Постоянно перегорают лампы в фарах

[66941]

да,я согласен с вами!контакты ламп не меняют и не совершенствуют.такие же стояли у меня на пежо боксер 1996 г выпуска, в 2002 году пригнали из германии!контакты были оплавлены и лампы перегорали постоянно(((

[xeon5680]

Здравствуйте. Я владелец Типи с апреля 2010.Пробег 32 000. В процессе эксплуатации столкнулся с тем, что постоянно (!) перегорают спиральки ближнего света в лампах фар. То левая , то правая. Поменял уже штук 10. Ставил и дорогие и дешевые. Разницы никакой. Что делать?

Прочитал я всю тему - ой ну и развели тут "базар-вокзал" на простой проблеме.
Я, как "электрик-радиовредитель" могу посоветовать камрадам следующее:
1. Берём мультиметр (точный) и измеряем напряжение в Бортовой Сети (далее БС) лучше на клеммах АКБ. Если БС>14.40 вольт при заведенном двигателе - повод задуматься, если больше 14,70 вольт - генератор в ремонт.
2. Если БС<13.30 вольт - генератор туда же.
3. В фарах у тяпы стоят обычные галогенные лампы стандарта H4 - там две раздельные спирали одна на 55 ватт (ближний свет), вторая 60 ватт (дальний). Ближний горит чаще - так как используется гораздо чаще и дольше, чем дальний.
4. Галогенные лампы не любят нескольких вещей:
4.1. Перенапряжение (перегрев спирали)
4.2. Недонапряжение (нарушается галогенный цикл).
4.3. Плохой теплоотвод от лампы (перегрев спирали).
5. Если по п.4 ничего такого у вас на машине нету - тогда могут быть :
5.1. Механическая тряска во время езды (фара плохо закреплена или сломана часть креплений (крепежа).
5.2. Забита вентиляция фары (нарушен теплоотвод) по разным причинам, в том числе и после попыток поставить туда лампы на 100-120 ватт (а чтоб ярче светило).

Если всё это вы проверили - и ничего такого в машине не обнаружили - то тогда пару советов:
1. Включайте фары ПЕРЕД заводкой (спираль прогреется на 12,30 вольтах - это не столь ударно по сравнению с 14,40 вольт при заведенном двигателе). Помните ток через холодную спираль в 8-10 раз больше, чем через горячую.
2. Поставить систему (любую) плавного включения фар 3-5 сек.
3. Проверить все фишки и разъёмы - не должно быть никакой возможности "поискрить", "поморгать" на разъемах и любых проводах контактах (можно смазать медной смазкой - помогает) - так как ударные токи при "моргании" очень велики см. п.1.
4. Поставить ДХО (решение радикально хорошее вопреки воплям некоторых что это "лажа" и "зачем?") особенно при езде по городу.
5. Решение самое радикальное : блок плавного розжига фар + стабилизации (ограничении) напряжения на лампах (часто бывают в одном флаконе) ----> максимальный ресурс моточасов лампы.
6. В тяпе вроде бы ток подается на фары через реле - т.е. резко, т.е. почти мгновенно ---> ток на холодной спирали в 8-10 раз больше, чем ток на нагретой ---> делайте выводы.
7. Грязь (любая, даже отпечатки ваших пальцев) на колбе лампы радикально сокращают её моточасы (и светоотдачу) ---> лампу ставить в чистых перчатках и если колба грязная - протереть безворсовой тряпкой с очистителем (бензином (не с заправки), ацетоном, спиртом - ессно чистыми и прозрачными).

Ну вроде бы всё расписал - если что спрашивайте, по электрике смогу помочь.

[IRBIS]

Вроде писал уже, что "проблему" с регулярным перегоранием ламп БС я решил установив включатель фар в режим "вкл." БС, постоянно и не выключаю его. Т.е. завел машину - БС включился, заглушил - выключился. Езжу постоянно с БС и не лезу к лампам 6-8 мес. это точно.
Возможно, это и соотв. описанному выше:

Включайте фары ПЕРЕД заводкой (спираль прогреется на 12,30 вольтах - это не столь ударно по сравнению с 14,40 вольт при заведенном двигателе). Помните ток через холодную спираль в 8-10 раз больше, чем через горячую.

