у новой чашки выступает выше чем сама втулка и в эту резину и упирается фланец гайки на 19? Тогда стуки бы здесь появлялись когда сила давления штока амортизатора преодолевает силу сопротивления этой 1,5 мм резины. Не могу ни чего возразить так как этой проблемы у меня в стойках не было. Однако зная свойства резины она становиться мягче при нагреве и как следствие увеличение стуков при жаре.
А вырвало ее на мой взгляд по двум причинам я уже писал ранее. 1)основная: Если есть зазор между упором штока амортизатора и этой втулкой то при каждом колебании колеса вверх сначала устраняется зазор, сопровождающийся стуком упора о втулку а потом только начинает гасить колебание амортизатор. Вот этих то ударов она и не выдержала. Чем больше зазор тем сильнее удар (я думаю почему так всем понятно); 2)косвенная не так явно выраженная: Это все те же пресловутые колебания всей стойки вверх вниз из за зазора между корпусом и верхней немодернизированной шайбой без грунтозацепов. Если есть стуки значит есть места приложения сил. При опускании стойки вниз относительно корпуса (или корпуса вверх относительно стойки) и возврата ее на место идет удар чашки опорника о корпус причем этот удар испытывают все шарниры и детали расположенные между колесом и корпусом. Площадь контакта чашки с корпусом значительная поэтому износ проявляется только в истирании напыленной резины на чашку (если бы была меньше площадь то корпус бы начал изгибаться). А вот площадь приложения силы упора штока амортизатора на эту втулку значительно меньше, поэтому сила здесь сконцентрирована на меньшей площади вот и предполагаемый результат. Здесь тоже имеет место величина зазора. А его можно необдуманно увеличить подкладывая шайбу под гайку на 19, тем самым приподнимая над корпусом немодернизированную верхнюю шайбу.
А по поводу лички на мой взгляд лучше здесь: будем учиться вспоминать культурный русский язык да и другим участникам форума может чем-то поможем в диагностике их "родных и уже полюбившихся" стуков.
Хочу добавить , коль мы уже разобрались о происхождении "стуков" при "вылете полном колеса, то пора задать вопрос=А почему подобный стук может присутствовать при "неполном провале колеса" и чем авто менее загружено_ тем стук чаще???А вот это происходит из-за того , как правильно сказал usak авто имеет 4 колеса и они не в такт наезжают на "выступы и провалы" наших дорог.((тоесть , если задок падает в ямку--то передок приподнимается....шток амо при "пустой машине" почти полность выдвинут вверх и вот тут верно высказывание про более жесткие пружины=====тоесть ,чем жесче пружины и есть люфт ---ТО СТУКИ СТАНУТ ЧАЩЕ)...Это я про то,что если есть "люфт" между верхней прорезиненной шайбой и кузовом =кузов авто в этом случае сам "гуляет" на мелких "неровностях" и мы получаем стук как на поезде при проезде стыков рельс.....Я думаю,что после праздников"загрузка" большая------но "мораль той сказки такова"--у кого есть стуки(тук-тук глухие) вытащите парочку платиковых фиксаторов, отогниге шумку и посмотрите на верхнюю прорезиненную шайбу----если есть "люфт----зазор между ней и кузовом" либо подтягивайте( если есть возможность), а в большинстве случаев лучше и легче поменять на "с грунтозацепами"........И БУДЕ СЧАСТЬЕ.......ЕЩЕ РАЗ УДАЧИ В НОВОМ ГОДУ...(кто не понял-я не виноват---страниц тридцать назад про это написал с примером и фотографией нужной шайбы)).
Мне кажется здесь есть доля смысла, но постараюсь представить как должна опуститься машина задним колесом чтобы передний амортизатор выдвинулся полностью и проявился наш стук вызванный зазором между немодернизированной верхней шайбой и корпусом. Это машину должно калбасить по ямкам "мама не горюй"!!! А стуки проявляются на значительно меньших неровностях.
Я так понял что эта втулка впаяна в резину опорной чашки и имеет подвижность своей оси (вы это писали ранее). Значит эта резина у новой чашки выступает выше чем сама втулка и в эту резину и упирается фланец гайки на 19? Тогда стуки бы здесь появлялись когда сила давления штока амортизатора преодолевает силу сопротивления этой 1,5 мм резины. Не могу ни чего возразить так как этой проблемы у меня в стойках не было. Однако зная свойства резины она становиться мягче при нагреве и как следствие увеличение стуков при жаре.
Ответ на вопрос уже неоднократно написан( да и собственно сам вопрос -это перестановка слов в предшествующим моем ответе).Ну и про холод и морозы---резина тут имеет свойство сужатся, иными словами зазор увеличиваеся пропорционально понижению температуры и именно стуки вызванные именно этим( не тем .что сила давления штока амортизатора преодолевает силу сопротивления этой 1,5 мм резины., а тем что резина потихоньку "стареет, снашивается, сужается в морозы и далее усиленно снашивается и так далее т тп) в холода увеличиваются.У меня данный стук вылез после ( точно уже не помню---тут в теме где-то писал) 4000 км и именно с наступлением холодов а потом появился и другой....После чего я стал усиленно изучать эту тему и параллельно "вести борьбу" со стуками и .....победил их. Удачи.
Мне кажется здесь есть доля смысла, но постараюсь представить как должна опуститься машина задним колесом чтобы передний амортизатор выдвинулся полностью и проявился наш стук вызванный зазором между немодернизированной верхней шайбой и корпусом. Это машину должно калбасить по ямкам "мама не горюй"!!! А стуки проявляются на значительно меньших неровностях.
В связи с этим постом хотелось Вам еще напомнить , что при проездах неровностей стойка авто кроме вертикального смещения испытывает еще и горизонтальное...В верхней части стойки это сказывается в основном "дышанием " штока, а зазор между верхней частью штока( вот тут можете читать -верхней прорезиненной шайбой,так ,как она жестко прикручена к штоку и является его вершиной)и кузовом около 1 мм...При этих "дыхательных" процедурах и слышны удары..Соответственно, чем в этом случае будут жесче пружины, тем стойка будет вверху иметь больший ход.....Честно, мне проще показать на матчасте и продемонстрировать данный эффект положив кусочки пластилина( именно так я делал в свое время искав стуки у себя), чем пытаться обьяснить это на словах..Удачи
В связи с этим постом хотелось Вам еще напомнить , что при проездах неровностей стойка авто кроме вертикального смещения испытывает еще и горизонтальное...В верхней части стойки это сказывается в основном "дышанием " штока, а зазор между верхней частью штока( вот тут можете читать -верхней прорезиненной шайбой,так ,как она жестко прикручена к штоку и является его вершиной)и кузовом около 1 мм...При этих "дыхательных" процедурах и слышны удары..Соответственно, чем в этом случае будут жесче пружины, тем стойка будет вверху иметь больший ход.....Честно, мне проще показать на матчасте и продемонстрировать данный эффект положив кусочки пластилина( именно так я делал в свое время искав стуки у себя), чем пытаться обьяснить это на словах..Удачи
Тут с вами согласен что шток с верхней шайбой качается относительно кузова. Это заметно когда крутишь руль поворачивая колеса (вы это писали ранее). Я сам это наблюдал. Но даже если и при проезде по ямкам идет такое качание этой шайбы то стуки при малых ямках должны быть только от удара верхней шайбы о корпус и скорость качания должна быть приличной чтобы простое прижатие резины к корпусу превратилось в стук. Тогда всю стойку в таком случае должно колбасить в наклоннных движениях в чем я очень сомневаюсь. Может все таки легче признать возможность вертикального колебания на величину этого зазора всей стойки относительно автомобиля при проезде неглубоких ям. Хотя я не до конца понимаю чем вызваны данные качания штока при проезде по ямкам. Вот по поводу поворота колес понятно меняется угол наклона стойки при вывернутом колесе. А при прямых колесах отчего шток наклонится при опускании колеса. Если сможете обьяснить может мы и докапаемся до истины.
В связи с этим постом хотелось Вам еще напомнить , что при проездах неровностей стойка авто кроме вертикального смещения испытывает еще и горизонтальное...В верхней части стойки это сказывается в основном "дышанием " штока, а зазор между верхней частью штока( вот тут можете читать -верхней прорезиненной шайбой,так ,как она жестко прикручена к штоку и является его вершиной)и кузовом около 1 мм...При этих "дыхательных" процедурах и слышны удары..=====Баден-Баден однако.....Хочу Вам еще сказать ,что вот тут (горизонтальное смещение стойки по ходу авто) имеет значение скорость авто..если ехать 5 км в час по "гребенке" стука может не быть ,а при 25 км в час стучать как "телеграфный аппарат". При таком проявлении стука я бы еще обратил внимание на резинки в поперечной тяге стабилизатора( у себя мои еще "усилины" кусками резины из автокамеры). Если У Вас стоят "старые" верхнии шайбы--то воспользуйтесь подсказкой ( не поленитесь) положите кусочки пластилина между шайбой и корпусом и наглядно увидите как "размажет" его( положите 4 кусочка через 90 градусов и увидите какие куски "размажет "а какие "прижмет") Я в свое время ( уже больше года прошло) , когда меня доставать начал стук .я реально ,с приложением рук и эксперементируя пришел ко всему и избавился от этой "напасти"..А если-бы начал теоретически и тут на форуме "рассусоливать"--то ездил-бы и гремел до сих пор. Я изложил свой путь=кому поможет , я буду только рад.Сейчас как я писал меня эта проблема не интересует---есть другая (подьем передка) и ее сейчас реализую и не "на бумаге." ,а в живую.Удачи
Сегодня разбирал стойку для установки проставок и сделал фото.Вот на этом видно ,что крупные ламели-фрагренты "контачат " с кузовом."Мелкие" ламели-фрагменты имеют зазор 2.5 мм от кузова---но посмотрите внимательно---там пыльно и хорошо видно, что эти "мелкие" фрагменты "контачат" с кузовом в процессе работы стойки===пыли под ними нет( это показывает ,что шток "дышит" не как не менее 2.5-3 мм)---http://s017.radikal.ru/i428/1201/0a/3fc5395bb6bat.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i428/1201/0a/3fc5395bb6ba.jpg.html) А вот фото модернизированной нижней гайки-http://i011.radikal.ru/1201/6e/f2fdb2099415t.jpg (http://radikal.ru/F/i011.radikal.ru/1201/6e/f2fdb2099415.jpg.html) отличие ее от "стандартной" в том ,что сама гайка не на 19 , а на 21 и шайба совмещенная с ней намного толще......Не зря ее ПСАшники выпустили---это их ответ на наше понятие"""недорез резьбы"......Вот вопрос , который хочу задать( многие пишут про установку "модернизированных" верхних опор--Чем они отличаются от "стандартных"???Удачи.
Сегодня разбирал стойку для установки проставок и сделал фото.Вот на этом видно ,что крупные ламели-фрагренты "контачат " с кузовом."Мелкие" ламели-фрагменты имеют зазор 2.5 мм от кузова---но посмотрите внимательно---там пыльно и хорошо видно, что эти "мелкие" фрагменты "контачат" с кузовом в процессе работы стойки===пыли под ними нет( это показывает ,что шток "дышит" не как не менее 2.5-3 мм)---http://s017.radikal.ru/i428/1201/0a/3fc5395bb6bat.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i428/1201/0a/3fc5395bb6ba.jpg.html) А вот фото модернизированной нижней гайки-http://i011.radikal.ru/1201/6e/f2fdb2099415t.jpg (http://radikal.ru/F/i011.radikal.ru/1201/6e/f2fdb2099415.jpg.html) отличие ее от "стандартной" в том ,что сама гайка не на 19 , а на 21 и шайба совмещенная с ней намного толще......Не зря ее ПСАшники выпустили---это их ответ на наше понятие"""недорез резьбы"......Вот вопрос , который хочу задать( многие пишут про установку "модернизированных" верхних опор--Чем они отличаются от "стандартных"???Удачи.
Поясни поподробнее пожалуйста за счет чего гайка потолще может прижать втулку опорной чашки к упору штока аморта. Если там резьбы не хватает то какой бы то ни была по высоте гайка она не опуститься ниже конца резьбы. Резьба у нее начинается от самого начала ее фланца или у фланца есть расточка без резьбы чтоб туда мог пройти шток аморта на котором закончилась резьба? И если она толще то есть выше по высоте в том положении как она стоит на штоке то и выше должна приподнять верхнюю опору амортизатора. Может она так же расчитана на модернизированную опору с грунтозацепами?
При таком проявлении стука я бы еще обратил внимание на резинки в поперечной тяге стабилизатора( у себя мои еще "усилины" кусками резины из автокамеры).
Вот здесь не понятно там что тоже стук может быть или для чего на эти резинки надо обратить внимание? И что именно за резинки? вроде как тяга стабилизатора вертикально стоит или это резинки самого стабилизатора поперечной устойчивости? Поподробнее опиши пожалуйста.
Ребята читая последние посты меня не покидает ощущения ,что минимум нахожусь на защите докторской диссертации.
Позавчера поменял пружины - перед 5002vw, зад 5102z5 и получил интересный результат : передняя левая сторона поднялась на 1,5см, правая сторона на 2,5см, задняя левая на 3,5см, задняя правая на 4см. Мерил от пола до кромки крыла. Было по кругу 69,5-69,8 см. Теперь жду пока всё это хозяйство устаканится и промеряю еще раз где то через пару недель.
Пропало сразу огромное количество стуков и бряков.
Зато теперь еще явственнее стал слышать стрекот коробки передач, которая за два дня стала ужасно раздражать своим шумом.
Народ - придумайте что-нибудь на эту коробку, pleeeees.
palexs69 03.01.2012
Ждём дальнейших отзывов о работе подвески. Прорезинненая шайба на авто какая? Какие звуки до замены были спереди и какие остались.Коробка тоже жужит-стрекотит особенно на холодную.
Позавчера поменял пружины - перед 5002vw, зад 5102z5 и получил интересный результат : передняя левая сторона поднялась на 1,5см, правая сторона на 2,5см, задняя левая на 3,5см, задняя правая на 4см. Мерил от пола до кромки крыла. Было по кругу 69,5-69,8 см. Теперь жду пока всё это хозяйство устаканится и промеряю еще раз где то через пару недель.
Пропало сразу огромное количество стуков и бряков.
Зато теперь еще явственнее стал слышать стрекот коробки передач, которая за два дня стала ужасно раздражать своим шумом.
Народ - придумайте что-нибудь на эту коробку, pleeeees.
palexs69 03.01.2012
Ждём дальнейших отзывов о работе подвески. Прорезинненая шайба на авто какая? Какие звуки до замены были спереди и какие остались.Коробка тоже жужит-стрекотит особенно на холодную.
Ты же напиши что эти строки ты скопировал с другой ветки форума. А то я уже подумал что это твои переделки!!!
Ребята читая последние посты меня не покидает ощущения ,что минимум нахожусь на защите докторской диссертации.
Кто бы нам еще после этого хотя бы кандидата наук присвоил??? Надо же все таки практику обосновать теорией, чтоб не только тупо шайбочки подкладывать да резинки всякие а грамотность в технике приобретать. Вот я для себя многое здесь открыл благодаря всем участникам форума и ANLу особенно!!!
Аморты стоят у нас кстати не двух-ходовые однако.....Удачи.
Здесь если можно поясните. Не двух-ходовые это когда амортизатор работает на сопротивление только на сжатие или только на разжатие???
