Стук в подвеске...

[ANL]

Попробую обобщить 146 страниц текста этой темы....Стуки в подвеске нашего авто имеют разные источники происхождения, разный "тон" самого звука и соответственно "лечатся " разными методами...Задняя подвеска----самое простое и легкое=звуки исходят в основном от "слабой пружины" и удара об отбойник---лечатся заменой пружины на более жесткую(чаще z5) ? реже появляются звуки от пробоя аморта заднего на растяжение----лечение замена аморта.......Теперь передняя подвеска, тут немного сложнее=1)-металлический звук при проезде неровностей, появляется обычно через некоторое время эксплуатации авто или резкого понижения температуры( то-есть естественный износ напыленной резины на опорной чашке или ее сужение о мороза====иными словами этот звук получил название как"недорез резьбы на штоке").------лечится заменой нижней гайки на модерновую(она толще ) или подкладкой под нее шайб ну или можно более дорогим способом--но в большинстве случаев малорезультативным---заменой переднеих амортов......2)-глухой одинарный звук-появляющийся при проезде достаточно больших ям.Появляется от износа стойки стабилизатора===лечится заменой стойки стабилизатора, а также при полном провале колеса и ударе верхней шайбы прорезиненой по кузову---лечится заменой верхней шайбы на "с грунтозацепами"...3)-глухой ,обычно двойной звук-появляющийся при проезде любых неровностей-появляется из-за "смотри пост№1458"-лечится заменой шайбы на "с грунтозацепами........Как видно из вышесказанного нет смысла покупать новые стойки переднии(((металлический звук ---достаточно редок на авто выпуска после 10 года)))=достаточно поменять стойки стабимлизатора и верхнюю шайбу на передней подвеске и пружины на задней и будет Вам счастье( а для полного счастья еще и пружины на более жесткие спереди..((((Все это мое "видение" характера звуков-стуков и метода их устранения...Буду рад если это кому поможет.)))Удачи.

[usak]

"""[B] Посоветуйте,что надо "курить и употреблять",что-бы стойка падала отдельно от всего авто?????

По вашему мнению при проезде по ямкам стойка всегда двигается в вертикальном направлении синхронно с автомобилем только разжимаясь и сжимаясь в пределах хода штока амортизатора? Ну тогда даже при полностью разжатом амортизаторе стойка так же должна себя вести - не двигаться относительно всего автомобиля. Отсюда следует что модернизированная шайба нужна только когда меняешь колесо чтоб оно не оставалось на земле при поднятом корпусе автомобиля и стуки устраняет в этот момент когда колесо касается земли.

[ANL]

usak, -НУ ,ЧТО МНЕ СКАЗАТЬ,лучше промолчать(ибо она по "Вашему мнению "падает вниз из-за своего малого веса, а авто за счет огромного веса двигается вперед-- пост №1447 и Ваши слова=""" Остается сила гравитации, которая приложена ко всему авто включая стойку и корпус. Тут вы тоже в некоторой степени правы вся машина тоже будет падать вниз, но есть один момент, который вы не учли это масса автомобиля она значительно больше чем масса стойки. Так вот чем больше масса тем больше инерционность. Отсюда чтобы сдвинуть весь корпус авто нужно больше времени чем для того чтобы сдвинуть только стойку, поэтому сам авто уже начинает опускаться вниз с некоторой задержкой по времени. А стойка оказавшись в подвешенном состоянии зависает на модернизированной шайбе. )))и посоветовать Вам такую вещь=попробуйте открутить верхнюю модершайбу и поддомкратить авто.....и о чудо .колесо оторвется от земли.И если внимательно посмотрите-то увидите еще несколько элементов держащих стойку( о которых кстати неоднократно писал)....Вам надо расписать предназначение каждого элемента???? Если Вам ,что не понятно( после неоднократного прочтения хотя-бы 3-5 предшествующих страниц темы) ---давайте в личку ибо повторять одно и тоже зае.....Удачи.

[usak]

Попробую обобщить 146 страниц текста этой темы....=1)-металлический звук при проезде неровностей, появляется обычно через некоторое время эксплуатации авто или резкого понижения температуры( то-есть естественный износ напыленной резины на опорной чашке или ее сужение о мороза====иными словами этот звук получил название как"недорез резьбы на штоке").------лечится заменой нижней гайки на модерновую(она толще ) или подкладкой под нее шайб .

Здесь немного непонятно. В каком именно месте напыленная на чашку резина естественно изнашивается или уменьшается в размерах от мороза? И как утолщенная гайка на 19 может устранить появившийся от этого люфт? По моему опыту замены пружин и амортизаторов я выяснил что у опорной чашки которая прорезиненная есть втулка в центре (ранее есть фото как ее вырвало из чашки) так вот к этой втулке и прижимается гайка на 19 прижимая ее и всю чашку опорника к выступу штока амортизатора. У этой втулки торцы не прорезиненные металлические, а прорезиненная только та часть чашки которая имеет контакт с корпусом автомобиля. Поэтому между гайкой и выступом на штоке амортизатора нечему изнашиваться и уменьшаться в размерах от холода. И стуки здесь поэтому металлические, когда гайка на 19 не закручена полностью (или недорез резьбы с чем у меня было в норме).

[usak]

usak, -НУ ,ЧТО МНЕ СКАЗАТЬ,лучше промолчать(ибо она по "Вашему мнению "падает вниз из-за своего малого веса, а авто за счет огромного веса двигается вперед-- пост №1447 и Ваши слова=""" Остается сила гравитации, которая приложена ко всему авто включая стойку и корпус. Тут вы тоже в некоторой степени правы вся машина тоже будет падать вниз, но есть один момент, который вы не учли это масса автомобиля она значительно больше чем масса стойки. Так вот чем больше масса тем больше инерционность. Отсюда чтобы сдвинуть весь корпус авто нужно больше времени чем для того чтобы сдвинуть только стойку, поэтому сам авто уже начинает опускаться вниз с некоторой задержкой по времени. А стойка оказавшись в подвешенном состоянии зависает на модернизированной шайбе. )))и посоветовать Вам такую вещь=попробуйте открутить верхнюю модершайбу и поддомкратить авто.....и о чудо .колесо оторвется от земли.И если внимательно посмотрите-то увидите еще несколько элементов держащих стойку( о которых кстати неоднократно писал)....Вам надо расписать предназначение каждого элемента???? Если Вам ,что не понятно( после неоднократного прочтения хотя-бы 3-5 предшествующих страниц темы) ---давайте в личку ибо повторять одно и тоже зае.....Удачи.

Если я что-то и недопонимаю так вы мне и аргументированно обьясните что на чем держиться а не бросайтесь фразами типа "что надо курить..." и " где задняя подвеска"На все протяжении нашего диалога от вас ни одного аргументированного обьяснения не было только винегрет сравнений и придирчивость к моим неполным описаниям видения проблемы. Хотя извините было про силу разжатия амортизаторов и пружин где цифры есть в кг. Сами то поняли свою ошибку???

[ANL]

usak, если возьмете новую опорную чашку,то увидите,что втулка с обеих сторон не является ,как-бы точно сказать"самым выступающим элементом..То есть "выше" нее есть еще резина(по 1.5 мм наверно)..Далее дело в том,что резьба на штоке нарезана "в притык" с учетом новой( неизносившейся опорной чашки) и поэтому потом вся опорная чашка начинает двигатся на штоке ( между утолщением на штоке и верхней гайкой)---появляется металлический звук ...ну и потом последствия как у Вас (вырывает внутреннюю втулку---- кстати вот тут хотелось-бы услышать Ваш ответ---как Вы думаете из-за чего ее вырвало?)...Все это уже было описано в этой теме, еще даже то того момента, как я купил типи.( Многие писали,что есть вроде как новые "модернизированные"опорные чашки..Я честно не знаю,чем они отличаются от старых, но думаю в лучшую сторону, ибо ПСАшники все таки ведут какую-то работу по улучшению подвески) Далее--хотелось-бы мне Вам обьяснить что-то.Я Вам пытался задавать конкретные вопросы, что-бы потом опираясь на них дать обьяснение, но .....Вы игнорируете на них отвечать.Еще раз внимательно прочитайте всю тему( я понимаю,что много времени потребуется, но оно этого стоит). И ВОТ ЕЩЕ=="""Если Вам ,что не понятно( после неоднократного прочтения хотя-бы 3-5 предшествующих страниц темы) ---давайте в личку ибо повторять одно и тоже зае....""" так-же было уже написано выше, там я хоть буду писать не подбирая выражения , а именно "повседневными" словамиУдачи.

[usak]

НЕТ, НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ..Я понимаю,что "не очень хорошо обьясняю, но попробую еще раз с фото и даже попробую нарисовать. Этот стук как на поезде при проезде мелких неровностей возникает не из-за пружин, штоков и других деталей .Как я говорил у кого верхняя шайба старого образца---вытащите пластиковые фиксаторы, отогните шумку и посмотрите=Вы увидите, что есть зазор между ней и корпусом авто.....Но этот зазор появляется не из-за того,что пружина уже "не в силах" его компенсировать ,а из-за" особенностей конструкции"......Вот они старая и новая( с грунтозацепами) шайбы= как видете металлическая шайба имеет хороший изгиб.Когда мы ее одеваем на шток она этим изгибом упирается в нижнюю гайку ( которая прижимает опорную чашку к пружине)-- Растояние ( назовем гео---Н) БОЛЬШЕ ЧЕМ ТОЛЩИНА КУЗОВА АВТО И ПОЭТОМУ КУЗОВ (или стойка-кому как хочется) начинает гулять там и появляются стуки НИКАКОЙ ЗАМЕНОЙ АМОРТИЗАТОРА, ПРУЖИН--ЭТОТ ДЕФФЕКТ НЕ УСТРАНИТЬ....Сейчас попробую рисонук выложить( я сразу извиняюсь , я не художник и не спец чертежник, но все-таки думаю,что тот ,кто представляет эту конструкцию--все поймет)- Вот как-то так я вижу это...Новая шайба имеет другой изгиб и резины на ней в разы больше---вследствии чего этого зазора уже нет и НЕТ ЭТИХ СТУКОВ...Удачи.

Здесь я с вами согласен полностью. Осталось выяснить когда именно появляется стук.

[usak]

usak, если возьмете новую опорную чашку,то увидите,что втулка с обеих сторон не является ,как-бы точно сказать"самым выступающим элементом..То есть "выше" нее есть еще резина(по 1.5 мм наверно)..Далее дело в том,что резьба на штоке нарезана "в притык" с учетом новой( неизносившейся опорной чашки) и поэтому потом вся опорная чашка начинает двигатся на штоке ( между утолщением на штоке и верхней гайкой)---появляется металлический звук ...ну и потом последствия как у Вас (вырывает внутреннюю втулку---- кстати вот тут хотелось-бы услышать Ваш ответ---как Вы думаете из-за чего ее вырвало?)...Все это уже было описано в этой теме, еще даже то того момента, как я купил типи.( Многие писали,что есть вроде как новые "модернизированные"опорные чашки..Я честно не знаю,чем они отличаются от старых, но думаю в лучшую сторону, ибо ПСАшники все таки ведут какую-то работу по улучшению подвески) Далее--хотелось-бы мне Вам обьяснить что-то.Я Вам пытался задавать конкретные вопросы, что-бы потом опираясь на них дать обьяснение, но .....Вы игнорируете на них отвечать.Еще раз внимательно прочитайте всю тему( я понимаю,что много времени потребуется, но оно этого стоит). И ВОТ ЕЩЕ=="""Если Вам ,что не понятно( после неоднократного прочтения хотя-бы 3-5 предшествующих страниц темы) ---давайте в личку ибо повторять одно и тоже зае....""" так-же было уже написано выше, там я хоть буду писать не подбирая выражения , а именно "повседневными" словамиУдачи.

Я так понял что эта втулка впаяна в резину опорной чашки и имеет подвижность своей оси (вы это писали ранее). Значит эта резина у новой чашки выступает выше чем сама втулка и в эту резину и упирается фланец гайки на 19? Тогда стуки бы здесь появлялись когда сила давления штока амортизатора преодолевает силу сопротивления этой 1,5 мм резины. Не могу ни чего возразить так как этой проблемы у меня в стойках не было. Однако зная свойства резины она становиться мягче при нагреве и как следствие увеличение стуков при жаре.
А вырвало ее на мой взгляд по двум причинам я уже писал ранее. 1)основная: Если есть зазор между упором штока амортизатора и этой втулкой то при каждом колебании колеса вверх сначала устраняется зазор, сопровождающийся стуком упора о втулку а потом только начинает гасить колебание амортизатор. Вот этих то ударов она и не выдержала. Чем больше зазор тем сильнее удар (я думаю почему так всем понятно); 2)косвенная не так явно выраженная: Это все те же пресловутые колебания всей стойки вверх вниз из за зазора между корпусом и верхней немодернизированной шайбой без грунтозацепов. Если есть стуки значит есть места приложения сил. При опускании стойки вниз относительно корпуса (или корпуса вверх относительно стойки) и возврата ее на место идет удар чашки опорника о корпус причем этот удар испытывают все шарниры и детали расположенные между колесом и корпусом. Площадь контакта чашки с корпусом значительная поэтому износ проявляется только в истирании напыленной резины на чашку (если бы была меньше площадь то корпус бы начал изгибаться). А вот площадь приложения силы упора штока амортизатора на эту втулку значительно меньше, поэтому сила здесь сконцентрирована на меньшей площади вот и предполагаемый результат. Здесь тоже имеет место величина зазора. А его можно необдуманно увеличить подкладывая шайбу под гайку на 19, тем самым приподнимая над корпусом немодернизированную верхнюю шайбу.
А по поводу лички на мой взгляд лучше здесь: будем учиться вспоминать культурный русский язык да и другим участникам форума может чем-то поможем в диагностике их "родных и уже полюбившихся" стуков.

[usak]

Хочу добавить , коль мы уже разобрались о происхождении "стуков" при "вылете полном колеса, то пора задать вопрос=А почему подобный стук может присутствовать при "неполном провале колеса" и чем авто менее загружено_ тем стук чаще???А вот это происходит из-за того , как правильно сказал usak авто имеет 4 колеса и они не в такт наезжают на "выступы и провалы" наших дорог.((тоесть , если задок падает в ямку--то передок приподнимается....шток амо при "пустой машине" почти полность выдвинут вверх и вот тут верно высказывание про более жесткие пружины=====тоесть ,чем жесче пружины и есть люфт ---ТО СТУКИ СТАНУТ ЧАЩЕ)...Это я про то,что если есть "люфт" между верхней прорезиненной шайбой и кузовом =кузов авто в этом случае сам "гуляет" на мелких "неровностях" и мы получаем стук как на поезде при проезде стыков рельс.....Я думаю,что после праздников"загрузка" большая------но "мораль той сказки такова"--у кого есть стуки(тук-тук глухие) вытащите парочку платиковых фиксаторов, отогниге шумку и посмотрите на верхнюю прорезиненную шайбу----если есть "люфт----зазор между ней и кузовом" либо подтягивайте( если есть возможность), а в большинстве случаев лучше и легче поменять на "с грунтозацепами"........И БУДЕ СЧАСТЬЕ.......ЕЩЕ РАЗ УДАЧИ В НОВОМ ГОДУ...(кто не понял-я не виноват---страниц тридцать назад про это написал с примером и фотографией нужной шайбы)).

Мне кажется здесь есть доля смысла, но постараюсь представить как должна опуститься машина задним колесом чтобы передний амортизатор выдвинулся полностью и проявился наш стук вызванный зазором между немодернизированной верхней шайбой и корпусом. Это машину должно калбасить по ямкам "мама не горюй"!!! А стуки проявляются на значительно меньших неровностях.

[ANL]

Я так понял что эта втулка впаяна в резину опорной чашки и имеет подвижность своей оси (вы это писали ранее). Значит эта резина у новой чашки выступает выше чем сама втулка и в эту резину и упирается фланец гайки на 19? Тогда стуки бы здесь появлялись когда сила давления штока амортизатора преодолевает силу сопротивления этой 1,5 мм резины. Не могу ни чего возразить так как этой проблемы у меня в стойках не было. Однако зная свойства резины она становиться мягче при нагреве и как следствие увеличение стуков при жаре.

Ответ на вопрос уже неоднократно написан( да и собственно сам вопрос -это перестановка слов в предшествующим моем ответе).Ну и про холод и морозы---резина тут имеет свойство сужатся, иными словами зазор увеличиваеся пропорционально понижению температуры и именно стуки вызванные именно этим( не тем .что сила давления штока амортизатора преодолевает силу сопротивления этой 1,5 мм резины., а тем что резина потихоньку "стареет, снашивается, сужается в морозы и далее усиленно снашивается и так далее т тп) в холода увеличиваются.У меня данный стук вылез после ( точно уже не помню---тут в теме где-то писал) 4000 км и именно с наступлением холодов а потом появился и другой....После чего я стал усиленно изучать эту тему и параллельно "вести борьбу" со стуками и .....победил их. Удачи.