[shinnik177]

Прочитал я всю тему - ой ну и развели тут "базар-вокзал" на простой проблеме.

Звиняйте. Не все "электрик-радиовредитель"

пару советов:
1. Включайте фары ПЕРЕД заводкой (спираль прогреется на 12,30 вольтах - это не столь ударно по сравнению с 14,40 вольт при заведенном двигателе). Помните ток через холодную спираль в 8-10 раз больше, чем через горячую.

или включать после запуска.

4. Поставить ДХО (решение радикально хорошее вопреки воплям некоторых что это "лажа" и "зачем?")

это точно. За 52 тык. стоит только 3й комплект или 4й.

[ABTOgen]

Прочитал я всю тему - ой ну и развели тут "базар-вокзал" на простой проблеме.
Я, как "электрик-радиовредитель" могу посоветовать камрадам следующее:
1. Берём мультиметр (точный) и измеряем напряжение в Бортовой Сети (далее БС) лучше на клеммах АКБ. Если БС>14.40 вольт при заведенном двигателе - повод задуматься, если больше 14,70 вольт - генератор в ремонт.
2. Если БС<13.30 вольт - генератор туда же.

Вот именно, "электрик-РАДИОВРЕДИТЕЛЬ".
1. Измерять напряжение лучше и правильнее на ВЫХОДЕ с генератора.
Если напряжение генеартор не укладывает в нужные параметры, то это ещё не повод его отдавать в ремонт. Термокомпенсацию никто не отменял, поэтому верхний предел и повыше 14.7 Вольт. К тому же современные генераторы управляются отчасти от ECU.
2. Про стартовые токи при включении фар ближнего/дальнего света информация на собственном опыте или "откуда-то"? Подтвердить сможете?

[ANL]

Сопротивление "холодной" нити накала всегда меньше "горячей"---отсюда и токи больше в момент включения.Удачи

[ABTOgen]

Ну так это и не оспаривается...
Жду про отношение этих сопротивлений.

[waitmen]

За 4 года один комплект головного света поменял. Остальное по мелочи : 1 противотуманка, пару габаритов и она подсветка знака...

[ANL]

Ну так это и не оспаривается...
Жду про отношение этих сопротивлений.

Тут зависит от материала спирали ---Вот так сказать ликбез----""Так как при включении нить накала находится при комнатной температуре, её сопротивление на порядок меньше рабочего сопротивления. Поэтому при включении протекает очень большой ток (в десять — четырнадцать раз больше рабочего тока). По мере нагревания нити её сопротивление увеличивается и ток уменьшается."" А вот и посчитть можно, только вот непойму зачем это понадобилось...(ежели кому надо примерно---данные с простых ламп накаливания на 220в ---тех ,что в квартирах используем)==Вольфрамовая нить накаливания имеет в холодном состоянии удельное сопротивление, которое всего в 2 раза выше, чем сопротивление алюминия. При перегорании лампы часто бывает, что сгорают медные проводки, соединяющие контакты цоколя с держателями спирали. Так, обычная лампа на 60 Вт в момент включения потребляет свыше 700 Вт, а 100-ваттная — более киловатта. По мере прогрева спирали её сопротивление возрастает, а мощность падает до номинальной."">>>>>>Низковольтные лампы накаливания при той же мощности имеют больший ресурс и светоотдачу благодаря большему сечению тела накаливания.Удачи=P/S--я вообще с проблемой перегорания только столкнулся в пятой двери сгорела лампа стопа==поставил светодиодную и забыл.А в головном свете стоят яповские повышенной светоотдачи, мало того,что светят отлично, так еще и не перегорают(Тьфу-тьфу-тьфу)

[xeon5680]

или включать после запуска.

НЕТ, после запуска - это сразу 14,40 вольт на спираль (на холодную спираль совсем, прошу заметить). Тем более через РЕЛЕ ---> резкая подача тока.

Ну так это и не оспаривается...
Жду про отношение этих сопротивлений.

соотношение в 8-12 раз, проверял я сам несколько раз, на разных лампах, с помощью запоминающего осциллографа (старт с комнатной ~~~23 град температуры). В букварях тоже самое написано.