Konstantinos
05.01.2012, 13:12
двухтрубные амортизаторы состоят из двух трубок: рабочей колбы, где находится поршень, и внешнего корпуса, предназначенного для хранения избыточного масла. Поршень перемещается во внутренней колбе, пропуская масло через каналы и выдавливая часть масла через клапан, находящийся снизу колбы. Это клапан сжатия, он отвечает за перетекание масла в данном такте. Эта часть жидкости просачивается в полость между колбой и внешним корпусом, где сжимает воздух, находящийся при атмосферном давлении в верхней части амортизатора. При движении назад задействуются клапана самого поршня, регулируя усилие на отбой.
Пост "без коментариев"--для любителей теоретически устранять стуки.....Сегодня работая по увеличению дорожного просвета в передней части авто сделал несколько фото ,которые относятся к "металлическим стукам) появляющихся под термином -"недорое резьбы".....Что-бы было более понятно на фото сам шток аморта со следами подбедания металла и верхняя часть защитного грязевого кожуха( она металлическая) одеваемая на шток....Вот собственно фото( сори за качество--работал с помощниками:drinks: и фото мобилой)=это износ металла внутри кожуха(контакт с самим штоком)-http://i045.radikal.ru/1201/5b/20e9ab302493t.jpg (http://radikal.ru/F/i045.radikal.ru/1201/5b/20e9ab302493.jpg.html).....далее износ самого штока--http://s57.radikal.ru/i155/1201/a2/3f20679b9b85t.jpg (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i155/1201/a2/3f20679b9b85.jpg.html).. ну и верх этого защитного кожуха имеющий контакт с опорной чашкой-http://s017.radikal.ru/i418/1201/fd/385c940d5b99t.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i418/1201/fd/385c940d5b99.jpg.html)--тут может плоховато видно , но стирается не сам металл около отверстия под шток , а вся остальная чать ....Плохо--но фото нижней части опорной чашки воообще "не вышло"..:bye:.Удачи.
Пост "без коментариев"--для любителей теоретически устранять стуки.....Сегодня работая по увеличению дорожного просвета в передней части авто сделал несколько фото ,которые относятся к "металлическим стукам) появляющихся под термином -"недорое резьбы".....Что-бы было более понятно на фото сам шток аморта со следами подбедания металла и верхняя часть защитного грязевого кожуха( она металлическая) одеваемая на шток....Вот собственно фото( сори за качество--работал с помощниками:drinks: и фото мобилой)=это износ металла внутри кожуха(контакт с самим штоком)-http://i045.radikal.ru/1201/5b/20e9ab302493t.jpg (http://radikal.ru/F/i045.radikal.ru/1201/5b/20e9ab302493.jpg.html).....далее износ самого штока--http://s57.radikal.ru/i155/1201/a2/3f20679b9b85t.jpg (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i155/1201/a2/3f20679b9b85.jpg.html).. ну и верх этого защитного кожуха имеющий контакт с опорной чашкой-http://s017.radikal.ru/i418/1201/fd/385c940d5b99t.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i418/1201/fd/385c940d5b99.jpg.html)--тут может плоховато видно , но стирается не сам металл около отверстия под шток , а вся остальная чать ....Плохо--но фото нижней части опорной чашки воообще "не вышло"..:bye:.Удачи.
Не совсет отчетливо рассмотрел износ. Но на мой взгляд этот кожух вращается вместе в нижней частью амортизатора которая поворачивается за колесом. А шток аморта за счет опоры с грунтозацепами и опорная чашка держатся за корпус авто и не вращаются. Вот этот кожух и трется о опорную чашку и шток аморта с каждым поворотом колес. Еще хотелось бы уточнить про износ штока на фото плохо видно. Он изношен от буртика до резьбы кольцевыми бороздками? Или ниже буртика металом кожуха. Опишите пожалуйста подробнее износ откуда и до куда и где глубже а где меньше бороздки.
usak, - если честно .мне все больше интересно--Вы сами меняли,то ,что сейчас описано каждом первом посту на странице темы????Просто мне кажется все больше и больше,что Вы несколько"плохо" представляете устройство...Удачи.
двухтрубные амортизаторы состоят из двух трубок: рабочей колбы, где находится поршень, и внешнего корпуса, предназначенного для хранения избыточного масла. Поршень перемещается во внутренней колбе, пропуская масло через каналы и выдавливая часть масла через клапан, находящийся снизу колбы. Это клапан сжатия, он отвечает за перетекание масла в данном такте. Эта часть жидкости просачивается в полость между колбой и внешним корпусом, где сжимает воздух, находящийся при атмосферном давлении в верхней части амортизатора. При движении назад задействуются клапана самого поршня, регулируя усилие на отбой.
Спасибо за разьяснения. Но вот ANL применил терминологию двух-ходовые это он двухтрубные имел ввиду??? Я так думаю амортизатор в данном случае работать должен на сопротивление в обоих направлениях. Возможно с разным сопротивлением при сжатии и разжатии. И еще может у них еще и степень сопротивления разжатию зависит от выдвинутости штока? То есть чем больше выдвинут шток тем амортизатор сильнее или слабее сопротивляется разжатию?? О!!! какая мысль меня посетила в связи с этим!!! Может есть кто знает истину и занимается перебором амортизаторов.
Я еще помню как ведут себя масляные аморты в отличие от газомасляных: Если масляный очень легко сжать а разжать практически рукой очень трудно, то газомасляные сами разжимаются под давлением сжатого воздуха и создают сопротивление как при быстром сжатии так и при разжатии.
mobileoff
05.01.2012, 21:11
2 часа чтения темы с конца, а потом и с начала не привели меня к истине:))) но наставили на путь к ней... как я понял по моим симптомам сначала нужно подтянуть какую то нижнюю гайку или заменить на модернезированную, а если не поможет заменить еще шайбы на модернезированные...
про шайбы все понятно, где купить и как менять...
а вот про гайки... (как она выглядит? где купить? ее номер в экзисте? ничего не нашел) киньте пожалуйста ссылочку...
usak, - если честно .мне все больше интересно--Вы сами меняли,то ,что сейчас описано каждом первом посту на странице темы????Просто мне кажется все больше и больше,что Вы несколько"плохо" представляете устройство...Удачи.
Конечно же я не сам менял и скрывать не буду. Мне меняли в автосервисе причем не таком уж заточенном под эти машины. И часть процесса я смог проконтролировать и в чем то разобраться. Но вот устройство опорной чашки и подшипника я неуспел рассмотреть тогда я думал что это вообще одна деталь и полностью металлическая только слоем резины покрытая. Но у меня хватило ума одеть эту чашку на шток без пружины и посмотреть есть ли недорез резьбы и нужна ли мне шайба под гайку на 19 . А так же поставить опорную чашку на свое место под корпусом авто без стойки и наложить сверху гайку на 19 и опору без грунтозацепов чтоб понять конструктивно причины зазора между корпусом и опорой. Это уже было 3 месяца назад и уже что-то подзабыл может что-то и путаю. Лень бегать в гараж каждый раз и вспоминать где что и как обо что трется особенно где я стуки не искал. Так что не сердись что есть в моих высказываниях неточности. Всегда можно исправить и описать реальность как она есть. Правда соглашусь терпения надо много чтоб мне что то разьяснить.
usak, - если честно .мне все больше интересно--Вы сами меняли,то ,что сейчас описано каждом первом посту на странице темы????Просто мне кажется все больше и больше,что Вы несколько"плохо" представляете устройство...Удачи.
А вот тяги стабилизатора поперечной устойчивости менял сам. Не скрою немного горжусь этим :)))
2 часа чтения темы с конца, а потом и с начала не привели меня к истине:))) но наставили на путь к ней... как я понял по моим симптомам сначала нужно подтянуть какую то нижнюю гайку или заменить на модернезированную, а если не поможет заменить еще шайбы на модернезированные...
про шайбы все понятно, где купить и как менять...
а вот про гайки... (как она выглядит? где купить? ее номер в экзисте? ничего не нашел) киньте пожалуйста ссылочку...
лучше читать с начала тогда все будет понятнее займет это не два часа а два дня :(. Про номер гайки на форуме нет ни чего и отдельно ее ни кто по моему не приобретал. Скажу коротко если при наезде на бугор слышен тук! то подтягивай гайку на 19, если: тук тук при заезде на скорости в ямки то ставь опору (шайбу) с грунтозацепами. А там дальше форум читай если стуки останутся. А если не движущуюся машину с прямыми колесами попытаться раскачать поперек и будет слышен тук тук (как было у меня) это стойки (тяги) стабилизатора.
usak, --этот защитный кожус ,он даже не резиновый, а пластиковый...Снизу одевается практически без усилий на патрон стойки...Далее сам кожух состоит из двух частей-этого гофрированного пластика и металлического стакана ( причем гофра такжке легко одевается на стакан).Это я к тому,что"""" Но на мой взгляд этот кожух вращается вместе в нижней частью амортизатора которая поворачивается за колесом."""невозможно....По моему мнению данный износ может возникать только когда появляется зазор между наплывом на штоке и верхней гайкой на 19( у меня она на фото и на 21) = между ними как раз находится чашка с опорным подшипником и стакан этого защитного кожуха.( не зря внизу стакана хорошо видно металлический износ, где-то 0.5 мм=трет сам стакан об шток аморта,,, , а на верхней части стакана по большому диаметру видно как резина выступающия ниже запресованной втулки в опорной чашке хорошо потерла сам стакан, да и на опорной чашке видно протертости..Удачи.
mobileoff
05.01.2012, 21:55
Скажу коротко если при наезде на бугор слышен тук! то подтягивай гайку на 19,
Судя по тому, что стуки у меня проявляются в течении 20 мин. поездки на замороженной машине, мне на 80% судя по сообщениям форума нужно подтянуть гайку, причем справа... Подскажите, пожалуйста, где она стоит: снизу, надо на подъемник заехать и просто подтянуть или стойки снимать придется?
Ездил и к официалам 2 раза и на 2 независимых СТО, везде диагностировали и на стендах и вручную механики смотрели. Но ничего не нашли, а стук проявляется на "неразработанной машине" когда машина постоит полдня, особенно сильно стучит в морозы, потом как бы разработается и стук становится меньше, а потом и вовсе перестает напрягать... Субъективно мне кажется, что стучит когда стойка выпремляется после бугра. Причем стучать начало сразу после 600 км. пробега из салона...
Судя по тому, что стуки у меня проявляются в течении 20 мин. поездки на замороженной машине, мне на 80% судя по сообщениям форума нужно подтянуть гайку, причем справа... Подскажите, пожалуйста, где она стоит: снизу, надо на подъемник заехать и просто подтянуть или стойки снимать придется?
Ездил и к официалам 2 раза и на 2 независимых СТО, везде диагностировали и на стендах и вручную механики смотрели. Но ничего не нашли, а стук проявляется на "неразработанной машине" когда машина постоит полдня, особенно сильно стучит в морозы, потом как бы разработается и стук становится меньше, а потом и вовсе перестает напрягать... Субъективно мне кажется, что стучит когда стойка выпремляется после бугра. Причем стучать начало сразу после 600 км. пробега из салона...
Когда сьезжает с бугра это уже не гайка. Расслабленность этой гайки выдает стук только при сжатии амортизатора.
usak, --этот защитный кожус ,он даже не резиновый, а пластиковый...Снизу одевается практически без усилий на патрон стойки...Далее сам кожух состоит из двух частей-этого гофрированного пластика и металлического стакана ( причем гофра такжке легко одевается на стакан).Это я к тому,что"""" Но на мой взгляд этот кожух вращается вместе в нижней частью амортизатора которая поворачивается за колесом."""невозможно....По моему мнению данный износ может возникать только когда появляется зазор между наплывом на штоке и верхней гайкой на 19( у меня она на фото и на 21) = между ними как раз находится чашка с опорным подшипником и стакан этого защитного кожуха.( не зря внизу стакана хорошо видно металлический износ, где-то 0.5 мм=трет сам стакан об шток аморта,,, , а на верхней части стакана по большому диаметру видно как резина выступающия ниже запресованной втулки в опорной чашке хорошо потерла сам стакан, да и на опорной чашке видно протертости..Удачи.
Вроде разобрался с вашей помощью что к чему. Хотелось бы еще фото глянуть этой опорной чашки где резина выступает выше металлической втулки. плиииз если есть такая возможность.
У меня еще мысль появилась по поводу стуков верхней опорной шайбы без грунтозацепов.
Так вот опорная чашка имеет втулку, которая держится в ней на резине, что создает возможность колебательных движений штока амортизатора относительно неподвижной чашки. Отсюда следует что эта втулка так же может колебаться и в вертикальной плоскости при сжатии и разжатии амортизатора. То есть шток будет толкать втулку вверх и тянуть вниз относительно самой опорной чашки тем самым прижимая и отводя верхнюю опору без грунтозацепов относительно корпуса. И на мой взгляд она вполне может тарабанить в этом случае о корпус без отрыва опорной чашки вниз от корпуса авто. А на поворотах когда эта верхняя опорная шайба наклонена одним краем к корпусу то тарабанить начинает на меньших ямках и стуков за счет этого становиться больше. А здесь еще и замерзший шток амортизатора не так хорошо разжимается и сжимается и давит сильнее на эту втулку тем самым увеличивая ее ход относительно опорной шайбы и следствие увеличение стуков до тех пор пока не разработается. Хотелось бы узнать мнение тех кто пристально изучал эти опорные чашки у передней стойки и знает упругость резины в которую впаяна втулка. Возможны ли у этой втулки движения вдоль своей оси относительно чашки в которую она впаяна???
usak, -А я Вам дам еще одну "наводку".....На шток аморта одет отбойник-находится под гофрой, он из очень плотной резины.Поэтому при сильном сжатии пружины он давит на стакан защитного кожуха, тот давит на опорную чашку......А при одновременном сжатии и хорошем повороте может изначально и появляются эти потертости, что я привел на фото выше.И чем дальше --тем больше "сьедается" и появляется зазор и стук..Удачи
Всем привет! Похоже КАЯБА нас на этот год с амортами обломила,а с пружинами вроде нет.http://www.kyb-shop.ru/show_news_50.html
usak, -А я Вам дам еще одну "наводку".....На шток аморта одет отбойник-находится под гофрой, он из очень плотной резины.Поэтому при сильном сжатии пружины он давит на стакан защитного кожуха, тот давит на опорную чашку......А при одновременном сжатии и хорошем повороте может изначально и появляются эти потертости, что я привел на фото выше.И чем дальше --тем больше "сьедается" и появляется зазор и стук..Удачи
Тоже тема для размышления, но мне кажется таких случаев чтоб полностью сжался амортизатор и машина не приподнялась благодаря жесткости пружин достаточно мало (хотя на поворотах как раз таки есть крен машины интересно до отбойника или нет), и пружины со временем ослабевают. И вот у вас стуков не было уже сколько? А потертость есть! И шайба подложена под гайку и пружины усиленные. Вот и голову чешем почему? Надо туда пластилина подложить и вписаться в крутой поворот.
Всем привет! Похоже КАЯБА нас на этот год с амортами обломила,а с пружинами вроде нет.http://www.kyb-shop.ru/show_news_50.html
На C4 Picasso задние появились, на Типпи встанут как родные. (размеры идентичны), но я, Каябу ставить небуду, было две попытки поставить Каябу на отечественные авто, оба раза разочаровала характеристика работы на отбой. (это лично моё мнение, у кого-то оно другое)
Пружины появились у фирмы Лесджоферс, они же Кайлен. Причём судя по экзисту там несколько вариантов высоты и жёсткости, по крайней мере к легковым и грузовым там выходят разные аналоги. Плохо то что на сайте производителя каалог запаролен :-(
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot