Просмотр полной версии : Первые проблемы с дизелем.
Прошлой зимой при пробеге 60-70ткм появился странный глюк. Если на холодном моторе проехаться с оборотами больше 3т, то потом на холостых весь мотор потряхивается как буд то троит. Если на стоянке остыл градусов до 30, то потом после запуска проблем нет. Морозы прошли и отремонтировать этот глюк не успел :-) Очень хороший диагност по дизелям предположил что проблема в форсунках.
С приходом этой зимы глюк появился снова, но как то не досождал. И недавно при пробеге 90ткм появилась ещё одна серьёзная неприятность. В салоне появился характерный запах картерных газов. Внешний осмотр показал что система вентиляции картера цела и проблема в том что газы попёрли из-под форсунки. Закуплены все нужные уплотнения, бегом в нужный сервис с рекомендациями. Снятие форсунок прошло не без приключений, но без потерь. Форсунки сняты, проверены на стенде. Все характеристики уплыли... Регулировка (это умеют очень мало народу), повторная проверка и установка. Свершилось чудо :-) газы конечно не летят больше. Практически пропали вибрации на холостых, мотор почти не чувствуется. Может так на новой было, я уже забыл :-) Значительно улучшилась динамика на средних оборотах, пропала вибрация и дрожь по кузову если забыться и попробовать ускориться на 1200об на пятой передаче :-)
По деньгам такой расклад. Снятие/установка форсунок по 1тр. Проверка на стенде 500р за штуку. Если надо регулировать, то 3,5тр за штуку, правда денег за проверку не берут. Итого 18тр у меня получилось. Кстати распечатка подтвердила что на одной из форсунок ушёл предвпрыск. Ещё отдал 6тр за замену ремня грм с помпой. Детали для форсунок получились около 2тр. Там по четыре колечка на форсунку. Одно из них (медное) менять обязательно, остальные только если газы начали прорываться как у меня.
Ещё интересный факт. Медные колечки купленные у дилера оказались неправильными. Они другой формы и на 0,5мм толще. Косяк ли это программы или кто то на складе напутал не знаю. Для дизеля это критично.
Если на холодном моторе проехаться с оборотами больше 3т, то потом на холостых весь мотор потряхивается как буд то троит.
Спасибо за" науку" и расклад денежный--правда у меня и "на горячую" очень редко более 3000 оборотов бывает(на трассе это 130+).Удачи
666, Во-превых не насилуйте дизель такими оборотами - это не "зажигалка" , он не совсем любит это. Во-вторыж воззможно нужно сменить заправку ибо проблемы с форсами полюбэ из-за говнотоплива.
Aleksey71
24.03.2013, 18:59
И недавно при пробеге 90ткм появилась ещё одна серьёзная неприятность. В салоне появился характерный запах картерных газов. Внешний осмотр показал что система вентиляции картера цела и проблема в том что газы попёрли из-под форсунки.
А как на нашем двигле проверить систему вентиляции картера, не подскажете?
chechen698
24.03.2013, 23:47
Бензин-газ рулит,ёпта!
Я бы посмотрел,куда Ваши зажигалки зарулят с нашими ценами на бензин.
Бензин-газ рулит,ёпта!
Вы сначало попробуйте в морозы без прогрева ,сразу после заводки проехатся с оборотами 5500-6000(что одно и то-же для дизеля 3000) хотя-бы пару раз....Вот потом и можно будет говорить о "рулежки"((интересная еще темка есть , где троит у всех и чеки светятся ))).......С дури-то оно и хобот можно сломать...Удачи
Я бы посмотрел,куда Ваши зажигалки зарулят с нашими ценами на бензин.
Перед границей надо просто залить оба бака под завязку-и вуаля! Я в основном на газе езжу,бензин так,для заводки.
Вы сначало попробуйте в морозы без прогрева ,сразу после заводки проехатся с оборотами 5500-6000(что одно и то-же для дизеля 3000) хотя-бы пару раз....Вот потом и можно будет говорить о "рулежки"((интересная еще темка есть , где троит у всех и чеки светятся ))).......С дури-то оно и хобот можно сломать...Удачи
Все три зимы заводилась. Обязательно грею 10-15 мин. В салоне тепло. Бензин не замерзает.С высокими оборотами не езжу никогда,мах-3000-3500.
Газ=14.00 Бензин=29.00 ДТ=31.00
Все три зимы заводилась. Обязательно грею 10-15 мин. В салоне тепло. Бензин не замерзает.С высокими оборотами не езжу никогда,мах-3000-3500.
Газ=14.00 Бензин=29.00 ДТ=31.00
А я Вам про что.....Если не "насиловать"(на холодную обороты под максимум)--то и проблем не будет..Газ=расход 13л на сотку=182р Бензин11л=319р ДТ-6=186р:bye: и заметте запаска на месте нет потери мощности и прочего.((да --тут еще к газу надо добавить наверно цену бензина используемого для заводки и прогрева авто)).Удачи
Поправка:расход:газ-10 л,бензин-8 л.
Тогда ДТ-4.5 литра...(((как почитаешь тему про расход==сразу верится в 8литров бензина зимой по городу 90 сильных бензинок :rofl:..http://www.tepee-club.ru/threads/112-Расход-топлива/page130?highlight=%D0%C0%D1%D5%CE%C4+%C3%C0%C7%C0 пост №1294===так я еще при расчетах меньше взял.)Только вот тема не об этом.Удачи
Вот именно,"проблемы с дизелем".
Пацанчик с работы неделю не мог завести М59 из-за того,что солярка хвалёная :pleasantry:замёрзла!
Видимо он незнаком с препаратами под названиями "антигель" и "размораживатель"...А вообще при" комоне "не стоит экономить на топливе...Ну а пацанчику видимо необходимо проверить нагревательные элементы фильтра и свечи накала..Удачи
Aleksey71
25.03.2013, 20:26
Вот именно,"проблемы с дизелем".
Пацанчик с работы неделю не мог завести М59 из-за того,что солярка хвалёная :pleasantry:замёрзла!
Ну, если пацанчик "настоящий", то причин для "не мог завести" он мог организовать мульен. Ключи потерять... Или колесо пробить... Пацанчики да, они все могут... Утешает, что среди "наших" (типиводов) - пацанчиков немного... А то у них и детки не через те отверстия рождаются...
Если ездить часто, то лучше дизель в любом случае, даже в мороз. Есть подогреватели двигателя и топлива. Расход и тяга с низких оборотов для наших авто самое то :declare:
666, дорогой, не стОит писАть тут о проблемах дизеля. Есть здесь трое-четверо пробитых солярочника, они любое негативное высказывание о дизеле воспринимают как плевок в лицо и тут же выезжают к обидчику с битами и монтировками.
Прошлой зимой при пробеге 60-70ткм появился странный глюк. Если на холодном моторе проехаться с оборотами больше 3т, то потом на холостых весь мотор потряхивается как буд то троит. Если на стоянке остыл градусов до 30, то потом после запуска проблем нет. Морозы прошли и отремонтировать этот глюк не успел :-) Очень хороший диагност по дизелям предположил что проблема в форсунках.
С приходом этой зимы глюк появился снова, но как то не досождал. И недавно при пробеге 90ткм появилась ещё одна серьёзная неприятность. В салоне появился характерный запах картерных газов. Внешний осмотр показал что система вентиляции картера цела и проблема в том что газы попёрли из-под форсунки. Закуплены все нужные уплотнения, бегом в нужный сервис с рекомендациями. Снятие форсунок прошло не без приключений, но без потерь. Форсунки сняты, проверены на стенде. Все характеристики уплыли... Регулировка (это умеют очень мало народу), повторная проверка и установка. Свершилось чудо :-) газы конечно не летят больше. Практически пропали вибрации на холостых, мотор почти не чувствуется. Может так на новой было, я уже забыл :-) Значительно улучшилась динамика на средних оборотах, пропала вибрация и дрожь по кузову если забыться и попробовать ускориться на 1200об на пятой передаче :-)
По деньгам такой расклад. Снятие/установка форсунок по 1тр. Проверка на стенде 500р за штуку. Если надо регулировать, то 3,5тр за штуку, правда денег за проверку не берут. Итого 18тр у меня получилось. Кстати распечатка подтвердила что на одной из форсунок ушёл предвпрыск. Ещё отдал 6тр за замену ремня грм с помпой. Детали для форсунок получились около 2тр. Там по четыре колечка на форсунку. Одно из них (медное) менять обязательно, остальные только если газы начали прорываться как у меня.
Ещё интересный факт. Медные колечки купленные у дилера оказались неправильными. Они другой формы и на 0,5мм толще. Косяк ли это программы или кто то на складе напутал не знаю. Для дизеля это критично.
Глюк называется Форсунка сечет. Была аналогичная ситуация на MB Vito 108D. Лечится заменой медных колечек под форсунками, болтов которыми крепится форсунка и чисткой колодцев для форсунок (для улучшения теплоотвода от них). Операцию проводят на 80-100 тыс км.
Mikhalich
29.03.2013, 10:13
1. Некачественное топливо
2. Обязательно антигель (хоть фирменный, хоть нет)
3. Желательно изредка заливать присадки для очистки топливной системы (хоть фирменный, хоть нет)
Форсунки закоксовываются-нужно призадумываться почему. Двигатели дизельные ходят без проблем по 250 -300 т. км.
Mikhalich
29.03.2013, 10:16
И еще, колечки работают медные только-остальные предназначены для защиты форсунки снаружи. Если газы пробили медное-то остальные просто выдавливает.
Ухаживайте за двигателем и не заправляйте абы где... Тем более зимой
Mikhalich, Присадки в дизель (да и вообще) лучше фирменные иначе можно и беды наделать. для HDI у ПСА есть своя фирменная присадочка.
Aleksey71
29.03.2013, 19:11
Mikhalich, Присадки в дизель (да и вообще) лучше фирменные иначе можно и беды наделать. для HDI у ПСА есть своя фирменная присадочка.
Скорее всего - только не для двигателей с фильтрами ФАП, т.к. у ПСА - "хитрая" система добавки Еолиса, зависит от открытия-закрытия крышки бака, и "сама" впрыскивает его в нужном кол-ве в топливный бак. В таком кейсе ПСА всячески запрещает всяческие присадки в дизель вообще (в отличие от "сухого" фильтра ФАП в других марках авто)
Aleksey71, утверждать не буду. Возможно для ФАП есть своя присадка, возможно нет. Но то что вы описываете - это жидкость для очистки (регенерации) ФАПа и, возможно, она спокойно уживается с присадкой от ПСА. А вообще регистрирующий ФАП это уникальная технология.
Aleksey71
30.03.2013, 11:03
Aleksey71, утверждать не буду. Возможно для ФАП есть своя присадка, возможно нет. Но то что вы описываете - это жидкость для очистки (регенерации) ФАПа и, возможно, она спокойно уживается с присадкой от ПСА. А вообще регистрирующий ФАП это уникальная технология.
Именно этим я интересуюсь, т.к. по моей информации - в случае "жидкого" фильтра ФАП (а ПСА в случае с еолисом использует именно его, в отличие от "сухих" вариантов) - запрещают использование ВСЕХ присадок. Я даже сомневаюсь на счет антигеля...
ТУт вопрос легко может встать "в штуку баксов" (имею ввиду ФАП), поэтому и интересуюсь...
Сколько тут знатоков дизеля, особенно среди владельцев бензинок :-)
Сначала по оборотам. На моём максимальная мощность на 4000, до 5000 он крутится без провалов и отсечек. Больше не пробовал :-) Пробовал один раз когда грузовик в зад летел и при малейшей задержке даже на переключение точно прилетел бы. При обычной езде по городу с точки зрения динамики достаточно крутить до 2500. Теперь о том как я крутил. Несколько минут прогрева не месте (пока снег счищал), потом метров 200 потихоньку по дворам. За это время температура мотора уже плюсовая. Далее выезд на дорогу и там уже 3000 на первой или второй. Тех кто считает что "дизелю вредно" успокою - современному не вредно. Могу это говорить как инженер-механик по ДВС, все ремонтники в один голос подтверждают это. Могу сказать для чего так делал. Это способ прогреть мотор пока не встал в пробку что б не замёрзнуть :-) Однозначно самый вредный способ прогрева это греть на месте. Следующий за ним (а может и самый вредный) это ехать на низких оборотах (он с 1500 легко едет) и давить тапку.
С форсунками у мерсов проблема известная. Там форсунка стоит в колодце головки и закрывает болт крепления. Сама форсунка крепится одним болтом, т.е. её малость прижимает вбок при работе. Читал и видел фото как форсунку спиливают, головку снимают, а потом форсунку вырезают на координатно-расточном станке. Ужас какой то. Читал что в Финляндии где Вито есть в такси форсунки каждые 30-40ткм снимают и ставят заменяя уплотнения. Если этого не сделать, то к 80-100ткм обычно уже не удаётся снять без потерь. В Ситроене попроще. Колодец не канал в головке, а отдельная трубка всталенная на уплотнениях. Выдернулась это трубка с форсункой, потом её грели промышленным феном и сняли. Кроме того у ситроена два болта крепления форсунки и нет никаких перекашивающих сил. Ремонтники не верили что туда до них никто не лазил. Говорят что крепление форсунок было не затянуто нормально, отсюда проблемы. Но в мотор точно никто не лазил.
Тем у кого дизельный мотор могу сказать следующее. Первое - это если из-под капота иногда появляется запах солярки, то это может быть первым признаком проблем с уплотнениями. Надо регулярно осматривать что там как вокруг форсунок. Если там не идеально сухо, то бегом менять уплотнения. Второе - внимательно осматривайте грушу подкачки топлива. У меня на ТО у дилера сломали её держатель и она тёрлась об верхнюю крышку. Протёрлась сильно, наклеил изоленту как временную меру. Изолента тоже протёрлась :-( Буду думать что делать. Груша идёт вместе с шлангами, цену даже не стал узнавать :-) Следующий очень важный момент это покупка уплотнений. В моём случае по вину выдались медные шайбы не того размера. Ну т.е. поставить их можно было, но они на 0,5мм толще. Для дизеля это очень критично. Хорошо что купил ещё и уплотнения в бошевском магазине, они подошли. И самое главное это все ремонтники говорят что не надо ездить на самых низких оборотах. Говорят надо ездить как на бензинке, т.е. 2-3т.об. Говорят тогда нет проблем с закоксовыванием всего и вся типа системы рециркуляции или маслосъёмных колец.
Теперь о том хоршо дизелть или плохо :-) Однозначно хорошо :-) Сейчас расход очень большой, 7л :-) Летом с кондеем где то 6-6,5. Это половина в пробках, половина по мкаду. Однозначно в езде намного удобней бензинки. Проблем с дизельным топливом меньше чем с бензином. На бензине я отъездил больше полмиллиона, на дизеле пока 90ткм. Проблем связаных с топливом не было ни разу. Заводился и ездил при температурах до -33, ниже не было. Никогда никаких антигелей не лил. С бензином я регулярно нарывался на какие нибудь проблемы типа заменя свечей после заправки, отсыревших или отвалившихся высоковольтных проводов.
На моей машине нет ФАПа, соответственно доливать ничего не надо.
Не стоит в дизель лить присадки вообще никакие. Надо просто заливать нормальное топливо. Я обычно лью лукойл. В мою машину можно лить топливо начиная от евро3, но я его не лью(хотя на новой лил). Объяснение простое. В топливе евро5 есть смазывающие присадки. В евро3 нет. Без них сразу тнвд не ломается, но служит не долго. Промывать там вообще нечего. Каналы в форсунках 3-5 микрон. В фильтре 2-3 микрона. Не даё бог что то отмоется :-) Да и нечему там отмываться, там реально всегда внутри чисто. Или она просто не заведётся и не поедет сразу. Для сравнения можно сказать что маслянный фильтр фильтрует до 25 микрон.
Что и почему происходит с форсунками даже ремонтники сказать не смогли. Теоритически все проблемы от топлива, но тогда почему не на всех форсунках сразу? И это не закоксовывание. Раскоксовать форсунку не получится никакими силами. В наших машинах давление топлива достигает 1600атм и если коринку забьёт в канал 5микрон размера, то никакое чуда средство её там уже не растворит. Форсунки именно регулируют, а не промывают. Регулируется там несколько параметров какими то шаманскими методами.
Ещё ремонтники говорили что стоит лить кастроловскую присадку, она повышает смазывающие свойства топлива. Но померить эффект от неё ниому не удавалось. Она вроде допущена пса.
666, многабукаф.
На Ваших "знаниях" что "хорошо" что "плохо" горе-мастера нормально зарабатывают.
Откуда такой скепсис? Мастера нормальные. Двадцать лет опыта ремонта и отличные рекомендации заставляют прислушаться.
А какие сомнения по существу? Скажите, развею. Если что то диплом я получал не зря, это моя специальность.
Откуда такой скепсис? Мастера нормальные. Двадцать лет опыта ремонта и отличные рекомендации заставляют прислушаться.
А какие сомнения по существу? Скажите, развею. Если что то диплом я получал не зря, это моя специальность.
Здравствуйте,сам я являюсь владельцем дизельного Tepee,посоветуйте мне,как специалист, какое масло использовать лучше для наших моторов и как часто менять?. Заранее спасибо.
Moses, Все как книжка пишет - Тотал Кварц 5w40/10w40 (либо др. согласно допускам производителя). интервал 10 тыс. (фильтр тоже, само собой).
Вот я и хотел спросить у специалиста,потому-что масла Total,мягко говоря не айс. А выбирать только по вязкости масло у же нельзя. Так как есть всякие ограничения типа:сажевый фильтр и.т.д. С частотой замены тоже вопрос,на моей машине сервисный интервал на панели приборов-15 тыс,например.
Ну если Тотал не айс, то зачем тогда вопрос о "какое масло использовать лучше для наших моторов". Выбирать только по вязкости естественно не стоит для этого в сервиске прочитайте рекомендации производителя.
Пежо рекомендует Total,не потому-что это лучшее масло для наших моторов,а потому-что это компания-партнер. Рука руку моет,как говориться. Это как верить словам Сбербанка,который рекомендует хранить деньги в рублях. Понятно,что пежо выгодно,чтобы все лили Тотал и если бы это не вызвало протеста других производителей,то они бы рекомендовали свое масло для БМВ,например. А если слушать Пежо,то форум не нужен-льем Тотал,запчасти-оригинал и.т.д.
P.S.Все еще жду комментарий специалиста. Спасибо.
Задымил пыжик.При ускорении дымит чёрным дымом,как наберёт обороты-дыма нет.Масло не жрёт,провалов в оборотах нет,фильтра менял недавно,расход топлива не увеличился,пробег 90 тыщ.Кто что подскажет,с чего начинать искать причину.
chechen698
11.08.2013, 21:58
.Кто что подскажет,с чего начинать искать причину.
Думаю с диагностики форсунок,так как черный дым от перелива топлива,а значит форсунка чуть закоксировалась и плотно не закрывается.
Промывка а-ля Ликви Молли мне помогала в таких ситуациях.
Задымил пыжик.При ускорении дымит чёрным дымом,как наберёт обороты-дыма нет.Масло не жрёт,провалов в оборотах нет,фильтра менял недавно,расход топлива не увеличился,пробег 90 тыщ.Кто что подскажет,с чего начинать искать причину.
Нашли причину.Заменили клапан EGR.Попал на хорошие бабки.Зато теперь всё нормально,дыма нет и ускорение хорошее.
Как заменили? А я раньше просто чистил и все нормально было. Старый вернули? Если нет,то это жестоко, с таким успехом можно весь мотор поменять.
Как заменили? А я раньше просто чистил и все нормально было. Старый вернули? Если нет,то это жестоко, с таким успехом можно весь мотор поменять.
Старый вернули.
Заменили клапан EGR.Попал на хорошие бабки.
Обычно даже исправные клапаны ЕГР глушат и выключают в прошивке.
В вашем случае как раз можно было воспользоваться тем что он вышел из строя.
Отключение клапана EGR стоит 6000 руб. (http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47769&p=909321)
[QUOTE]Старый вернули.[QUOTE]
Сделай его фото,по-больше со всех ракурсов и в чем проблема с ним если указали тоже покажи.
Olegsolnze
11.09.2013, 04:03
Партнер типи дизель 11г.выпуска пробег 30т.км. загорелся чек (проблемы с двиг) мудрецы на станции долго тестировали в итоге сошлись на неисправности клапана ЕГР уперлись что случай не гарантийный (топливо лилось с лукойла и роснефти) замена ЕГР -куча бабок да и каждые 30т - не кайф. самиже мастера в приват беседе советуют почистить. насколько реально своими руками( гайку от болта отличаю)
Настолько просто его чистить,что стыдно говорить. Снимаешь его и тупо,как обезьяна стучишь им об асфальт пока вся сажа из него не выйдет. После работы ставишь на место и получаешь банан.
или вообще заглушить его. Если ты конечно не главарь в обществе зеленых.
Если заглушить,то ошибка обеспечена на панели.
мы на фольксаx иx глушили програмно, через ВАГКОМ, програмка такая. Думаю, в компе двигателя Пежо также есть возможность иx приглушить или выключить.
Лишняя заморочка,почистить проще.
почистить, приглушить и забыть
Olegsolnze
18.09.2013, 21:27
Всем спасибо только где эта хрень (смысле ЕГР ный клапан) находится а то прочищу че нить не то
T123oo33
29.09.2013, 16:01
Лишняя заморочка,почистить проще.
Moses, У меня повидимому таже проблема. Начал поддымливать с 70т ,ездил к официалам 3 раза,безрезультатно-ошибки нет-извините. Ездил к Кустарям-промыли двигу,датчики и т.п.-тоже ничего. Сейчас 95т.км-димит как паровоз. Расход БК показывает 5л/100 , а на самом деле бака (60л) хватает на 700-750км. НОсится как ужаленная,190 по Ярославке разогнал,покруче всякого тюнинга,делаю всех как на 150сильном седане,Жена правда говорит написать на заднем стекле-СКУНС ,димит насамом деле нереально!!! Немного помогло отключение датчика масрасхода воздуха-димит чуть меньше. КАК МНЕ ОТ ЭТОГО ИЗБАВИТЬСЯ??? ГДЕ находится ЕГР-подскажите. Прочищу,может поможет.
Может поможет, а может и нет. А как с расходом масла?
Этот клапан,под воздушным фильтром,ну вообщем достаточно трудно доступный. И клапаном его назвать можно с натягом,это целый узел трубок. Запасись терпением,скачай мануал,тут у нас на форуме ссылка есть и разбирай потихоньку часа за три справишься.
T123oo33
29.09.2013, 23:50
Может поможет, а может и нет. А как с расходом масла? В принципе нормальный при моей манере вождения-заливаю 4л ,через 10т.км сливаю 2,5л сажевой краски (руки не отмываются). Это не масло горит,не зря же увеличился расход топлива и появился хороший приём. Это саляра недогорает.
T123oo33
30.09.2013, 00:01
Этот клапан,под воздушным фильтром,ну вообщем достаточно трудно доступный. И клапаном его назвать можно с натягом,это целый узел трубок. Запасись терпением,скачай мануал,тут у нас на форуме ссылка есть и разбирай потихоньку часа за три справишься. Спасибо, будет время попробую, поможет-непоможет-отпишусь. А может ещё какие то мысли есть по поводу моей проблемы? из-за датчика массрасхода воздуха может?
Olegsolnze
03.10.2013, 21:08
спасибо за совет на досуге покопошусь что получится отпишу
T123oo33
11.10.2013, 00:22
Этот клапан,под воздушным фильтром,ну вообщем достаточно трудно доступный. И клапаном его назвать можно с натягом,это целый узел трубок. Запасись терпением,скачай мануал,тут у нас на форуме ссылка есть и разбирай потихоньку часа за три справишься.
Заехал к ОД , попросил консультации по поводу EGR , каково было моё удивление когда мне без лишних вопросов сделали распечатку по инструменту ремонта этого узла и инструкцию по снятию-установки этого узла. Редкий повод похвалить ОД. Теперь надо только найти время всё это осуществить. Доберусь-отпишусь.
Olegsolnze
11.10.2013, 03:25
Всем доброго времени. Сам разбирать не стал поехал к ОД. Там ребята сняли этот клапан, сфотографировали ,отправили в москву. там посмотрели и в гарантии отказали, сославшись на наличие черного нагара (по их словам должен быть коричневый). Нагара как такового было совсем ничего (ничего не высыпалось при тряске) Короче почистили поставили старый. все это время я стоял рядом с машиной . сняли ошибку ,завели все работает , чек не горит (проехал 300 км). все удовольствие 1.5 т.р.+ знание где што стоит и как крутить ( в целом крутить самому можно- не колайдер , единственное и при съеме и при установке механики долго возились с соединительным кольцом на выходном отверстии клапана). посмотрю сколько пройдет почищеный клапан - напишу. Кстати у ОД замена клапана на новый стоит порядка 20т.р.
shinnik177
11.10.2013, 07:57
Сам разбирать не стал поехал к ОД. Там ребята сняли этот клапан, сфотографировали ,отправили в москву. там посмотрели и в гарантии отказали,
Короче почистили поставили старый. все это время я стоял рядом с машиной . сняли ошибку ,завели все работает , чек не горит (проехал 300 км). все удовольствие 1.5 т.р.+ знание где што стоит и как крутить ( в целом
Кстати у ОД замена клапана на новый стоит порядка 20т.р.
То ли "утро добрым не бывает", как то не складывается(+++=???) или что то не дописано?
То ли "утро добрым не бывает", как то не складывается(+++=???) или что то не дописано?
shinnik177, а что не так-то? :)
shinnik177
11.10.2013, 08:19
shinnik177, а что не так-то?
1500 р=20 000р.:unknw: О-О проснулся однако. 20 000 р. наверное вкл. стоимость клапана. Так чего было так и не написать, работа==, клапан==, а то головоломки понимаш...:bye:
shinnik177, я так понял, что он отдал 1500 руб. за чистку клапана, а 20000 руб. стоит его полная замена, но ему она пока не потребовалась. На будущее, видимо, сказал просто. :)
T123oo33
18.10.2013, 02:33
Заехал к ОД , попросил консультации по поводу EGR , каково было моё удивление когда мне без лишних вопросов сделали распечатку по инструменту ремонта этого узла и инструкцию по снятию-установки этого узла. Редкий повод похвалить ОД. Теперь надо только найти время всё это осуществить. Доберусь-отпишусь.
Наконец нашёл время. Основная проблема в том , что приходится всё разбирать и собирать при помощи зеркала , иначе никак(всё с заду двигателя). И проблема с установкой быстросёмных хомутов(может с помощью специнструмента это былобы быстрей). Но не в этом суть. Снял клапан,разобрал,почистил,подал 12 вольт-РАБОТАЕТ ,ставлю на место(без установки: трубки рецеркуляции EGR,рубашки охлаждения,воздушного фильтра, и всей системы до турбины). Завёл двигатель,проверил на разных режимах,клапан не открылся... Поехал к ОД на диагностику. Клапан работает,видно на программе процентное открытие клапана. Оказывается он работает в тандеме с датчиком массрасхода воздуха, т.к он у меня был отключен, EGR тоже не открывался. Вообсчем опять всё в порядке оказалось. Хотя сказали что очень похоже на проблему с форсунками... Вот только пока машина была на гарантии они даже не намекали на это... Приехав домой решил поэксперементировать с форсунками... отключая их по очереди по одной выяснил что не дымит при отключении 3-ей форсунки. Позвонил в центр ремонта диз.форсунок по поводу проверки параметров форсунки на стенде, мне объяснили что тестировать надо все 4-ре,чтобы сравнить параметры... Самое главное что если ничего не делать, то возможен прогар поршня со всеми вытикающими последствиями... Теперь надо выбрать время для их снятия , диагностики , и скорей всего ремонта (одной точно)... А пробег то всего 97т.км. , а начал поддымливать с 70т.км. Что за дизеля стали... раньше по миллиону ходили... По результатам отпишусь.
Не так много мест где могут нормально сделать форсунки. Ещё проблема в том что снять их и отвезти наверно не получится. Точнее получится, но есть много шансов во время перевозки схватить внутрь пару пылинок который убьют форсунки. Да и трубки нельзя оставлять открытыми. В Москве снятие/установка форсунок по 500р, проверка по 1тр. Т.е. 6тр за всё. Если требуется регулировка, то это ещё 2тр за форсунку. Могу сдать место где это умеют делать хорошо.
Ещё раз напишу что под форсунки надо покупать медные шайбы по бошевскому каталогу. Те что продали мне дилеры ставить нельзя, они ремонтные другой толщины. И стоит сразу купить все уплотнителе колодца форсунки, их там кажется по 3шт на колодец. Их конечно оригинальные, других нет, и они стоили около 1,5тр за весь комплект.
Если долго не делать то действительно может пострадать мотор, вт.ч. и клапана могут погореть, и поршень прогареть.
666, в гаражных условиях разбирали и перебирали форсунки также с-мы CR. Проблем не возникло. Двигатель работает без проблем. У нас было гораздо грязнее, чем две пылинки...
Не так много мест где могут нормально сделать форсунки. Ещё проблема в том что снять их и отвезти наверно не получится. Точнее получится, но есть много шансов во время перевозки схватить внутрь пару пылинок который убьют форсунки. Да и трубки нельзя оставлять открытыми. В Москве снятие/установка форсунок по 500р, проверка по 1тр. Т.е. 6тр за всё. Если требуется регулировка, то это ещё 2тр за форсунку. Могу сдать место где это умеют делать хорошо.
Ещё раз напишу что под форсунки надо покупать медные шайбы по бошевскому каталогу. Те что продали мне дилеры ставить нельзя, они ремонтные другой толщины. И стоит сразу купить все уплотнителе колодца форсунки, их там кажется по 3шт на колодец. Их конечно оригинальные, других нет, и они стоили около 1,5тр за весь комплект.
Если долго не делать то действительно может пострадать мотор, вт.ч. и клапана могут погореть, и поршень прогареть.
Я лично менял распылители на форсунках во дворе многоэтажного дома,форсунку раскрутил в тисках прикрученной к скамейке,там же собрал.Все работает отлично по сей день.
Все работает отлично по сей день.
А Вы на стенде её проверяли? А регулировали? Вопрос конечно риторический, без стенда там делать нечего. У меня две форсунки были на грани допустимого, две не в допуске. После регулировки все в допуске. Работа мотора существенно изменилась в лучшую сторону, хотя нареканий вроде и так не было, только шаманством можно было наткнуться на глюк из-за которого начал проверку. Глюк пропал, расход упал, динамика немного улучшилась.
Но самое печальное что в некоторых случаях можно действительно получить прогар поршня.
Ну и в данном случае не факт что у человека проблема в форсунке. Она может быть идеальной. Надо снять, проверить, и тогда уже делать какие то выводы о дальнейшем ремонте. Просто снять, проверить и поставить обойдётся существенно дешевле чем покупка распылителей.
shinnik177
20.10.2013, 01:14
Я лично менял распылители на форсунках во дворе многоэтажного дома,форсунку раскрутил в тисках прикрученной к скамейке,там же собрал.Все работает отлично по сей день.
Речь идёт о форсунках DV6AUTED или о чём?
Речь идёт о форсунках DV6AUTED или о чём?
речь о топливной системе common rail.
666, можно и зеркала ездить регулировать на сервис,для этого изобретут какой-нибудь дорогой стенд. Вопрос а зачем?продиагностировать форсунку можно и дилерской лексией,для этого не обязательно ее снимать. Common rail очень гибкая система,она подстраивает впрыск с учетом износа форсунок. Я ставлю новую,она вписывается в допуски и больше не надо,ЭБУ сам подстроится под эту форсунку. Правда при это сервис останется без клиентов,а для этого существуют сказочки про прогар поршней. :)
Безумству храбрых,поём мы песню!!!На скамейке ,во дворе ....это как роды в лифте или в машине ГАИ,не всегда но случается.
waitmen, я заметил,что в России есть страх перед дизелями,как перед чем-то новым. Но у нас тут дизеля у всех. В моей семье они с 1994 года, и тестя и брата и у сваха,короче у всех. И здесь такой ерундой не занимаются. Регулировок на 6 тыс рублей,да вы с ума сошли???? Или вам деньги на голову сыплются??? Я специально залез посмотреть сколько стоит новая форсунка,так за 9 тыс можно купить,а здесь одних регулировок на 6!!!
Вот где безумству поем мы песню. У нас на рынках эти форсунки валяются как болты,прямо на асфальте. Сломалась-приехал до работы,поменял на стоянке и поехал по своим делам. А тут развели бюрократию. :)
я заметил,что в России есть страх перед дизелями,как перед чем-то новым.
Конечно предвзятость присутствует,особенно перед топливной аппаратурой и качеством д.т. Да и других факторов предостаточно,но мы стараемся не отставать...
Но у нас тут дизеля у всех. В моей семье они с 1994 года, и тестя и брата и у сваха,короче у всех.
Нам до этого далеко ещё.
У нас на рынках эти форсунки валяются как болты,прямо на асфальте. Сломалась-приехал до работы,поменял на стоянке и поехал по своим делам.
Хочется что бы и у нас проблем с ремонтом не возникало,открутил ,прикрутил,поехал, я только -за!Но опыта пока маловато даже для не сложного ремонта дизеля,и разговор не только о нас,форумчанах,но порой и специалисты подкачивают....А ваши форумы читал,действительно дизеля во дворах разбирают...Может когда нибудь и у нас как орешки щёлкать будут.А пока ,то что у вас буднично,у соседей-чудным и безумным выглядит!Но надеюсь с вашей(и не только) помощью наверстаем.:thank_you:
avtovladimir56
20.10.2013, 17:31
А в Беларуси и солярка получше будет, и бензин без ослиной мочи, в отличии от моей Родины. Это тоже влияет на работу форсунок и их адаптацию через ЭБУ. Успехов.
на рынках эти форсунки валяются как болты,прямо на асфальте.
И ДВС,КПП и т.д.и т.п.доехал до разборки кинул другой движок и дальше!Но это у Вас!
А тут развели бюрократию.
А у нас развод на "бабки"!:preved:!
T123oo33
21.10.2013, 00:45
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО :thank_you: за познавательную дискуссию. Сколько людей, столько и мнений. Это как с лекарствами, кто то таблетки подороже, а у меня два лекарства-водка с мёдом(от простуды) и водка с перцем и солью (для желудка). Во Владимире диагностика форсунки на стенде-500р. Не так страшно. Резинки,если поврежу при снятии,то куплю новые,а так я думаю менять и не стоит. А подбор шайб и рем.комплектующих я думаю надо доверить специалисту. А элементарные меры чистоты я думаю соблюсти и в гараже можно с помощью целофана, изоленты и т.п. и предварительной очистки до разборки. С 13 лет с техникой дружу, думаю снять и установить форсунку особого труда не составит(тем более теоретически подготовился).Одна большая проблема-нету времени(как у всех...).С утра сына в школу(мы загородом),потом работа,потом из школы,пн,вт,чт-тренировки по вечерам... остаются выходные,а у диагностов-ремонтников тоже выходные...Придётся чем то жертвовать...:bye:
Aleksey71
21.10.2013, 10:12
думаю снять и установить форсунку особого труда не составит(тем более теоретически подготовился).
Может составить. Особенно, если пробег за 100 тыщ. Они сильно "прикипают", на уровне диффузии...Мне ОЧЕНЬ повезло - моя форсунка снялась приблизительно за час (со специательными вещами, электромагнитами и т.д.). Бывает, что на ночь двигло подвешивают за форсунку (что ее "отделить" от головки). ВИдел как их высверливают. Есесно - замене они не подлежат после этого, т.к. "половна" ее ушла "в стужку".
думаю снять и установить форсунку особого труда не составит(тем более теоретически подготовился).
Хм. Плохо подготовился значит. Стандартный съёмник форсунок гидравлический с усилием в несколько тонн. Такой есть в гараже? У меня HDI 75лс, там чуть проще. Форсунка стоит в съёмном колодце. Во многих моторах колодец не съёмный, какой стоит в 90сильном я не знаю. Шайбы под форсунки по любому покупать новые, они одноразовые. Уплотнения колодца стоит купить. У меня колодцы сдёрнулись вместе с форсунками. После этого мастер грел феном колодец, из зазора капала расплавившаяся смола, и через час удалось снять колодец. Такая история была в двух колодцах где появились утечки из-под форсунок. Две вроде нормально снялись. уплотнения колодцев такая деталь которую я нашёл только у дилера на заказ. Наверно есть смысл сразу заказать.
Про стенд стоит узнать заранее что и как измеряют. Там вроде как пять параметров. Стоит поинтересоваться смогут ли сделать распечатку до и после работ. Вообще очень мало мест где могут сделать форсунки нормально. Я поехал в место которое рекомендовал очень опытный ремонтник дизелей. Но он в Москве, не знаю насколько есть готовность ехать.
Aleksey71
21.10.2013, 18:35
Шайбы под форсунки по любому покупать новые, они одноразовые. Уплотнения колодца стоит купить.
Да, шайбы ("медные"), и желательно - ОБА вида этих "уплотнений" - они недорогие, какие-то на вид резино-пластмассовые (по памяти - одни белые, вторые черные???), есть у наркодилеров (сдается бывают только в оригинале), стоят они, правда копейки... А так да - основной геморр - работа по снятию форсунок.
Aleksey71
21.10.2013, 18:36
Две вроде нормально снялись
Да... В этом "бизнесе" - если 1-2 часа на форсунку - считается "нормально снялись". :-(... А проблемы - это если высверливать....
Aleksey71
21.10.2013, 18:40
С 13 лет с техникой дружу, думаю снять и установить форсунку особого труда не составит
Я, например, с девочками тоже с 13 лет дружил... А поцеловался "с язычком" только в 18-ть... А снятие форсунки - это реально жесткое порно... К нему теоретической подготовкой не обойдешься... :-)...Тут практика нужна...
Да, шайбы ("медные"), и желательно - ОБА вида этих "уплотнений" - они недорогие, какие-то на вид резино-пластмассовые (по памяти - одни белые, вторые черные???), есть у наркодилеров (сдается бывают только в оригинале), стоят они, правда копейки
Одни белые пластиковые, вторые чёрные резиновые. Когда покупал на рисунке были ещё какие то колечки. Оказались какие то стопорные кольца. По диаметру похоже что они внутри форсунок должны быть. Куда их пристроить мы не нашли :-) Копейки или нет каждый считает сам, но получалось около 1,5тр. Самая главная подстава это то, что медные шайбы оригинальные ремонтные, а правильная шайба идёт только в комплекте с форсункой. Я её покупал в магазине бошевских запчастей.
А снятие форсунки - это реально жесткое порно... К нему теоретической подготовкой не обойдешься... :-)...Тут практика нужна...
Впринципе если из-под медной шайбы ничего не секло, то есть шанс что форсунки снимутся чуть ли не руками.
Если форсунка не снимается с первого раза-значит из под нее травят выхлопные газы. Образуется нагар который приклеивает форсунку,но это худший случай. Если виден и чувствуется запах выхлопных газов под капотом,то не пытайтесь снять сразу-залейте специальную химию в колодцы и оставьте не несколько часов. Кстати если из под форсунки травят газы,то сама форсунка может быть и не виновата,просто она покрылась нагаром и если ее снять и отчистить,отмочить,то она оживет.
Медные шайбы под форсунки имеют овальный профиль,плоские не ставить. Смысл в том,что затягивая форсунку мы расплющим шайбу и она обеспечит герметичность.
Советую пользоваться при первых признаках нестабильной работы форсунок присадками-очистителями форсунок к топливу. Очень эффективная штука,опробовано на себе. Позволяет продлить жизнь даже больной форсунке. Пользовался продукцией Ликви Молли,специальный комплекс для дизельных моторов. Правда он дорогой-около 1000руб за банку,столько же стоит распылитель(считай новая форсунка),но если не времени возится,то этой химией можно выйграть время. Потом,конечно,форсунку придется все равно сменять,но пока можно поездить.
Кстати если из под форсунки травят газы,то сама форсунка может быть и не виновата,просто она покрылась нагаром и если ее снять и отчистить,отмочить,то она оживет.
Это вообще не связанные вещи. У меня секло из-под двух шайб, обе форсунки прилипли. При этом одна была в норме, одна требовала регулировки. Главное не поломать при снятии :-)
Медные шайбы под форсунки имеют овальный профиль,плоские не ставить.
С оригинальными всё веселей. Они толще где то 0,5мм и при этом внутренняя дырка просто круглая. А на родной дырка в виде некого креста. Вобщем там не до профиля :-) Я в итоге купил в магазине который продаёт запчасти к дизелям. На словах мне сказали что это "обычные шайбы под бошеские форсунки". Профиль честно говоря не сравнивал.
666-скорее всего тебе форсунки просто почистили. Сняли -поставили в промывочный стенд и подавая напряжение на форсунки:открывая и закрывая их прогнали моющую жидкость. А регулировать слишком громкое слово.
666-скорее всего тебе форсунки просто почистили. Сняли -поставили в промывочный стенд и подавая напряжение на форсунки:открывая и закрывая их прогнали моющую жидкость. А регулировать слишком громкое слово.
Если посмотреть на устройство форсунок, то становится понятно что промывать там нечего. Регулировать там есть что, но это умеют не многие.
Промывать там реально нечего. Подтверждаю.
Регулировать можно и нужно.
Даже новый комплект форсунок рекомендуется отрегулировать на стенде до установки
Делайте что хотите-я умываю руки.
Olegsolnze
25.10.2013, 12:14
То ли "утро добрым не бывает", как то не складывается(+++=???) или что то не дописано?
само сабой 20 т.р. это новый клапан с заменой у ОД , а 1.5 т.р. это снять и поставить (старый или который сам принесешь).
T123oo33
25.10.2013, 21:28
СПАСИБО за очередную дискуссию.:thank_you: Как бы там не было сегодня нашёл время для снятия форсунок. Вчера с вечера залил всё WDшкой. С утра пошёл разбирать. Тяжело снялись дренажные трубки, упл-е кольца на них высохли и разорвались по диаметру пополам. Также пришлось снимать трубку от турбины к интеркуллеру т.к. она не давала сняться крышке клапанов, которая в свою очередь мешала снятию форсунок! гайки на форсунках на удивление открутились очень легко! как и трубки высокого давления. Форсунки снял без заморочек! на всё ушло часа два. Дольше все вычищал , сделав спецнасадку на пылесос. отвёз на диагнозтику в Ногинск(ш.Энтузиастов 13). Ручной стенд показал что одна форсунка льёт , а три работают. Затем все опустили в УЗО ванну для последующего испытания на стенде.:bye:попозже допишу...
T123oo33
26.10.2013, 00:16
Продолжение: Ремонтный цех топливной аппаратуры мне очень понравился , аппаратура вся новая и последнего поколения. Всё чистинько и всё на своих местах. Все заняты делом-ребята без работы не сидят. Сам в инструментальном производстве отработал 15 лет, есть с чем сравнивать. Ребята общительные , секретов не таят. Мастер Василий подсказал несколько вариантов продления жизни форсунок: Добавлять при каждой заправке топливом 1гр. мин.масла самого дешёвого на 1л топлива , вообщем 60гр. на бак , т.к. салярка стала очень сухая , тем более зимняя и обязательно менять топливный фильтр каждые 10т.км , вообщем вместе с маслянным , т.к. топливо у нас некудышное. Даже при всех удачных стечения обстоятельств на нашем топливе 200-250т.км. и всё... А так он говорит-достаточно одного раза хапнуть плохого топлива(с водой) и всё-процесс необратимый , шарик бомбардирует атомами водорода поверхность седла и там получается шагрень через которую сливается топливо и чем дальше тем хуже (что видимо у меня и произошло-начала поддымливать с 70т.км , а сейчас (98т.км) просто чёрная каракатица)-процесс не обратимый... Не готова ещё Россия к хорошим дизелям как и к 5G интернету. Что то я отошёл от темы... попозже допишу...
T123oo33
26.10.2013, 01:09
Продолжение: Посмотрел В Экзисте Цены на нашу Форсунку 0445110311 : от 21 до 28т.р. т.к. срок поставки от 3 до 14 дней-ОДНАКО!!! Причём от 3 до 7 дней-это ремонтные... Вобщем стенд показал что 3 якобы рабочих форсунки давления не держут... После нескольких звонков Объявили мне Ценник - 5500р за ремонт 1 форсунки (замена наконечника на новый) , +шайбы , +резинки , +уплотнительные кольца. Где то к четвертаку подкатывает...Вот и задумаешься в следующий раз что брать , дизель или бензин ??? Вся экономия вылетает в трубу : при покупке дизель дороже + ТО чаще + расходники для ТО дороже + дизтопливо дороже + неизбежный ремонт форсунок - сопостовимо ли это с меньшим расходом топлива ???:unknw:
В понедельник обещали форсунки сделать , поставлю , покатаюсь , по результатам отпишусь.
П.С. думаю надо уш сразу поменять все фильтра и масло с новыми то форсунками , :sorry:жалею что менял топливный фильтр раз в 30 тыс. , а не в 10 , может бы избежал этого.:bye:
Апокалиптическую картинку вы нам с мастером нарисовали.Прям,беги продавай.
chechen698
26.10.2013, 12:55
Даааа очень страшно,но что то мои знакомые дизелисты с большим стажем владения не желают менять свои трактора на зажигалки.Знакомый на Вито в прошлом году ремонтировал при пробеге в 250 000 две форсунки,обошлось в 160 доларов,второй вообще под 300 000 на Кадди 2,0 SDI накатал,менял только свечи накала.Да и знакомые ребята по ремонту топ апаратуры так не пугали.
Напугали парня,чтобы три шкуры содрать.Еще раз повторяю:ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ФОРСУНОК НЕ НАДО ИХ СНИМАТЬ ИХ ВСЕ И ПЛАТИТЬ КУЧУ ДЕНЕГ,достаточно подключить пежошный сканер LEXIA и посмотреть их работу на заведенном двигателе.Если видим,что одна форсунка льет,то не бежим ее менять,а идем в любой супермаркет и отделе товары для авто покупаем присадку для дизельных моторов типа VINS или LIQUI MOLY и выливаем ее всю в бак разом,не колпачек на бак,как там пишут,а всю сразу-должно помочь,это и есть промывка форсунок,то что они на сервисе и пытались сделать в ультрозвуковой ванне,если после того как бак выездили,а форсунка не ожила,то снимаем ее.Это сделать не сложно,откручиваем наконечник(распылитель),покупаем его самостоятельно,а не на сервисе за 1500руб,прикручиваем и ставим форсунку на мотор.Все у вас новая форсунка.
Кадди 2,0 SDI накатал,менял только свечи накала .
Фольксвагеновские дизеля-самые проблемные.Когда-то в 2002 году VW сказал,что бошовский комон-райл нам не надо-мы сделали свою систему.Она лучше,мы крутые и.т.д.назвали ее насос-форсунка.Суть в кратце,что давление создает не отдельный насос,а сама форсунка сложной конструкции,по форсунке бъет дополнительный кулачек распредвала и она впрыскивает топливо под давлением.
Короче-эта система оказалась жутко не надежной,форсунки постоянно выходили из строя,не ремонтопригодные совсем,а цены на новую-700$,б\у у нас на рынке-300$+замена сложная с полной разборкой верхней части двигателя.Полное попадалово!!!
И после всего этого "Г",что фольксваген сделал своим клиентам,они в 2010 году возвращаются опять на бошовский комон-райл и без извивинений,без отзывных компаний опять работают как ни в чем не бывало.
T123oo33
05.11.2013, 21:28
.Это сделать не сложно,откручиваем наконечник(распылитель),покупаем его самостоятельно,а не на сервисе за 1500руб,прикручиваем и ставим форсунку на мотор.Все у вас новая форсунка.
Спасибо за совет.:thank_you: Не знаю как в Минске, а у нас наконечник на нашу форсунку стоит чуть больше 4-т.р. Просто открутить и прикрутить наконечник можно , но подгоняются они все индивидуально , т.к. рабочий ход должен быть 0,04мм , не больше и не меньше , и попасть поменяв наконечник очень маленькая вероятность. Раб.ход подгоняется индивидуально шайбами. Как бы там не было я доверился специалисту. За работу и наконечники взяли 22т.р.(шайбы бонусом). Колечки на дренаж подобрал в автозапчастях: 4шт по 3р=12р. Форсунки поставил без проблем и всё остальное тоже, только долго не хотела заводиться, т.к. менял топливный фильтр (надо было в него топливо сразу залить). Сначала глохла при скидывании газа , видимо ошалела от малого кол-ва топлива , потом ничего , подстроилась. Искатал первый бак(60л) после ремонта , хватило на 930км при показаниях БК-5,9л/100км при смешанном цикле. Получается врёт где-то на 0,5л на 100км т.к. получается 6,4л/100км , вообщем допустимо. Былой резвости конечно уже нет , зато НЕ ДЫМИТ!!! при любых манёврах. Вообщем буду менять чаще топ-й фильтр и надееться что больше не попаду на плохое(с водой) топливо.
П.С. Я никого не пугал , извините если это так выглядело , просто был расстроен... Может это просто мне не повезло... Надеюсь ещё накатать тыщ 200. Всем удачи на дорогах и качественного топлива!!!:bye:
Не надо экономить на сливе отстоя из фильтра каждую 1000 км.
chechen698
06.11.2013, 00:03
Не надо экономить на сливе отстоя из фильтра каждую 1000 км.
Я тоже один раз слил отстой в баклажку,но ничего том криминального не увидел,кроме маленького, ну очень маленького пузырька воды.Правда все время лью евро 5.
Я тоже один раз слил отстой в баклажку,но ничего том криминального не увидел,кроме маленького, ну очень маленького пузырька воды.Правда все время лью евро 5.
Тоже сливал, но вообще ничего не увидел кроме чистой солярки. Но недавно разломал фильтр прошедший 60ткм. Там шторка снизу на 3/4 стало тёмного цвета, причём насквозь. Вода там отстаивается снизу фильтра. При этом чистую от грязной зоны отделяет только шторка фильтра, как такового отстойника "до фильтра" нет. Если вода будет, то со временем она просочится через шторку и попадёт в чистую зону. Слив выведен в грязной зоне. Поэтому наверно есть смыл сливать почаще.
666, 60 тыщ на дизеле не менялся фильтр? :shok:
666, 60 тыщ на дизеле не менялся фильтр?
Именно так. И ничего страшного не случилось. Более того, первый раз заметил проблему в работе мотора когда он был новым, т.е. с новым фильтром :-) Я сделал фото разломанного фильтра, выложу как нибудь. Но конечно это перебор, буду менять значительно чаще.
Я сделал фото разломанного фильтра, выложу как нибудь.
Полно в своей теме этих фоток,но если всё таки соберётесь,то лучше там.
Garikrus
07.11.2013, 09:42
IRBIS, ИМХО, чем дольше не меняешь фильтр - тем лучше очищает он.
Тоже менял фильтр на 60000 или 80000, не помню уже.
Воду регулярно с фильтра сливал при ТО, ни разу (тьфу-тьфу) не было её, чистая солярка.
Garikrus, Честно, менять через 20 я даже в страшном сне представлять не хочу, а то что Вы пишете .... от лукавого.
Как может фильтрующий элемент, прошедший 50-60 тыс. км фильтровать лучше? Несомненно он будет пропускать солярку дальше, но с какими потугами и уже не факт, что чистую.
Мой личный опыт (10 лет на дизелях) показывает, что 10 это оптимум в наших условиях.
П.с. Даже ОД, которым, по сути, пох на наши машины лиш бы дожили до конца гарантии, меняют топливник на 40. Это первое. А второе. Понимаю, что возможные проблемы, возникшие с машиной, лежат на плечи второго (третьего) хозяина, но разве не хочется что бы после Вас покупатель только радовался машинкой.
Garikrus
07.11.2013, 10:18
IRBIS, чем грязнее фильтр - тем он лучше чистит - это аксиома. Конечно, ждать момента, когда машина при ускорении будет выдавать ЧЕК, т.к. не хватает топлива, я не буду.
Точно, первый раз дилер менял ТФ на 40000 км., я же менял на около 110000 км., всё некогда было.
Раз в 40000 считаю нормальным. Но 10000? Он же около 3000 стоит + геморно его менять.
Garikrus, Стоит он 25-30 $ (Delfi HDF 939, он же оригинал). Меняется 10-15 мин. (в зависимости от сноровки).
А про "аксиому" "чем грязнее фильтр - тем он лучше чистит" расскажите. Желательно с цифрами с графиками, ну что бы это не выглядело как просто теория.
Garikrus
07.11.2013, 16:41
IRBIS,
Аксио́ма (др.-греч. ἀξίωμα — утверждение, положение), постула́т — исходное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории истинным без требования доказательства и используемое в основе доказательства других ее положений.
:)
Aleksey71
07.11.2013, 16:56
IRBIS,
Аксио́ма (др.-греч. ἀξίωμα — утверждение, положение), постула́т — исходное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории истинным без требования доказательства и используемое в основе доказательства других ее положений.
:)
Но ряд греческих философов (математиков) - очень долго пытались доказать аксиомы, полагая, что они есть теоремами, и таким образом ТРЕБУЮТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.
Garikrus, Без обид. Если бы эту аксиому вывел некий ученый (древний не древний, хоть греческий хоть римский) я бы как-то попытался ее уложить в свой мозг. А так это пока ваша теория (позвольте ее так называть пока не будет контретных фактов, доказательств) ошибочно названная аксиомой.
Aleksey71
07.11.2013, 18:02
"чем грязнее фильтр - тем он лучше чистит"
С моей точки зрения - утверждение сомнительное. Поясню - дело в том, что ХОРОШИЙ топливный фильтр ("белых" производителей) - не только фильтрует топливо, но еще и не "отслаивает частички бумаги" (это мое, достаточно кривое выражение). А фильтр из дешевой бумаги (а производителей бумаги для фильтров на самом деле в Европе - 3, ну еще может парочку в Азии) - вместе с топливом пропускает в форсунку свою "ворсу" (составляющие бумаги). Кстати - похожая ситуация и с маслянными фильтрами. Так что эти 2 фильтра - брать только белых ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ - Кнехт, Манн, Дональдсон, Дельфай, УФИ, кого еще я забыл?
Aleksey71, Согласись, что и бумага "белого" фильтра вскоре теряет свой свойства (а в агрессивной среде еще быстрей) в том числе и начинает расслаиваться.
Aleksey71
07.11.2013, 18:58
Конечно теряет! Просто какой-нить "Фильтрон" - "сыпит кал" сразу (и крупными кусками), а Кнехт - хоть куски дает по-меньше... Може, по-позжее...
чем грязнее фильтр - тем он лучше чистит - это аксиома.Что вкладывается в слово "лучше", пожалуйста, поясните.
Это ещё один миф, а ни какая ни аксиома.
Продам топливный фильтр сильно б/у. Дорого!
Продам топливный фильтр сильно б/у. Дорого!
Moses, улыбнуло! :)
Спешите купить,первому покупателю-бонус. Лысая резина в подарок! :)
Продам КОМПЛЕКТОМ:
-топливный
-масляный
-салонный
Обмен на две перегоревшие лампочки Н4,три литра отаботки и комплект тормозных колодок остаток 0мм!:)
Обмен на две перегоревшие лампочки Н4,три литра отаботки и комплект тормозных колодок остаток 0мм!:)
Со всех сторон сфотографируйте.Ну и зачем такое красноречие писать.
А про "аксиому" "чем грязнее фильтр - тем он лучше чистит" расскажите. Желательно с цифрами с графиками, ну что бы это не выглядело как просто теория.
Графиков не найду, но отчасти это правда. При фильтрации от механических частиц поры постепенно забиваются, их проходное сечение уменьшается, и размер соринок которые проскакивают действительно уменьшается, при этом сопротивление фильтра возрастает. Это общеизвестный факт который признают все производители фильтров. При этом срок замены фильтра назначают именно из-за возрастания сопротивления, никогда не идёт речь о том чтобы ухудшалась фильтрация. Но есть всякие ньюансы. Например есть проблема водостойкости бумаги. Если она намокает, то теряет механическую прочность. Если при этом фильтр сильно забит и у него большое сопротивление, то повышенный перепад давления на разных сторонах шторки в состоянии порвать её. А незабитая шторка выживет. Поэтому если фильтр новый то он без проблем переживёт воду. А вот старый менять сразу при первых признаках воды. Бумажные соринки от фильтра может и отлетают от фильтра, но я никогда ни слышал чтобы кто то писывал такую проблему.
Меня другое настораживает в старом дизельном фильтре. Шторка стала чёрной с двух сторон на 3/4 высоты. Это значит что а обратной стороне появились смолистые отложения. И это в свою очередь значит что отложения могут появиться и на стенках системы после фильтра, и фильтр от этого не спасает. Вот думаю откуда такое почернение. На бензинках видел что б шторка темнела, но почерневшей раньше никогда не видел.
При этом срок замены фильтра назначают именно из-за возрастания сопротивления, никогда не идёт речь о том чтобы ухудшалась фильтрация.
Так по-моему это взаимосвязанные процессы ухудшение фильтрации приводит к возрастанию сопротивления.
Все раскуроченные мной фильтры (после замены в 10 тыс.) имеют почернение на высоте 1/3 по всему кругу. Заправки только проверенные временем. Скажу больше мой родитель живет в ЕС и катается там на Пежо (HDI есессно). По старой доброй привычке меняет фильтры через 10-ку. Попросил я его разобрать фильтр и выслать мне фото. На фотках была примерно таже картина - треть фильтра темная (не совсем черная, но и не серая) по кругу.
Aleksey71
08.11.2013, 13:41
Так по-моему это взаимосвязанные процессы ухудшение фильтрации приводит к возрастанию сопротивления.
Все раскуроченные мной фильтры (после замены в 10 тыс.) имеют почернение на высоте 1/3 по всему кругу. Заправки только проверенные временем. Скажу больше мой родитель живет в ЕС и катается там на Пежо (HDI есессно). По старой доброй привычке меняет фильтры через 10-ку. Попросил я его разобрать фильтр и выслать мне фото. На фотках была примерно таже картина - треть фильтра темная (не совсем черная, но и не серая) по кругу.
- что косвенно подтверждает, что (по крайней мере - в Украине) - проблемы с качеством топлива на сетевых брендовых заправках (проверенных) - не существует. Таким образом - системных проблем с эксплуатацией дизеля - нет. Есть - предпочтения (бензин-дизель), проблем с комплектацией модельного ряда - тоже нет (вроде только Тоета еще упирается, и то - в легковом сегменте)...
Aleksey71, Ну да, как-то так.
Почему-то ваша теория не работает с обычным трехступенчатым бытовым фильтром для воды. Когда у него долго не меняешь катриджи,вода становится грязной и в чайнике появляется накипь. Как сказал Станиславский: Не верю!
Garikrus
08.11.2013, 20:04
Moses, ну я в этом фильтре уже 3 года не меняю картриджи - вода кристально чистая.
Что касается накипи - когда надоедает она - регенерирую умягчающий картридж.
А знаете такой анекдот:когда наркоман говорит здравствуйте-это он врет?
Почему-то ваша теория не работает с обычным трехступенчатым бытовым фильтром для воды. Когда у него долго не меняешь катриджи,вода становится грязной и в чайнике появляется накипь. Как сказал Станиславский: Не верю!
А верить и не надо. Надо понимать что происходит. А происходит вот что: через фильтр проходят некие частички, со временем их проходит меньше и тоько мелкие. Но на выходе скорость потока небольшая, они слёживаются на внешней поверхности картриджа и в какой то момент лихо срываются потоком. Собственно именно таким исходом мне и не нравится "чистая" чёрная поверхность фильтровальной шторки.
Ещё бытовой картридж может попросту начать разрушаться, размываться и загрязнять воду, особенно если это какой то умягчающий.
T123oo33
08.11.2013, 23:47
Вообщем к общему мнению не пришли... В теории каждый по своему прав , ну и в спорах рождается истина. Я всё таки буду менять топ.фильтр через 10т.км как посоветовал мастер. 1000р на 10000км не так дорого, всего 10коп на 1км, это выходит дешевле ремонта форсунок и увеличения расхода топлива. А диаметр пор фильтра гораздо меньше всех рабочих частей форсунки , такшто уменьшения пор я думаю ждать не стоит , а вот отслоение смол с чистой стороны и расслоение бумаги-это плохо!!!
П.С. сколько людей,столько мнений.
Я,не перестаю удивлятся,как сегодня научились выдавать черное за белое при этом не краснея!!!
Это,уже психологическое отклонение,патологическая уверенность в собственной правоте. Как гербалайф,здравый смысл не работает-надо просто верить.
Очнитесь!!!
Грязный фильтр-сам источник грязи. Без вариантов!
Я почитал все ЭТО и думаю ===наверно и маслянный с воздушным и салонным менять тоже вообще не надо по такому принципу:crazy: Раньше в целях экономии "стирали" фильтра , а теперь вообще нано-супер отмаз выдумали....Лично я маслянный раз в 7.5-10ткм(в зависимомти от условий эксплуатации), воздушный и салонный 15-20ткм(подстраиваюсь под смену маслянного), топливный 30ткм.:bye:Удачи
Garikrus
09.11.2013, 10:56
:rofl:Moses, жжёте напалмом! Я под столом!
Где чёрное и где белое?
1. Новый фильтр фильтрует согласно своим спецификациям - т.е. фракция и расход, при определённом давлении!
2. Старый фильтр (с загрязнённым фильтровальным материалом) фильтрует лучше своей спецификации (отфильтровывает и более мелкую фракцию, чем новый) - т.к. поры уже подзабиты; но РАСХОД среды - при том же перепаде давления - меньше. Т.е. чтобы добиться такого же расхода среды как на чистом фильтре - нужно увеличить перепад давления.
Всю жизнь чистоту фильтров водопроводчики и др. контролировали по перепаду давления на фильтре. Если перепад больше заданного - фильтр чистят, или меняют (неразборный).
Не вижу здесь ничего чёрного и белого - чистая физика.
За сим откланиваюсь.
Ни кого не призываю менять фильтры раз в 100000 км.
Какая физика,если у вас одни суеверия?Вы,что опираетесь на какой-то опыт или чью то теорию или может закон?
Здесь была высказана,как потом выяснилось,аксиома:Грязный фильтр чистит лучше,так как забитые поры пропускают меньше.И вы её,подхватили как красное знамя революции.А почему ни у кого не возникло противоположной аксиомы:Грязь скапливаясь в фильтре дробится на мелкие фракции и проходит сквозь него? Или грязь спресовывается в торф и не пропускает ничего или еще что-нибудь?Где хоть минимальная самокритика или сомнения? Нет их...
Лично я маслянный раз в 7.5-10ткм(в зависимомти от условий эксплуатации), воздушный и салонный 15-20ткм(подстраиваюсь под смену маслянного), топливный 30ткм.
С масляным всё понятно, все так делают. Салонный у меня уже через 10 забит так что я его меняю. А вот с воздушным на турбированом моторе всё неоднозначно. Когда он забивается и возрастает его сопротивление расход воздуха падает. Для мотора это не сильно заметно (хотя конечно на какую то величину падает мощность и возрастает расход, но это малозаметно), а вот для турбины плохо. Выхлопные газы крутят её по прежнему сильно, а из-за недостатка воздуха на впуски и отсутствия нагрузки турбина раскручивается до бОльших оборотов. По опыту грузовиков частая замена фильтра первое условие долгой жизни турбины.
Мой опыт это подтверждает. Как то купил масло, масляный и салонный фильтры, а воздушный продали не тот. Ну я и решил его поменять позже. Пока менял ещё пару тысяч проехал. Решил поменяю на 15ткм, потом следующий опять на 15. В это время стал замечать что на патрубках после турбины появился масляный налёт. Ну вроде как обычное дело для дизеля. Поменял фильтр чрез 15, потом как то мыл мотор и отмыл патрубки. Потом опять налёт появился. И только позже я сопоставил и понял что пробег на фильтра приближался к 15ткм. С тех пор уже 60ткм меняю воздушные фильтры через 10ткми никакого налёта больше не видел. У меня в отделе несколько водителей которые много отдъездили на турбодизелях, все подтверждают такую картину.
666, -- меняйте как желаете ....мне Ваши теории очень "нравятся"...Я как менял -так и буду.Ибо по Вашей теории от 7.5 до 15 ткм фильтр достаточно подзагрязнен,чтобы уже не пропускать большие частицы грязи(для движка это хорошо --лучше фильтрует, намноготлучше ,чем новый), а воздуха еще достаточно,чтобы не раскручивалась турбина до больших оборотов:yahoo:.Удачи
Здесь была высказана,как потом выяснилось,аксиома:Грязный фильтр чистит лучше,так как забитые поры пропускают меньше.И вы её,подхватили как красное знамя революции.А почему ни у кого не возникло противоположной аксиомы:Грязь скапливаясь в фильтре дробится на мелкие фракции и проходит сквозь него? Или грязь спресовывается в торф и не пропускает ничего или еще что-нибудь?
Мне кажется не стоит так бурно реагировать :-) Новый фильтр - это только что поставленый, старый - это с пробегом 200ткм, с пробитой шторкой и с кучей дерьма в отстойнике. А между двумя этими состояниями у фильтра целая жизнь. И он действительно всю жизнь до разрыва или расслоения шторки фильтрует лучше, это общеизвестный технический факт. Тк же факт в том что новый фильтр фильтрует более чем достаточно, а старый фильтр убивает всю систему разом. Поэтому фильтр надо менять вовремя. Для меня вовремя - это поменять его заблаговременно, чтобы он гарнтировано не развалился. Без воды он может и 200ткм не развалится, но никто же не знает сколько в топливе воды. Но честно говоря за всю свою жизнь я ни разу не видел фильтра который забился при обычной езде на нормальном топливе. Всегда он забивался с одной заправки. Поэтому фильтр надо или как положено по мануалу раз в 30-40ткм. или сразу после попадания воды или засорения. Совершенно бессмысленно менять раз в 10ткм, хотя при аккуратной замене и вреда от этого не будет. Это скорей не необходимость, а развлечение.
Ибо по Вашей теории от 7.5 до 15 ткм фильтр достаточно подзагрязнен,чтобы уже не пропускать большие частицы грязи(для движка это хорошо --лучше фильтрует, намноготлучше ,чем новый), а воздуха еще достаточно,чтобы не раскручивалась турбина до больших оборотов
По моей теории фильтр надо менять вовремя. У фильтра два важных параметра: что фильтрует, и сколько фильтрует. Мой опыт подсказывает что на 15ткм он фильтрует уже очень мало, и это явно сказывается на ресурсе турбины. Для меня это важно и я меняю фильтр часто.
Чего тут спорить,при всех благоприятных составляющих ,фильтры надо менять не позже установленного производителем срока,+ ,-,одна - две т.км.(при этом они уже заложили в этот пробег все наши риски)Хочется для успокоения раньше - дело личное.Про фильтрующий элемент нашего т.фильтра- при вскрытии пытался разрезать его (бумагу) ножом-замудохолся,пришлось ножовкой пилить,то есть ни при каких обстоятельствах(кроме брака) он не порвётся(сложилось впечатление ,что бумага чем то армирована),внутри,она глянцевая(как восщёная),то есть отрывов её элементов быть не должно ни как.Грязь(при взгляде из нутри) , находиться за этим глянцем,и видимых следов её прохождения конечно же нет.Фильтр был распотрошён после 40т.км.(фотка есть в соответствующей теме). Но это грязь и мусор,другое дело химический состав фильтруемого,тут фильтр не поможет.
У меня никакого глянца не видно. Бумага прочная, но всё равно режется ножом. Там где резал и сильно ломал шторку ножом есть ошмётки, т.е. механически волокна отделяются.
Как выкладывать фотки? Я бы выложил фото своего чтобы никто не тянул с заменой фильтра :-)
DVKocapev
09.11.2013, 15:33
Как выкладывать фотки? Я бы выложил фото
Нажми кнопку "расширенной режим", после "управление вложениями". После выбрать фото и загрузить фото. Вставить в текст.
У меня никакого глянца не видно
ТАК движки_то мальца отличаются и фильтры соответственно...Мы то, в основной массе, ведем разговор про 90 сильные(ну такими они с завода вышли)движки.Удачи
666, По-моему Вы издеваетесь, называя ваши допущения "общеизвестный технический факт".
По-моему Вы издеваетесь, называя ваши допущения "общеизвестный технический факт".
Нет, не издеваюсь. В институте изучал двигатели и всё что с ними связано. И фильтры тоже изучались отдельно. Вот первое что нашёл по теме в интернете.
http://sc-books.ru/book_cln.php?id=50
Вообще я привык к тому что знания чуть глубже чем известно в люобой конфе интернета часто воспринимаются в штыки. Вот Вы например много серьёзной литературы читали про фильтры до этого разговора?
Ну и самое главное вот что. При том что фильтр фильтрует лучше он не становится лучше. Он и так фильтрует всё с большим запасом, так что улучшение фильтрации никак не влияет на его ресурс.
ТАК движки_то мальца отличаются и фильтры соответственно...Мы то, в основной массе, ведем разговор про 90 сильные(ну такими они с завода вышли)движки.
Так свойства шторки не должны зависеть от типа мотора. Видимо разные производители по разному решают технические вопросы. И судя по всему все известные производители решают это достаточно хорошо. Я никогда не видел глянцевой шторки, интересно было бы посмотреть.
100731007110072Два вопроса- сколько прошёл фильтр и где заправляетесь?Вот так выглядит прошедший 40т(и не у меня одного)На самом деле вид намного лучше чем на фото.Глянец не разглядеть увы,но он есть,уверяю вас.
Два вопроса- сколько прошёл фильтр и где заправляетесь?Вот так выглядит прошедший 40т(и не у меня одного)На самом деле вид намного лучше чем на фото.Глянец не разглядеть увы,но он есть,уверяю вас.
Да у меня он тоже в натуральном виде не такой смоляной, это телефон цвета добавил. В реальности верхняя часть шторки которая выглядит светлой вообще почти белая. У меня в реальности былотак как Ваше фото на мониторе :-) Прошёл фильтр около 60ткм, заправки только лукойл, несколько раз тнк, шел и бипи, т.е. только брендовые в крупных городах. Вобщем хоть ничего и не произошло при таком пробеге нормально будет меняьть его через 30-40ткм. Честно говоря меня больше всего интересует почему сверху остаётся нерабочая часть шторки. ТАм подача сверху, асход снизу, т.е. поток должен быть равномерным.
666, Нижняя часть типа отстойника, а верх более активный. Если так, то чернота в нижней части - налет.
Нижняя часть типа отстойника, а верх более активный. Если так, то чернота в нижней части - налет.
Так на активной части и должно быть больше грязи. Хуже если эта смола результат например реакции топлива с водой. Тогда такой смолы может быть много везде по системе.
Так на активной части и должно быть больше грязи. Хуже если эта смола результат например реакции топлива с водой. Тогда такой смолы может быть много везде по системе.
Возможно, поэтому и необходимо сократить интервал замены!?
Возможно, поэтому и необходимо сократить интервал замены!?
Это ничего не поменяет. Смола если откладывается, то везде по внутренним стенкам системы. Правда на внутренней стенке корпуса никакого налёта не было, пальцами не обнаружил. И конечно интервал стоит сократить с 60 до регламентных 30-40 :-)
Грязный фильтр-сам источник грязи. Без вариантов!
Жена уже настойчиво так требует, дней три уже: Олег, почисть фильт в аквариуме. Живет у меня карась золотой, большой, с ладонь величиной. Жрать любит, естественно и параллельный процес не прекращается. Фильтр двухкорпусный (ну это не важно), внутри пластиковая сетка-губка. Заметил, что до определенной степени фильт накапливает в себе все карасиное дерьмо, вода чистая. А потом резко вода становится грязной, губка не способна в себя вобрать больше и выпускает все наружу. Что пришло, то и ушло. Наверное и в топливном что-то похожее происходит.
Ну все, пошел облегчить жизнь карасю, спасибо что напомнили.
А потом резко вода становится грязной, губка не способна в себя вобрать больше и выпускает все наружу. Что пришло, то и ушло. Наверное и в топливном что-то похожее происходит.
У губки это скорей всего просто через край начинает лить, мимо фильтра. У топливного фильтра через край получится если шторка от воды размокнет. Топливную тогда менять всю, даже трубки. Поэтому вода в системе это призыв к многократному сливу отстоя и скорейшей замене фильтра независимо от пробега. Тут народ сильно возбудился на заявление о том что старый фильтр лучше фильтрует. Почему то все воспринимают это так как будто человек утверждает что старый фильтр лучше :-)
Просто вопрос философский,на какой стадии считать фильтр зрелым,вобравшим в себя мелкие фракции и тем самым улучшив свои свойства,а на какой уже старым,не пригодным своему назначению?Отсюда вывод-менять по рекомендации производителя.
Просто вопрос философский,на какой стадии считать фильтр зрелым,вобравшим в себя мелкие фракции и тем самым улучшив свои свойства,а на какой уже старым,не пригодным своему назначению?Отсюда вывод-менять по рекомендации производителя.
Философия тут непричём. Новый фильтр уже с большим запасом всё фильтрует. И даже если он стал фильтровать в два раза лучше это вообще ни какого практического значения не имеет.
Вобщем сам виноват, сделал себе проблему, а мог бы не лезть и езить ещё долго, но моя натура беспокойная. Пробег 140 000км, решил почистить от кокса впускной коллектор, так как он весь в масле из-за вентиляции картерных газов. Вентиляцию во впуск заглушил и вывел наружу при помощи фитинга и пластикового трубопровода. Внутри стало сухо, но кокс от этого всего + ЕГР, просто жесть. Другого способа как снять и почистить руками не обнаружил.
Что бы снять спокойно впускной коллектор, нужно вынуть форсунки, а это оказалось огромной проблемой!
Две штуки вышли относительно хорошо, одна вышла после часа работы съёмником (обратный молоток), одна ни в какую. Несколько дней с ней мучился, а она не выходит, пришлось ракрутить корпус и вынуть иглу и распылитель, а вот колпачёк остался в голове. Снял ГБЦ, токарь сказал- немогу! Сейчас отдал головку в ремонт,если повезёт, то фрезерным станком сточат, тогда ремонт встанет в 3000р, если придётся через печь, то будут снимать клапана, потом конечно уже и замена колпачков и притирка, это уже 10 000р. До кучи ищу форсунку, покупать одну новую не совсем хочу, к тому у меня остались хорошие игла и распылитель ))
Вот так на ровном месте попал на нехилый ремонт, хотя конечно коксу было очень много, проходные отверстия перекрыты почти на 50%.
коксу было очень много, проходные отверстия перекрыты почти на 50%
Это конечно очень много. А как узнали о том что там есть кокс?
По поводу форсунок советую обратиться вот сюда. http://diesel-servis.narod.ru/ Люди порядочные и квалифицированные. Могут все форсунки отрегулировать заодно.
У меня увеличился расход с 5.5л до 7.5л .
T123oo33
22.03.2014, 15:25
У меня увеличился расход с 5.5л до 7.5л .
Причин может быть много. Фильтра,форсунки,турбина,датчики,износ поршневой.... У меня сейчас показывает в среднем 6 ,а на самом деле 7 по пробегу:unknw:
Доброго дня всем!Появилась проблемка,дизель,пробег 62000.При остановке,в пробке стал ощущать лёгкий запах газов как у трактора когда тот выпускает сизый дым.Запах идёт сзади двигателя капот открываешь его нет,нюхаешь в углу капота у ветрового стекла лёгенький -слабенький такой есть.На ходу ноль,только при остановке и стоянии.Динамика машины и расход топлива все в норме,сзади из выхлопной идёт нормальный дизельный запах!Фильтры все поменяны,заправка только на проверенных бензоколонках.есть грешок на коллектор или на часть выхлопной трубы ,что к нему примыкает - прогар или трещина.....? Кто и что подскажет!
66941, Тяжело сказать что-то.Я так понимаю чувствуете запах cлегка подгорелого масла?Может с патрубков печки подкапывает тосол?((уровень его не падает?).
прогар или трещина
Это по звуку-бы определили.Удачи
нет тосол в порядке.Запашок как у трактора или какмаза-маза,когда у него идет сизый дым из выхлопной.У меня запашок еле уловимый именно через отверствия у лобового.С выхлопной идет нормальный запах.Звук из под капота стандартный.Какой если трещина или прогар?
Какой если трещина или прогар?
Обычно называют--"сечет",резкий такой звук--перепутать с чем-то другим тяжело.Вы почувствовали его,когда стали кондиционером пользоватся?(испаритель бывает "забактерится" и начинает тухлятинкой подванивать).Удачи
sergeynn
09.06.2014, 11:08
У меня была аналогичная фигня, сифонила прокладка первой форсунки. Поднять пластиковый кожух и посмотреть на колодцы форсунок.
Спасибо!Сегодня проверю.)))
Запах идёт сзади двигателя капот открываешь его нет,нюхаешь в углу капота у ветрового стекла лёгенький -слабенький такой есть.
Там ещё есть система рециркуляции выхлопных газов. Как раз она сзади двигателя, и у кого то уже крышку клапана вышибало. С форсунками проверить просто: как сказали снимаем пластик и смотрим. В идеале там всё сухо и на форсунках немного ржавчины. Если вокруг форсунки грязь как у типичного трактора, то бегом менять уплотнения. У меня было грязно, мокро и деже некоторое буление было.
Как проверить рециркуляцию не знаю.
Посмотрел,вокруг форсунок сухо.Значит получается система рециркуляции газов,а как "лечить"?
Посмотрел,вокруг форсунок сухо.Значит получается система рециркуляции газов,а как "лечить"?
Есть где то, в соответствующей теме...
Есть вроде......Нарыл-кажется это проблемы с клапаном EGR.А больше ничего...(((Какие подсказки,еще?:dash:
66941, Костя, езжай на диагностику, а то ***ания на гуще ни пойми чего получаются...
Спасибо...полностью согласен,об этом сегодня думал,завтра поеду на Энгельса к офицалам на диагностику ,так всё и попахивает....
Поездка к дилеру на ничего не решила.Диагностика показала все о"кей все системы работают исправно.Дилер только комп. может подключать и всё,на вопросы что такое же у меня -ответ все в порядке проблем не выявлено!А "запашок" сзади двигателя остался и именно с водительской стороны.Надо к нормальному дизелисту ехать, а к какому......?
Надо к нормальному дизелисту ехать, а к какому......?
В Москве мог бы подсказать :-) Хотя в Питере тоже есть хорошие сервисы. Вот например, очень рекомендую. И умные, и порядочные люди. К дешёвым правда не относятся, но в итоге дешевле получится чем что то переделывать. Вот человек с которым я общался, на его странице был телефон для связи http://users.auto.ru/16089/
Большое спасибо 666.Попробую обратиться к сему гуру....Может даст вразумительный совет.)))
66941, Помнится проблемы с датчиком рампы были ,не проверял?Может где то там сифонит?
Помнится проблемы с датчиком рампы были ,не проверял?Может где то там сифонит?
Из него только соляркой может пахнуть, а тут вроде отработавшми газами пахнет.
проблемы с датчиком рампы были ,не проверял?Может где то там сифонит?
Тама если сифонить будет---сразу увидите...давленице однако "недетское"....мой смартфон показывает в среднем 140-180 атмосфер.Удачи
мой смартфон показывает в среднем 140-180 атмосфер
В рекламе говорилось о максимальном в 1600атмосфер. Надо будет посмотреть сколько у меня показывает.
В рекламе говорилось о максимальном в 1600атмосфер.
Это была-бы:bomb: на колесах однако...Вы наверняка еденицы измерения попутали.Удачи
В рекламе говорилось о максимальном в 1600атмосфер. Надо будет посмотреть сколько у меня показывает.мне помнится цифра в 25 атм, тоже проверю, на счёт запаха, посмотрел, действительно выхлопные, попутал...
мне помнится цифра в 25 атм
Это уж совсем мало даете...
Это уж совсем мало даете...
Проверим...
Это была-бы на колесах однако...Вы наверняка еденицы измерения попутали.
Попутал только в том что в рекламе бары, а не атмосферы. Но как Вы понимаете это меньше 2% и в этой конференции не имеет значения :-) Я думаю что Ваш смартфон использует кривую программу для отображения данных. Кстати я так и не нашёл некривой программы, по крайней мере расход ни одна не показала близкий к реальному.
Ну и главное это то всё это не может дать запаха о котором говорит автор вопроса.
666, --программа не кривая, я почемуто-то был уверен ,что он показывает атмосферы , а сейчас глянул и:umnik: увидел,что еденицы измерения там -МПА.Так ,что я реально ошибался, раз в десять однако.:thank_you:Удачи
программа не кривая
А расход она показывает реальный? У меня Торк какую то ерунду показывает.
Расход подгонял уже сам--выставлял коэффицеэнты(программа позволяет все подогнать под конкретный авто)===теперь "+" "-"грамм 150-200. А давление наверно у меня показывает больше ,чем в
В рекламе говорилось о максимальном в 1600атмосфер
Так как там ничего и про ТБ не говорится:sorry:Удачи
Так как там ничего и про ТБ не говорится
Обычно ТБ работает так что занижает показания датчиков от реальности. Т.е. при ТБ реальное давление выше чем его видит комп. Тут или опять надо коэфициенты посмотреть, или в рекламе цифры неверные. Но вобщем то для пракики достаточно увидеть что показания изменились от обычных.
Давление в рампе идет от данных мозгов и не поддается коррекции(да оно и не надо).Поэтому вижу ,то,что дают мозги.Удачи
Давление в рампе идет от данных мозгов и не поддается коррекции(да оно и не надо).
У камонрейла давление регулируется мозгом, и очень сильно. Реглируется оно по показаниям датчика давления, регулятор давления управляется компом. Большинство ТБ повышают мощность очень простым методом: они заменяют истинные показания давления в сторону занижения. В результате мозг не знает истинного давления и открывает форсунки как при обычном давлении, в итоге топлива прыскается больше. Так же вносятся поправки в работу турбины когда она управляемая мозгом. В таком варианте мозг видит то значение давления которое ему подсовывает ТБ. Кстати сразу после установки тб комп показывает снижение расхода, это связано с тем что комп не знает истинного расхода который он высчитывет испоьзуя данные давления.
Вот навскидку нашёл объективную статью о чиптюнинге. http://autodata.ru/article/all/chip_tyuning_pravda_i_vymysel/
666, --все пишут,что им выгодно...Могу сказать одно--в мозгах авто зашита топливная карта и там в зависимости от многих факторов(температуры ОЖ, воздуха, давления в рампе,оборотов движка, положения дроссельной заслонки и прочих)есть определенное время открытия форсунок и кол-во впрысков( у нас кстати к впрыск многофазовый--тоесть не один раз брызгает при сжатии,а несколько (вроде 3)..)).И карта эта прошита естественно до максимально возможного давления которое может дать насос..Так,что
В результате мозг не знает истинного давления и открывает форсунки как при обычном давлении, в итоге топлива прыскается больше.
Тут мозг все знает и впрыскивает сколько прошито((но из-за реально большего давления , за время открытия вбрызгивается большее кол-во топлива))..Ну турбина у нас самая "детская"--просто вертушка, даже лопасти не меняют угол.... ..По поводу расхода--я уже писал нет у меня БК и расход мерю методами переодической проверки пройденного растояния на кол-во залитых литров(заправка под завязь и вперед))..Так вот после установки ТБ у меня не получилось ,как писали другие экономии до 0.8 литра на сотку, а только в самом экономичнном режиме (настройки ТБ) максимум 0,3-0,4 литра, а когда на бездорожье(рыбалка--труднодоступные места с браслетами на колесах) ставлю по максимуму===там аж дым черный валит...но прет как танк(соответственно и жрет). Меньший расход в экономичном режиме можно наверно обьяснить тем,что смесь все-же в цилиндры поступает обедненная , в угоду экологическим показателям, а при использовании ТБ ближе получается к оптимальной--вот отсюда и экономия.Удачи
Меньший расход в экономичном режиме можно наверно обьяснить тем,что смесь все-же в цилиндры поступает обедненная , в угоду экологическим показателям, а при использовании ТБ ближе получается к оптимальной--вот отсюда и экономия.
В дизеле всегда бедная или очень бедная смесь. Никакой оптимальной не бывает впринципе. Экономичность можно объяснить лучшим распылением топлива, но это скорей случайность.
В дизеле всегда бедная или очень бедная смесь
Значит без ТБ смесь""очень бедная", а после установки ТБ становится "бедной".если Вам слово "оптимальная" не нравится:crazy:.Удачи
Значит без ТБ смесь""очень бедная", а после установки ТБ становится "бедной".если Вам слово "оптимальная" не нравится.
Причём здесь не нравится? В дизелях количкство воздуха не регулируется вообще. Педалью регулируется количество впрыскиваемого топлива. Там ВСЕГДА избыток воздуха. Невозможно сделать просто сделать смесь бедней - это равносильно просто отпусканию педали газа. Уменьшиь расход можно изменив распыл топлива или опережение впрыска, но это в большинстве случаев означает значительное повышение нагрузок на детали или их температуры. ТАк что экономичность там возможна только в ущерб мотору. Вот повышение мощности иногда возможно и без ущерба.
Причём здесь не нравится?
Давайте по другому.Вы согласны ,что при использовании ТБ за цикл в цилиндр вбрызгивается больше соляры,чем без ТБ?
Давайте по другому.Вы согласны ,что при использовании ТБ за цикл в цилиндр вбрызгивается больше соляры,чем без ТБ
Согласен. При этом комп не знает о том что количество больше нормы.
Согласен.
Иными словами смесь после установки ТБ стала богаче и мое высказывание с употреблением Вашей терминологии верно--
Значит без ТБ смесь""очень бедная", а после установки ТБ становится "бедной".
Так?
Иными словами смесь после установки ТБ стала богаче
По факту это значит что увеличилась подача топлива. Но если при этом за счёт высокой температуры выхлопа турбина стала больше дуть, то смесь могла и обедниться :-) При этом мощность повысится.
У Вас представление о подаче топлива осталось на уровне статей о жигулёвском карбюраторе. Они мало относятся к дизелю. У меня диплом как раз по ДВС, могу много рассказать :-)
По факту это значит что увеличилась подача топлива.
Я Вам по факту скажу,что ""от перестановки местами слагаемых -сумма не изменяется""((пост 192 гляньте, а потм 194 или еще раз "по уругу прогоним,,,замените слово "вбрызгивается" на подачу , если оно Вам тоже не нравится))--блин ,как тяжело сказать==Да Вы правы однако:unknw:
При этом комп не знает о том что количество больше нормы.
Вот тогда дипломированный Вы наш скажите плиз, про какую норму говорите?
Но если при этом за счёт высокой температуры выхлопа турбина стала больше дуть, то смесь могла и обеднитьсяТакже еще хочу спросить ==Вы часто слышите включение вентилятора из-за нагрева двигателя(ОЖ)?((посмотрите по своему ...на чтоВы там смотрите, я на смартфон, и скажите какая у Вас температура Ож....у меня летом в жару проблематично довести до включения винтокрыла)....Это я про,то ,что измениния нагрева не сильное(если даже есть) и тем паче скорость нашей "вертушки" от этого сильно не изменится...
то смесь могла и обедниться
Но не обеднилась-же...Тому подтверждение очень большого кол-ва людей поставивших ТБ и почувствующих не только увеличение мощности и момента, но и....уменьшение расхода топлива( и не по БК заметте,а по результатам пробегов).
Вот тогда дипломированный Вы наш скажите плиз, про какую норму говорите?
Комп считает что впрыснул Х топлива, в реальности впрыснуто больше из-за высокого давления. Нормой я имел ввиду тот Х про который думает компьютер.
Также еще хочу спросить ==Вы часто слышите включение вентилятора из-за нагрева двигателя(ОЖ)?((посмотрите по своему ...на чтоВы там смотрите, я на смартфон, и скажите какая у Вас температура Ож....у меня летом в жару проблематично довести до включения винтокрыла)....Это я про,то ,что измениния нагрева не сильное(если даже есть) и тем паче скорость нашей "вертушки" от этого сильно не изменится...
Я написал не про температуру двигателя, а про температуру выхлопных газов. Сразу добавлю важное дополнение. Обычно "в интернете" пишут что турбину крутит поток газов. Это не совсем верно. В реальности работа по кручению крыльчатки совершается в основном за счёт внутренней энергии выхлопных газов, т.е. они расширяются и остывают в турбине.
Но не обеднилась-же...Тому подтверждение очень большого кол-ва людей поставивших ТБ и почувствующих не только увеличение мощности и момента, но и....уменьшение расхода топлива( и не по БК заметте,а по результатам пробегов).
Рассуждения о составе смеси здесь вобщем то неуместны. Расход снижается по двум причинам. Первая и самая важная - народ переключает передачи заметно раньше, и это приводит к заметному снижению расхода. Такого снижения можно добиться переключая передачи раньше и нажимая на газ посильнее. Вторая причина - выше давление, лучше распыл. Здесь мы вообще не разберёмся насколько это существенно. Там меняется жёсткость сгорания, мозг может по этому поводу вносить какие нибудь коррекции о которых мы и не узнаем. Возможно тб вносит ещё какие нибудь изменения в показания датчиков обманывая мозг по температуре или ещё как то. Но тогда всё это заметно скажется на ресурсе.
Комп считает что впрыснул Х топлива, в реальности впрыснуто больше из-за высокого давления. Нормой я имел ввиду тот Х про который думает компьютер.
Это и недипломируемым понятно---об этом мы с Вами уже писали сами, что смесь обогащается.Я имел в виду другое---в мозгах под нормой Х прошито не самое оптимальное кол-во топлива вбрызгиваемое за цикл, а кол-во которое навязали экологи.((Это мой первый дизель и перед покупкой я изучал историю его ===насколько я помню это совместная разработка ПЕЖО и БМВ.Поначалу эти движки стояли на куперах и выдавали 120 сил и 260 момента,чуть позже и Пежопники стали ставить на свои авто его, но уже с учетом экологии ====появился дожигатель и мощность упала до 110 сил и 240 момента. а еще позже появился и такой движок как стоит у меня---это вообще удешевленная версия.Был убран ФАР,соответственно обеднили смесь---заменили турбину на простую(без изменения геометрии) и получили 90 сил и 215 момента((позже я еще узнал,что естьвариант и 75 сильного, вот,что там еще "урезали" я не знаю))===но при этом "выхлоп" (СО) ели-ели подргнали под НОРМУ, хотя движок стал "жрать" больше , даже ,чем его 110 сильный вариант((наш движок достаточно "грязный" и близок по параметрам "выхлопа" к двум литровым).ЭТо я все к тому, что при использовании ТБ смесь становится более "оптимальной"((коль Вы мне про карбюраторы напомнили...---так если бензинки вспомнить, то там оптимальной является соотношение 14.7 к одному...и измение в большую или меньшую сторону уже приводи к падению мощности)).
Я написал не про температуру двигателя, а про температуру выхлопных газов.
А Вы не видите между этим связи?
Возможно тб вносит ещё какие нибудь изменения в показания датчиков обманывая мозг по температуре или ещё как то.
НЕт-нет и нет((чего-то как-то уж сомневатся начал--случаем не купили-ли Вы диплом:crazy:)).Он стоит в цепи датчика давления и вносит только тут коррекцию.А все остальное делают мозги движка==они льют топлива столько , сколько прописано в топливной карте для соответствующих данных поступающих с датчиков((давления, темперетуры ОЖ и воздуха, положения дроссельной заслонки и тд и тп)).И коль уж говорили про температуру движка и ОЖ. хочу сказать,что когда мозг получает сигнал об повышении температуры ОЖ он просто уменьшает время подачи топлива при ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ впрыске(дополнительный выделил. так как в наших движках за цикл происходит не один впрыск топлива , а несколько---хотя писал уже об этом....основной впрыск остается неизменный...Меняя соотношения топлива при предварительном-основном и дополнительном впрыске можно сильно изменять мощность и момент.Все это есть в мозгах движка и ТБ просто внося коррекцию в давлении заставляет это делать мозгам)).=======Наверно надо попросит модераторов перенести часть этой темы в раздел тюнинга , где ТБ обсуждаем, а то кажется немного отвлеклись от темы.Удачи.
ЭТо я все к тому, что при использовании ТБ смесь становится более "оптимальной"((коль Вы мне про карбюраторы напомнили...---так если бензинки вспомнить, то там оптимальной является соотношение 14.7 к одному...и измение в большую или меньшую сторону уже приводи к падению мощности)).
Какая нафиг оптимальная смесь на дизеле? :-) Если увеличить впрыск и довести соотнишение до 14,7 то в зеркале заднего вида будет чёрная завеса с видимостью пару метров :-) Для дизеьного топлива идеальная смесь имеет коэфициент 14,4, но такой смеси не бывает в реальном моторе, это просто соотношение из химической формулы. На самом полном газу избыток воздуха 10-20% при условии фапа, а без него нереально получить полное бездымное сгорание при избытке меньше 1,3-1,5. Это режим полного газа, на остальных режимах избыток в разы.
(чего-то как-то уж сомневатся начал--случаем не купили-ли Вы диплом
Мой Вам совет. Почитайте про дизель не конференции, а нормальную литературу. Дисциплина называется "теория рабочих процессов ДВС". Вы хотя бы сможете фильтровать мусор из обычных источников информации.
так как в наших движках за цикл происходит не один впрыск топлива , а несколько---хотя писал уже об этом....основной впрыск остается неизменный...Меняя соотношения топлива при предварительном-основном и дополнительном впрыске можно сильно изменять мощность и момент.
Впрысков там действительно несколько. На наших моторах теоритически до четырёх, производитель использует три. Компьютер изменяет не только соотношение по разным порциям, но так же и по опережению каждого из них в отдельности. ТБ "обманывает" комп в показаниях датчиков. Ни о какой оптимизации там речь не идёт, это увеличение токсичности и увеличение нагрузок (в т.ч. и по пиковым температурам) на детали. Вопрос только в том насколько это приблизит ремонт. Если постоянно давить газ, то ремонт состоится значительно быстрей.
позже я еще узнал,что естьвариант и 75 сильного, вот,что там еще "урезали" я не знаю
У меня такой мотор. Обычно урезают турбину. Её делают меньшего диаметра. Максимальные показатели хуже, но значительно меньше запаздывание по времени. В результате она раскручивается в разы быстрей и машина "идёт за педалью". Ездить очень комфортно по городу, в обгон в гору уже маловато. За счёт большей отзывчивости турбины неа переходных режимах можно подавать больше топлива сохраняя меньшую дымность. Большой плюс такого решения это маленькая теплоёмкость турбины. В результате её в разы сложней перегреть заглушив мотор сразу после нагрузки, она просто не успевает прогреть масло в подшипниках. В результате на развозном фургоне где водитель (наёмный, которому всё пофиг) глушит машину 30 раз в день турбина служит в разы дольше.
Наверно надо попросит модераторов перенести часть этой темы в раздел тюнинга , где ТБ обсуждаем, а то кажется немного отвлеклись от темы.
Ну я наверно не найду тему в другом разделе, так что если будут вопрос - в личку :-)
Мой Вам совет. Почитайте про дизель не конференции, а нормальную литературу
так что если будут вопрос - в личку
Спасибо за совет и предложение помощи===если понадобится помощ в общих вопросах по устройству дизеля-обязательно обращусь.А по конкретным вопросам привык обращатся к "практикам".(((так например по вопросам использования ТБ обращусь к тем у кого он есть и реально испытавших прибавку мощности, момента, которые знают,что ТБ ставится только в цепь датчика давления---а не к тем,кто фильтрует информацию из инета )).Удачи
А по конкретным вопросам привык обращатся к "практикам".
Я тоже :-) Когда купил машину тоже думал о тб или прошивке. Посоветовался с практиком который лет 20 ремонтирует дизели, до этого при СССР работал в профильном НИИ. Он отговорил меня от вмешательства. Говорил что на его памяти очень сложные проблемы в ремонте были после всех тюнингов. Причём были как прямые последствия (типа сгоревших форсунок, прогоревших поршней), так и глюков по компу. Он сказал что дизели пежо-ситроен вообще заумные, со временем комп вносит какие то корректировки и отчасти компенсирует прибавку от тб, а иногда комп и вовсе глючит и потом помогает только снятие коробочки и работа с компом у дилера (требуется фирменное ПО для восстановления родной прошивки). При этом попадают конечно далеко не все. Я не стал играть в эту лотерею, хотя очень хотелось :-)
---так если бензинки вспомнить, то там оптимальной является соотношение 14.7 к одному...и измение в большую или меньшую сторону уже приводит к падению мощности)).Гляжу, кое-кому не только по дизелям надо пробелы в познаниях восполнить... Или это тоже от "практиков" идёт?...
пробелы в познаниях восполнить...
Если Вы не согласны ,что для бензиновых двигателей оптимальным считается соотношение 14.7 к 1===назовите свое число и обсудим((уж чего-чего я с бензинками я повозился много----первые права получил еще перед олимпиадой в Москве...В бензинках для поддержания соотношения близкого к оптимальному даже обратную связь ввели--поставили лямбда-зонд...или по проще говоря-датчик кислорода.
Давайте обсудим ваше "оптимальное 14.7 к 1" с вашей же позиции мощности. Высказались - обосновывайте.
ABTOgen, -Нет у Вас другого числа.((а 14.7 к 1 является оптимальным из-за того, что происходит полное сгорание топлива , нет перегрева двигателя и достигается его экономичность...При уходе в сторону от него мы уже "жертвуем" одним из показателей--либо мощностью, либо экономичностью.)) Кстати для дизелей оптимальным является пости такое-же соотношение--чуточку только воздуха поменьше.Удачи
Придётся повторить:
оптимальной является соотношение 14.7 к одному...и измение в большую или меньшую сторону уже приводит к падению мощности)).По вашему 14.7 к 1 соответствует максимальной мощности. Хочу вас заверить, это не так. И не надо про олимпиады, обратную связь, практику и подобные вещи - это характерно для форумных "всезнаек".
Для тех "кто в танке" слово оптимальное соотношение звучит постоянно.
Если обратите внимание слово ОПТИМАЛЬНОЕ везде написано...,а не соотношение при котором максимальна мощность((если Вы прицепились к словам вскольз сказанным в 198 посту===так там вскольз, не раскрывая всей сути....)).А форум могу Вам сказать и нужен для того делится информацией и познавать новое...Вот на данном этапе мне очень интересно узнать пропорциональное соотношение впрыска на нашем двигателе по фазам---случаем не подскажите ?И насколько я разобрался ТБ изменяет только основной впрыск--так?
Если не уверены в чём-либо - так и пишите в своих сообщениях, чтобы потом не оказаться "в танковом" окружении, и никто не будет цепляться к словам..
ABTOgen, --насчет 14.7 уверен===насчет последних вопросов есть мнение, но хотел-бы сверить с ВАшим((если оно есть у Вас).Удачи
Вот на данном этапе мне очень интересно узнать пропорциональное соотношение впрыска на нашем двигателе по фазам---случаем не подскажите ?И насколько я разобрался ТБ изменяет только основной впрыск--так?
Коробочка обычно в основном влияет на давление. Комп об этом не знает, он регулирует дозы впрыска как обычно. По сути он регулирует длительность открытия форсунки. При этом количество топлива не прямо пропорционально давлению, обычно степень пропорциональности меньше еденицы. Таким образом повышаются все дозы впрыска. Но поскольку машина едет резво при малом впрыске комп может решить что нагрузка слишком маленькая и как то изменит соотношение частей. Это только осцилографом выяснять. Я пытал опытных ремонтников, у них такой информации нет, и она им ни разу не понадобилась. Решил что мне это тоже не надо знать :-)
По поводу состава смеси бензинок и коэфицинта непонятно о чём спорите. Это теоритический коэфициент, имеет очень приблизительное отношение к реальности. А реальность может сильно меняться например от влажности воздуха. Да и цифра 14,7 получена для 23% содержания кислорода, в реальности 19-20. Да и это не имеет никакого отношения к дизельному мотору, так что предлагаю оставить эту тему.
Коробочка обычно в основном влияет на давление
Про это уже неоднократно новорил---только датчик давления---это тюнинг движка(прошивка новая) изменяет всю карту топливную....Изучая (не фильтруя) тему впрыска в инете понял, что предварительный впрыск происходит в основном на хх-причем осуществляется два предвпрыска, при повышении оборотов остается только один, а после 1500 вообще перестает.Дополнительный впрыск--вообще редкость(он больше для движков с дожигом).А судя по графикам работы ТБ --он как раз и начинает работать с 1500 оборотов===можно сделать вывод,что и происходит коррекция ТБ только основного впрыска..>>>>что в принципе и логично--нехрена ему вмешиватся в режим хх.
Если вопрос "детский" извиняйте, я на дизеле только три дня. Ткните, если что, где почитать. Вопрос в следующем. Дымит исправный дизель при запуске или нет? На третий день при запуске вдруг увидел сизо-черное облако пролетающее мимо автомобиля. Нормально это? Пробег тысяча, температура была 5-7 тепла.
serg2k, Держи http://www.tepee-club.ru/threads/3771-%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D 0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D 1%8C.
Спасибо, почитаю-поспрашиваю...
redrider919
29.09.2014, 09:41
Глюк называется Форсунка сечет. Была аналогичная ситуация на MB Vito 108D. Лечится заменой медных колечек под форсунками, болтов которыми крепится форсунка и чисткой колодцев для форсунок (для улучшения теплоотвода от них). Операцию проводят на 80-100 тыс км.
У меня тоже был MB Vito (V220). В салоне запахло выхлопом. Думал прокладка на коллекторе. Ан нет, под одной из форсунок образовалась раковина. Ее высверлили, заменили все медные кольца и т.д., вылечили. На протяжении последующих 150т км никаких проблем не было.
Peugtepee
03.10.2014, 22:03
назрел вопрос. Потек теплообменник на 1.6 дизель 2014 год. Течь свежего желтого масла из него.Сняли теплообменник четыре дырки. Верхние две желтое масло нижние две черное масло. Откуда в верхних дырках желтое масло подается? Из коробки МКПП?
дизель первая машина
На сколько я понимаю там 2 контура - "ОЖ" и "масло двигателя", как там может быть масло кпп? желтое может ОЖ с моторным перемешалось? х.з.
Peugtepee
04.10.2014, 01:21
Объясни пожалуйста это нормально, что Ож с маслом перемешалось?Можно пару недель поездить с небольшой течью теплообменника?Так же у электромагнитного клапана турбины отлетели разъемы . На сколько это опасно? Под заказ 10 дней ждать эти запчастюли (теплообменник и клапан) просто так не купить.
Снимали теплообменник и вылилось пол литра черного масла через эти нижние 2 контура. На сколько я понимаю заливаю масло через крышку двигателя и оно попадет в теплообменник?На данный момент он снят и пустой.
Peugtepee
04.10.2014, 01:25
антифриза нет так как патрубки тоже под заказ. Поэтому в системе его нет. Машину заводят для прокатки по сервису пару метров.
shinnik177
04.10.2014, 15:00
Машину заводят для прокатки по сервису пару метров.
На каком сервисе? Авто новое, я так понял.
Peugtepee
04.10.2014, 19:51
да авто новое стоит на кузовном ремонте не у дилера.
shinnik177
04.10.2014, 21:50
да авто новое стоит на кузовном ремонте не у дилера.
Обидно однако. Удачи.
VOVAH304
07.12.2014, 18:24
Всем доброго времени суток.Вчера на одометре перевалило за 100000 и из трубы повалил черный дым,машина иногда троит, иногда нормально едет,но дымит всегда когда газку поддаешь.Последний раз заправился на нефтьмагистрали хорошо немного,думаю может из-за солярки.Как думаете заправится и залить отчиститель может поможет или сразу на диагностику?
Сажевый фильтр стоит? Может просто он прожигается?
Но если троит то скорей всего не сажевый. Первое - проверить воздушный фильтр и чтобы хобот был не забит ничем. Если не поможет - бегом на диагностику.
Подскажите пожалуйста что делать ??? Завел автомобиль(дизель 1.6 HDI) при температуре воздуха -2 , проработал на холостых 5 мин , я сел ехать проехал 10 метров и выбивает стоп и температура двигателя зашкаливает , одним словом ехать не возможно ????
Onix, похоже, термостат не открыл большой круг. А что конкретно, он сам или датчик, проверять надо.Какой номер ошибки выдал?
Onix, попробуйте сбросить клеммы с АКБ , подождать пяток минут и повторить попытку.Тут быстрее с электроникой чего-то, так как на холостых до высокой температуры(даже до температуры открытия термостата) на минусе за пять минут не достичь.(((вопрос простой---жидкость в расширительном бочке присутствует ? И что было залито в систему?)))Удачи
надо комп диагностику двигателя провести?
да есть антифриз , но под авто , лужа грам 100 антифриза походу
попробуйте сбросить клеммы с АКБ , подождать пяток минут и повторить попытку.
Это пробовали?
да есть антифриз , но под авто , лужа грам 100 антифриза походу
Вот тут интереснее( я правильно понял, что и расширительном бачке норма и под авто лужа?).Вы как понимаю место утечки не видите.Я-бы наверно ,открыл капот и завел авто и внимательно смотрел и одновременно руками температуру блока и патрубков щупал...А там и точнее можно порасказывать,что и как>>>>>>Если боитесь ,что либо делать самостоятельно и не представляете устройство движка----лучше в сервис тащите.Удачи
Сначало надо установить место разгерметизации системы охлаждения.
Есть штуцер для ставливания воздуха. Находится в районе воздуховодов, в месте установки температурного датчика. Надо снять воздуховод, открутить штуцер и стрвить воздух (закрутить как только пойдёт ОЖ). Перед этим открутить пробку с расширительного бачка.
VOVAH304
08.12.2014, 19:33
Сегодня проверил воздушный фильтр,он в порядке нечего негде не забилось и залил новой соляры.Движок вроде не троит.но все равно едет как то не так,нет такой тяги как раньше и дымит.Почему не выскакивает никакая ошибка?И если нет ошибки диагностика что нибудь покажет?
Почему не выскакивает никакая ошибка?И если нет ошибки диагностика что нибудь покажет?
Не все ошибки появляющиеся в Эбу сопровождаются подсветкой "джеки чана".Так к примеру , при "мелкой"неисправности "обратки" в форсунке может появится дымок , снизится общая тяга--"джеки чан " может и не светится( там есть границы по давлению) ,а диагностика выдаст ошибку Р0087.., а если уже в двух форсунках к примеру или в тойже одной. но "большая" неисправность, то появится ошибка Р0093 и только тогда и засветится "джеки чан"....Где конкретно в области живете?Могу ошибки глянуть...в личку давайте.Удачи
VOVAH304
11.12.2014, 20:10
Сегодня сделал диагностику.Фарсунки вроде в норме.Показывает недостаточное давление на турбине.Клапан управления на оборотах ее просто закрывает,а если его подержать то давление в норме.Что за трубка подходит к клапану управления турбиной и куда она идет?Может она лопнула и подсасывает воздух?
VOVAH304, кому то уже отвечал на этот вопрос, трубка идёт на электро магнитный клапан регулирования турбо компрессора, находится он с тыльной стороны двигателя, над кронштейном опоры.Проверяйте трубку, если нет то сам клапан и дальше по трубкам...
VOVAH304
12.12.2014, 06:52
ок.Спасибо.
VOVAH304
15.12.2014, 21:30
Всем добрый вечер.Проверил трубку которая идет на электро магнитный клапан регулирования турбины она в поряде я вообще не представляю что с ней может случится она довольно крепкая.Машину когда заводишь,все происходит как положено,турбина открывается.Когда газуешь ну приблизительно до 3000, клапан ее закрывает потом опять открывает,либо вакуум пропадает либо может просто так давление сбрасывается.Она вообще должна при заведенной машине закрываться?Кто нибудь наблюдал за этим процессом?Ребят может кто нибудь посмотрит у себя,ПОЖАЛУЙСТО.Вообще мне показалось что на холостых из трубки сильней сосет чем на оборотах.
VOVAH304
15.12.2014, 21:36
Да и еще после газа когда обороты падают отчетливо слышно шипение,откуда-то выходит воздух,так должно быть?Просто раньше я этого не замечал
VOVAH304, Когда дверь открываете , из под капота писк идёт?Если идёт ,проследите от куда,это блок дозатора воздуха,на нём с верху стоит датчик давления наддувного воздуха,проверить его без спец.разъёма вы не сможете,но переткнуть можно попробовать...мало ли.Проверочное давление на турбине такое:2500 об-0,2 +-0.1 бар,4000 об.-0,7+-0,1 бар.Но чтобы замерять нужно то же спец.оборудование.Вот рекомендации :Если замеренное давление в системе ниже нормированного значения, проверьте следующее :
Воздуховоды на входе и выходе турбокомпрессора
Воздушные трубопроводы на входе и выходе охладителя наддувочного воздуха
Охладителя наддувочного воздуха
Турбокомпрессор.Если давление превышает (максимум 1 бар) указанное давление,проверить систему регулировки турбины(это и есть этот эл.магнитный клапан).От него идут три трубки,одна на турбину(вы её проверяли)вторая на вакуумный насос,и третья -доступ воздуха из вне,если не ошибаюсь ,то заборная сетка от неё находится (крепится) рядом с грушей подкачки соляры,проверьте её ,не засралась ли...Как видно ,что без приборов проверки не обойтись,поэтому надо к специалистам топтать дорогу...Вы можете только визуально проверить ,наличие механических повреждений и только.С чего всё началось?Только лишь с заправки ?Какие нибудь работы под капотом велись?
Проверочное давление на турбине такое:2500 об-0,2 +-0.1 бар,4000 об.-0,7+-0,1 бар.
Это по конкретно нашему движку и турбине?Плиз за информацию, а то задал вопрос в теме , про борткомп--а ответеа не получил.Теперь могу приступить к колибровки программы.Удачи
VOVAH304
16.12.2014, 06:59
Да может заправка и не причем,и под капотом никто не копался.Ладно буду искать специалиста по дизелям.Просто знакомых по дизелям нет,а поедь щас в сервис так там наговорят кучу всего,вот и хотел может сам разобратся но видно не судьба.
после газа когда обороты падают отчетливо слышно шипение,откуда-то выходит воздух,так должно быть?
У себя в авто такого не слышал однако.Слsшно прям из салона?Удачи
Sanyok Kirichi
16.12.2014, 10:35
Всем добрый вечер.Проверил трубку которая идет на электро магнитный клапан регулирования турбины она в поряде я вообще не представляю что с ней может случится она довольно крепкая.Машину когда заводишь,все происходит как положено,турбина открывается.Когда газуешь ну приблизительно до 3000, клапан ее закрывает потом опять открывает,либо вакуум пропадает либо может просто так давление сбрасывается.Она вообще должна при заведенной машине закрываться?Кто нибудь наблюдал за этим процессом?Ребят может кто нибудь посмотрит у себя,ПОЖАЛУЙСТО.Вообще мне показалось что на холостых из трубки сильней сосет чем на оборотах.
Там вообще какой-то странный алгоритм работы этого клапана.
Турбина и на ходу открывается и закрывается по каким то своим тайным программам.
Например при сбросе газа на передаче, она точно закрывается.
А зачем ей "маслать"--в это время, так в цилиндры подается самая минимальная доза топлива(а на бензиках с механикой , так вообще вроде топливо перестает подаватся).>>>>>waitmen --- а не поделитесь источником информации откуда данные по давлению..:thank_you:Удачи
Ходил сейчас в гараж . заводил авто и глушил--- VOVAH304-реально из салона не слышу никакого шипения....Ходил еще для того,чтобы посмотреть по смартфону с установленной программой давление на выходе турбины(в программе оказывается нельзя на эти показания выставлять корректировку---данные просто раскодируются с выхода мозгов авто и высвечиватся на экране смартфона)--и вот тут запутался полностью.На хх давление на выходе турбины у меня показывает 100кПа( я правильно понимаю,что это примерно равно атмосферному давлению в 1 атм или примерно 1 бар .Так?)Потом по мере увеличения оборотов давление понемного растет, максимум сегодня видел , когда трогался резко с ускорением и показало 185кПа.....Я правильно понимаю смысл работы турбины ,чтобы повысить давление воздуха(сжать его)?Тоесть давление на выходе турбины должно быть выше атмосферного?(тоесть показания более 100кПа верны?))
VOVAH304
16.12.2014, 21:15
Всем спасибо за помощь.Клапан который пищит не смотрел, фильтр который возле груши подкачки соляры чистый. Воздух шипит только тогда когда сильно газнешь и тогда когда обороты почти в норме.Я слышу шипение когда открыт капот и дверь,подругому не пробовал.
++ANL ,я понимаю так-машину завел,в трубке создается вакуум,клапан турбину ОТКРЫЛ,тоесть на холостых она уже открыта полностью и значит она работает или я ошибаюсь? При заглушенной машине турбина ОТКРЫТА или ЗАКРЫТА?
VOVAH304
16.12.2014, 21:19
Например при сбросе газа на передаче, она точно закрывается.
А как вы проверили это?
++ANL ,я понимаю так-машину завел,в трубке создается вакуум,клапан турбину ОТКРЫЛ,тоесть на холостых она уже открыта полностью и значит она работает или я ошибаюсь? При заглушенной машине турбина ОТКРЫТА или ЗАКРЫТА?
Если это мне вопрос---то помоч не могу, сам тут не в теме...Я вот тоже про давление вопрос задал и жду, хочу разобратся(мои измерения показывают, что на хх на выходе турбины в принципе атмосферное давление, похоже в это время она ничего не нагнетает)....Попробую сегодня с открытым капотом и дверкой послушать есть ли шипение.Удачи
ANL если по поводу движка, то именно наш, смысл писать про чужой...А по поводу давления на хх, похоже так и есть, раз на 2500 всего 0.2 бара, то логичней предположить что на холостых - атмосферное...
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot