зимой после запуска троит, через минуту чекэнджин, после перезапуска все хорошо.

Здравствуйте. Подскажите кто знает.
Заводится отлично в любую погоду, но зимой через минуту-две после запуска начинает троить и загорается чекэнджин - не работает 1 или 2 цилиндра.
Удерживание педали газа на 1500 оборотов не помогает - все равно троит и чекэнджин.
После перезапуска (сразу же) - все отлично, работает ровно. В дальнейшем никак себя не проявляет и летом тоже нет проблем.
Проблема уже 7 лет. Официалы только меняют свечки и все.
Бензин разный - в т.ч. bp 98й - разницы нет.

был такой касяк ,зажигание может не плотно прилегать к свечам, свечи, также посмотрите не перетерлись ли провода под воздушным фильтром (есть такой косяк).

"зажигание может не плотно прилегать к свечам"-Читаю и душа радуется!

Да ладно прикалываться, праздники же.... все поняли, что человек про пружинки на катушке говорил. А вообще тема есть про троение на холодную....но однозначного решения проблемы там нет. Я почаще меняю свечи и всегда немного растягиваю пружинки и зачищаю все точки прилегания катушки при замене свечей (хотя это все может и не имеет значения) но на 165ткм катушка родная и троение бывает пару раз за зиму.

Зазор в свечах (для TU5) выставь 0.9мм., мне помогло.

но ведь повторный запуск нельзя рассматривать как горячий. двигатель всего минуту проработал.
непонятно почему вот он троит, перезапуск - и сразу не троит. что при этом меняется? зазор в свечах уменьшается? пружинки распрямляются?
не знаю куда рыть, но такое ощущение что какой то датчик при первом пуске врет и мозги льют слишком много бензина, а при перезапуске датчик дает верные показания.
опять же если были бы проблемы с катушкой-контактами-зазором - были бы проблемы с запуском. но запуск отличный.

Цитата:

---

Сообщение от capricorn

Заводится отлично в любую погоду, но зимой через минуту-две после запуска начинает троить и загорается чекэнджин
После перезапуска (сразу же) - все отлично, работает ровно. В дальнейшем никак себя не проявляет и летом тоже нет проблем.

---

Цитата:

---

Сообщение от capricorn

не знаю куда рыть

---

Был похожий трабл. Попробуйте "подкинуть" другую катушку и понаблюдать...http://arcanumclub.ru/smiles/smile467.gif

Цитата:

---

Сообщение от capricorn

но ведь повторный запуск нельзя рассматривать как горячий. двигатель всего минуту проработал.

---

ИМХО лямбда с подогревом примерно через 30 секунд выходит на рабочий режим. И вот у меня ощущение есть, что именно в момент замыкания петли саморегулирования инжектора и происходит сбой. Я неоднократно чувствовал, что есть момент когда холодный движок чутка дернется и дальше работает (от 30сек до 1мин интервал). Думаю есть просто косяк в прошивке компа инжектора. Повторный пуск получается одинаковый с пуском в теплое время года потому, что даже за 30сек выхлопные газы успевают лямбду нагреть.

Выше правильно написано.раздвинь пружинки катушки.почисть контакты.я это делаю 1 рах в год помогает.Пежо славится оч.дерьмовыми контактами

Свечи заливает бензином. У меня при -27 и ниже такое бывает... Если схватывает два или три цилиндра, то грею двигатель до 50-70 градусов, глушу, жду 5 минут и завожу. Иначе - ставлю другие сухие свечи. Бортовой компьютер при очень низких температурах даёт слишком богатую смесь, когда откручиваешь свечи - они реально сырые. Решение вижу в установке параллельно датчику температуры двигателя резистора, так чтобы ограничить его максимальное сопротивление (ограничить минимальное значение температуры двигателя для инжектора). Но пока это у меня только в планах.

А летом на прогретую машина не тупит. Особенно в жару. Был трабл с датчиком массового расхода или как его там он зеленый на воздуха заборе где заслонка. Не могу вспомнить было такое - вылечил. Было давно вспомню напишу!!! Машину продал еще в 2014, но блин хочу опять такую. Проблем с ней почти не было, если и были то по мелочи и не серьезные. Пробег на момент продажи был 240 тыс км. Сегодня смотрел дастер, двоякое впечатление, но тяпа луше както пристижнее удобна, да и понимаю что сравнивать два разных автомобиля не корректно, рено кангу тоже не понравилась, хотя и одноклассники. Но считаю все равно тяпа лучше... настольгия

Цитата:

---

Сообщение от duny1215

А летом на прогретую машина не тупит. Особенно в жару. Был трабл с датчиком массового расхода или как его там он зеленый на воздуха заборе где заслонка.

---

не. не тупит. во всяком случае я не замечаю. датчик зеленый вроде исправный. смотрел по блюпупу как меняются показания при прогреве. вроде все соответствует. диагностика оф.прибором тоже ничего не выявила по датчикам.

EvgeniySh, сообщи с фото как сделаешь.тоже хотел сделать только не знаю как.

Цитата:

---

Сообщение от Stasische

Был похожий трабл. Попробуйте "подкинуть" другую катушку и понаблюдать...http://arcanumclub.ru/smiles/smile467.gif

---

была бы запасная - поставил бы. но непохоже на катушку. проблема бы оставалась тогда после перезапуска.

Цитата:

---

Сообщение от EvgeniySh

Свечи заливает бензином. У меня при -27 и ниже такое бывает... Если схватывает два или три цилиндра, то грею двигатель до 50-70 градусов, глушу, жду 5 минут и завожу. Иначе - ставлю другие сухие свечи. Бортовой компьютер при очень низких температурах даёт слишком богатую смесь, когда откручиваешь свечи - они реально сырые. Решение вижу в установке параллельно датчику температуры двигателя резистора, так чтобы ограничить его максимальное сопротивление (ограничить минимальное значение температуры двигателя для инжектора). Но пока это у меня только в планах.

---

ну, у меня запуск хороший, и первая минута тоже норм. потом заливает и начнает троить и чекэнджин. впринципе если оставить то она либо заглохнет либо потом наверное выйдет в рабочий режим. но кат жалко. я просто перезапускаю - и все отлично.
а у него разве при прогреве сопротивление растет? не падает? и как будет тогда запускаться? смесь не будет бедновата в момент старта?
можно просто запасной подключить вместо него теплый в варежке, и проверить. попробую.

Цитата:

---

Сообщение от vbif

Выше правильно написано.раздвинь пружинки катушки.почисть контакты.я это делаю 1 рах в год помогает.Пежо славится оч.дерьмовыми контактами

---

потеплеет-попробую. но странно. 7 лет проблеме. были бы говноконтакты - то либо все ухудшилось, либо при очередной замене свечек - улучшилось. но все стабильно одинаково из года в год.

Цитата:

---

Сообщение от Nikolay N

ИМХО лямбда с подогревом примерно через 30 секунд выходит на рабочий режим. И вот у меня ощущение есть, что именно в момент замыкания петли саморегулирования инжектора и происходит сбой. Я неоднократно чувствовал, что есть момент когда холодный движок чутка дернется и дальше работает (от 30сек до 1мин интервал). Думаю есть просто косяк в прошивке компа инжектора. Повторный пуск получается одинаковый с пуском в теплое время года потому, что даже за 30сек выхлопные газы успевают лямбду нагреть.

---

тогда должно быть у всех такое же. но оно же не у всех. прошивку меняли официалы, по другому вопросу. без результатов.

Цитата:

---

Сообщение от capricorn

тогда должно быть у всех такое же. но оно же не у всех.

---

Сколько я знаю владельцев этих машин....у всех (кстати можно и опрос в теме провести, будет интересно). Только происходит это у всех в разном температурном диапазоне, у меня в диапазоне -5....-10 С, я это знаю и поступаю следующим образом. Сразу после заводки поднимаю обороты до 1200-1300 и жду примерно 30 секунд, мне помогает. При любой другой температуре, как в минус так и в плюс, никаких танцев с бубном.
А по поводу прошивки я имел ввиду общий недостаток в алгоритме управления двигателем при пуске в холодную погоду.

Та же фигня, только я не сразу перезапускаю мотор а через минуту. Свечей поменяно за это время несколько комплектов и катушка тоже, бензин всякий разный - ничто из этого не влияет. Ошибка в прошивке или глюки датчиков. Никак с этим не борюсь, просто в мороз учитываю что старт займет плюс одну минуту.

У меня тоже такое было. Сначала глушил после небольшого прогрева, и перезаводился, помогало. Но в эту зиму помогать перестало. Троение не изчезало, и иногда (все чаще и чаще) стало происходить на ходу, на горячем двигателе. В итоге поменял катушку. Все прошло. В моем автопарке 2 пежо, тяпа и 206. Оба в сырую погоду чудят. Привык уже.

Была такая же история в эти морозы, поменял свечи, прошло, раньше не наблюдалось.

Поменял свечи колпачки при-20 и ниже все равно болеет помагат перезапуск .Как то засек при 7или8 удачном пуске ЧЕК сам тухнет

Solomon, зёма, а что в Тольятти нет путёвых диагностов? Пошукай.

такая же проблема, решается сама после 25-30минут езды и перезапуска двигателя.

У меня таже хрень на морозе троит, притом повторяется каждое утро, после перезапуска пропадает. На холодную очень двигатель шумный. Приехал на сервис пежотов, сказали гидрокомпенсаторы шалят, под замену!

Всем привет!
Сегодня утром -21, завелась с первого-второго оборота коленвала. Машина стояла под углом к горизонту(на тротуаре, левый борт ниже), первые 1-2 мин тарахтела чуть громче обычного(похоже на дизель), потом прогрелась работала тихо как обычно. Проехал 14км до работы, через 12 часов завожу. Опять с первого -второго оборота. На улице -11. включи подогрев сидения, габариты, радио, из потребителей всё. Через 3 мин работы загорелся чек. Далее по пунктам
1) поддаю газа, прибавляет 300 оборотов, потом сами падают(педаль держу) и так волнами. То прибавляет обороты, то бросает. Не глохнет. Если закинуть на 2-3 тысячи, всё ровно, на газ тоже ровно в том диапазоне реагирует.
2) выключаю мотор, включается вентилятор. работает 5-7 мин (двигатель и радиатор холодные)
3) запускаю мотор, заводится ровно с 1-2 оборота, чек опять появляется, работает ровно, на газ реакция адекватная в люом диапазоне, даже с холостых. Под нагрузкой(тронулся) двигатель работает нормально.
4) заглушил, включился вентилятор. через 5-7 мин перестал работать.

Это повторил еще 2-3 раза и медленно поехал до дома (15 км). Такое ощущение, что тяга была хуже чем обычно.

Приехал к дому. Заглушил - вентилятор не включился. Завел - чек - выключил - вентилятор не включился.
Закрыл ушел домой.

Зимой была история, когда прогрев машину 15 мин не ездив заглушил. На след день на газ реагировала так же как и сегодня (обороты плавали при нажатии на газ), но чек тогда не загорелся. Наплевала черным и бензом из выхлопной прогрелась и всё стало ок.

Как думаете, что может быть? Свечи?

ЕП6, пробег 73 000, масло не жрет (ттт), ТО 6 000 назад, свечи тысяч 16 назад. Заправка последние 6000 на BP 95 Ultimate.

Заранее Спасибо!

Добавлю, сегодня завел утром - чек есть, через минуту заглушил завел опять - чек погас.

Не знаю, лямбда ли это, т.к. чек появился через 3 минуты работы на прогреве.
Остаются свечи (надеюсь)

Цитата:

---

Сообщение от DmitryMorozov

Как думаете, что может быть? Свечи?

---

Зачем ***ать? Если загорелся джекичан, то надо код ошибки смотреть, многое станет ясно! Р1336, Р1337, Р1338, Р1339 - к примеру, скорее всего свечи, или катушка..... ELM327 Вам в помощь, лучше версия 1.5. Стоит недорого, а помочь в такой ситуации реально может, проверено на своем авто.....

Цитата:

---

Сообщение от VLKR

Зачем ***ать? Если загорелся джекичан, то надо код ошибки смотреть, многое станет ясно! Р1336, Р1337, Р1338, Р1339 - к примеру, скорее всего свечи, или катушка..... ELM327 Вам в помощь, лучше версия 1.5. Стоит недорого, а помочь в такой ситуации реально может, проверено на своем авто.....

---

VLKR, а можете, пожалуйста, если не трудно, скинуть ссылочку какой у Вас ELM327? Исполнений много...

Цитата:

---

Сообщение от DmitryMorozov

VLKR, а можете, пожалуйста, если не трудно, скинуть ссылочку какой у Вас ELM327? Исполнений много...

---

Ссылки нету, покупал на местном рынке. Фото вот:Вложение 20117 Причем перед этим взял в юлмарте версию 2.1, но она плохо коннектилась, вернул. Хотя, может был косяк конкретного изделия... Есть варианты с WiFi (необходим для iPhone). Программки по него Torque либо OBDавтодоктор под андроид, айфон либо винду есть в инете в свободном доступе.

Спасибо! Надо заказать!

Цитата:

---

Затроило во время езды, сильно. Заехал на сервис, масло в колодцах. Особенно в третьем и первом. Заменил прокладки. Доехал домой, а меня терзают смутные сомнения. На ХХ обороты плавают, не сильно, еле глазом видно, но по движку слышно какие то перебои. Завтра ехать на дальняк, созвонился с сервисом, приехал к ним вечером, проверить наличие масла в колодцах, проверили сухо. Еду домой, не доезжая дома снова затроило. Дотянул к дому, около 1 км. Заглушил, завел, все ок. Пробег после замены прокладок и до нового троения примерно 20-25 км. Ехать не рискнул, в воскресенье поехал на сервис, приговорили катушку. Поменяли. Катушку купил же у них. Era 880085. Кстати, подходит на Типи 90 лс 1.6 бензин. По сайту Железяки они идут на 109 лс. Обороты на ХХ стали плавать сильнее. Датчик ХХ? Но на двух сервисах сказали, если датчик ХХ, то обороты плавали бы сильнее чем у меня сейчас. Что еще может быть? Куда копать и где искать?

---

Это из темы про масло в свечных колодцах. У меня пара вопросов к знатокам.
1. Катушка на 109 лс подходит к 90 лс?
2. Бывает после запуска троит(лечу перезапуском), Если успеть заглушить движок сразу после начала троения, то чек не загорается. Но уже на горячую плавают обороты на холостом ходу. Как мне кажется при запуске вентилятора это происходит.
3. Где то читал ,что вентилятор запускается при t° в 89 градусов, так ли это?

Цитата:

---

Сообщение от Vel

Бывает после запуска троит(лечу перезапуском), Если успеть заглушить движок сразу после начала троения, то чек не загорается.

---

И у меня такая же история,как то подсказали что зимой лучше иметь полный бак,связанно это с конденсатом.Не знаю так ли это.

Цитата:

---

Сообщение от Slavon

.Не знаю так ли это.

---

Ну так спиртику плеснуть и узнаете так или не так.Вообще , в пластиковом баке мало конденсата образуется...Да и тот вывести на бензине не проблема.

Цитата:

---

Сообщение от Slavon

И у меня такая же история,как то подсказали что зимой лучше иметь полный бак,связанно это с конденсатом.Не знаю так ли это.

---

Полный бак как-то помог?
Это и в теплое время происходит. Сегодня было, но как то резко, даже газануть не успел.

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

Ну так спиртику плеснуть и узнаете так или не так.Вообще , в пластиковом баке мало конденсата образуется...Да и тот вывести на бензине не проблема.

---

Это как и зачем?

Vel, бензин не смешивается с водой, но смешивается со спиртом, который в свою очередь смешивается с водой.Вода не горит а смешанная со спиртом горит...Вот и весь секрет...Не ужели не знали?

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

.Вот и весь секрет...Не ужели не знали?

---

А зачем это делать? Конденсат убрать?

Цитата:

---

Сообщение от Vel

А зачем это делать? Конденсат убрать?

---

Не обязательно конденсат...Просто воду ...Которая может оказаться в баке, в том числе и конденсируясь на внутренних стенках бака,попадая в месте с топливом, да просто во время заправки в отрытую горловину , при дожде или снеге...

И в каких пропорциях?

Ну так как что бы спирт с водой начал гореть , спирта должно быть не много больше чем воды...Отсюда и расчет.Предположим что в баке 100 г воды, значит спирта надо грамм 150...При этом бензина должно быть минимум пол бака, а лучше ближе к целому.Процедуру надо проводить минимум два раза, что бы быть хоть как то уверенным...Можно просто купить средство для удаления воды из бака и сделать все по инструкции.

Ясно. Только как узнать сколько Н2О в баке. Что-бы не переборщить и не доборщить.

У меня похоже так было из-за смеси!Подправили вроде холодный мотор ровно с самого начала работает.Понаблюдаю еще.

Цитата:

---

Сообщение от Slavon

У меня похоже так было из-за смеси!Подправили вроде холодный мотор ровно с самого начала работает.Понаблюдаю еще.

---

В смысле смесь? Как лечили, поподробней пжл.

Не расскажу из-за чего но надо мыть топливную систему без снятия форсунок т.е. отсоединяем подачу бензина.Подсоединяем апарат с промывкой например lavr и моем 10-15 мин на холостых,10-15 мин двигатель стоит курит НЕзаведёный 10-15 газуем на разных оборотах.

Цитата:

---

Сообщение от Nikolay N

Сколько я знаю владельцев этих машин....у всех (кстати можно и опрос в теме провести, будет интересно). Только происходит это у всех в разном температурном диапазоне, у меня в диапазоне -5....-10 С, я это знаю и поступаю следующим образом. Сразу после заводки поднимаю обороты до 1200-1300 и жду примерно 30 секунд, мне помогает. При любой другой температуре, как в минус так и в плюс, никаких танцев с бубном.
А по поводу прошивки я имел ввиду общий недостаток в алгоритме управления двигателем при пуске в холодную погоду.

---

У меня ДЖЕКИ ЧАН при запуске выскакивает в пределах температур от +5 до -25. Как победить не понятно!!!!!!!!

vintik76, А ни как!С этим и жить)))

Цитата:

---

Сообщение от Slavon

vintik76, А ни как!С этим и жить)))

---

Мне так и ответили ребята на сервисе)))
Живёт своей жизнью. Катушки,свечки менял,контакты чистил и т.д. Правда 6 лет до замены родной valeo такого гемора не было,чек выскакивал на морозе,но двигатель не Троил.

Так-же троит зимой , все 6 лет эксплуатации (брал новую 2011) .(причем вроде на конкретную свечу всегда, по крайней мере при их смене третья всегда хуже других)
Продавец запчастей рекомендовал катушку сменить, уже созрел купить перед зимой -теперь сомневаюсь.
Недавно другой прикол заметил - стою на холостых , газу дам в 3000 оборотов и резко отпускаю педаль, обороты падают аж чуть не глохнет но выравнивается. И при движении на первой раньше ехала ровно, теперь "козлит" малость.
Раньше не было такого.
Ещё ,почему-то, перестал вентилятор включаться когда глушишь на горячую , возможно аккум уже старый !?

Цитата:

---

Сообщение от vintik76

У меня ДЖЕКИ ЧАН при запуске выскакивает в пределах температур от +5 до -25. Как победить не понятно!!!!!!!!

---

Попробуйте другие свечки. У нас 2х искровая система зажигания и виртуальный ДПРВ. Получается, что эта система достаточно чувствительна к качеству свечей и зазору. У себя недавно словил джекичан и потом при езде внатяг тоже подергивания начались. Свечки вывернул....щупа не было, но на глаз зазор явно больше 1мм. Чутка подогнул....и стало все хорошо.
Кстати попробовал разные свечки....но остановился на КН16ТТ.

+1 Нормальный зазор, уTU5, 0.9 мм, пропуски зажигания (у моего движка) начинаются при пробеге около 40 т.км при этом зазор становиться 1.5 мм, меняю свечи, все нормально, хотя проще, дешевле и быстрей, как написал Nikolay N, просто уменьшить зазор.

Цитата:

---

Сообщение от Lexakarel

Недавно другой прикол заметил - стою на холостых , газу дам в 3000 оборотов и резко отпускаю педаль, обороты падают аж чуть не глохнет но выравнивается. И при движении на первой раньше ехала ровно, теперь "козлит" малость.
Раньше не было такого.

---

Этот недуг устранил. Ранее сам менял ГРМ. Перепроверил, оказалось метка маховика была сбита, исправил, работает отлично, обороты "плавать" перестали.

По вопросу троения : была даже отзывная по замене гидро компенсаторов на моторах TU5JP4 , типа дефект их вызывает иногда троение , но менять мало кто хочет за свой счёт .

Метка маховика сбита?это как это???

У меня тоже на холодную троила,глохла.Поменял свечи,70 тыс.прошли без замены,промыл дрос.заслонку,возд.фильтр ,не помогло.Проверил давление топл.насоса на рампе было 1.5,вечером он и помер.Поставил Бош моторчик оригинал за 2100 руб.новый в модуль и все болячки с запуском на холодную пропали.

Ну что теперь, рассказать как ремень ГРМ меняется ?

Цитата:

---

Сообщение от vbif

Метка маховика сбита?это как это???

---

Ну что теперь, рассказать как ремень ГРМ меняется ? Есть специальные отверстия для фиксации распредвалов и шкива, у меня при натяжении ролика шкив смещался - метка не совпадала.

Менял 3 раза сам.нет на маховике никаких меток.на шкиве колен.вала есть.

Да тут речь скорее всего об отверстии в которое фиксатор маховика должен вставляться (за масляным фильтром). У меня тоже почему то не совпадает...меняю по метке на шкиве КВ.

Дело в том что чудак на видео о замене ремня ГРМ не пояснил народу о существенном моменте а именно что на шкиве колен.вала есть риска и она должна совпасть с риской на ремне.при установке надо совместить их обязательно.ничего сложного нет.провернуть чуть вал до натяга ремня а потом ставить натяжитель удерживая натяг в направлении по часовой стрелке от шестерни распред.вала,помпа,шкив.колен.вала.мне интересно что еще за метки на маховике?чтоб маховик увидеть надоКП снять.в дырку над МФ ничего не увидишь.

Цитата:

---

Сообщение от Nikolay N

Да тут речь скорее всего об отверстии в которое фиксатор маховика должен вставляться (за масляным фильтром). У меня тоже почему то не совпадает...меняю по метке на шкиве КВ.

---

Переберите чтоб метки совпали, двигатель работает ровнее.

Цитата:

---

Сообщение от Lexakarel

Переберите чтоб метки совпали, двигатель работает ровнее.

---

Да я по ВМТ все проверил и все метки по ремню совпадают....и пофик на отверстие в маховике. Зачем перебирать?

Цитата:

---

Сообщение от Nikolay N

....и пофик на отверстие в маховике. Зачем перебирать?

---

Если пофиг, то незачем перебирать.

Добрый день. Описание проблемы: Партнер Типи 1,6 бензин 90 л.с. Троит каждое утро после ночной стоянки, а именно завожу, 30 сек норм. работы, потом тряска в течение 10 сек., попытки двигателя держать ровные обороты 5 сек., начинает мигать чек и через 10 сек. чек горит – двигатель троит. По-началу пытался проехать с троением, но без результатно, поэтому теперь лечу так – затроил – заглушил – завел - двигатель работает нормально, чек гаснет через 4 заводки.
Что сделано в пределах 500 км пробега: заменены свечи, модуль зажигания, промыты и почищены форсунки и дроссель, опрессован впускной коллектор, замена воздушного фильтра. Что говорит диагностика: сначала множественные пропуски зажигания и далее пропуски в 3-м цилиндре. О неисправной работе датчиков (лямбда-зонд, температура двигателя и т.д.) диагност ничего не говорит, т.е. как-бы они исправны.
Прочитал тему, проблема похожая, но так и не ясно как лечить. Написано, что могут быть виновны гидрокомпенсаторы, но какова вероятность. Перед промывкой форсунок диагност говорил, что причина в них, однако воз и ныне там. Прошу совета, т.к. в лечении методом тыка можно пол машины перебрать.

Давление в топливной магистрали проверить еще можно.на рампе штуцер есть.

Цитата:

---

Сообщение от vbif

Давление в топливной магистрали проверить еще можно.на рампе штуцер есть.

---

Проверить на всякий случай или это одна из причин. На мой взгляд это (троение) проявлялось бы чаще, к-примеру после стоянки в течении 5 часов, давление в рампе упадет, однако заводишь и работа двигателя норма.

Я писал в этой теме что у меня было то же самое.заводилась,троила,глохла.Давление в топл.системе было 1.5 и 1,поменял моторчик модуля насоса,сетку и все Ок

Вас понял, правда у меня после троения не глохнет, даже умудряюсь при троении, на пониженной вскарабкаться на горку.

Есть еще один момент.это конец прокладке дрос.заслонки и корпуса возд.фильтра.и конечно знаменитые дерьмовые контакты Пежо.особенно штекер катушки.

Цитата:

---

Сообщение от vbif

Есть еще один момент.это конец прокладке дрос.заслонки и корпуса возд.фильтра.и конечно знаменитые дерьмовые контакты Пежо.особенно штекер катушки.

---

Если не трудно, поясните по-поводу корпуса воздушного фильтра и штекера катушки, на что обратить внимание?
Вчера ездил к диагностам, которые предположили, что причина в загрязненных форсунках и дроссельной заслонке, они собственно их и мыли. Плюс поменяли местами 2-ю и 3-ю форсунки (всегда были пропуски по третьему цилиндру). Проверили снова ошибки, получились такие, если я правильно запомнил Р1336, Р1339, Р1340. Пояснили, что к пропускам 3-го цилиндра добавились пропуски и в 4-м цилиндре. На вопрос, что делать дальше, пожали плечами, в итоге я остался со своей проблемой один на один. Буду искать, так сказать, настоящих специалистов.

CITROEN/PEUGEOT 1423.E8

Уплотнитель корпуса фильтра.штекер катушки еще проще,нада снять пласт.крышку и справа есть 1 единственный большой разьем.Мне он перидически сушит мозг,залью в него ортофосфорной кислоты и передерну туда сюда несколько раз и на полгода все Ок.Прокладка корпуса возд.фильтра "рассыхается"и нет нужного уплотнения.Прокладка дрос.заслонки зеленого цвета вроде ,тоже не вечная,сделана явно из силикона и естественно не вечна.Второй раз после снятия заслонки ее ставить не надо."мастера""промывщики"дрос.заслонок ставят старые обратно.А Мастера прежде чем снимать заслонку требуют у хозяев авто принести необходимые новые прокладки и возд.фильтр.За 7 лет не "мыл"форсунки(разводилово в основном,т.к.наш фильтр хорошо чистит) и 1 раз в 2 года меняю эти 2 прокладки.чистить дрос.заслонку простейшее дело.Топл.фильтр у меня стоит отдельно уже давно снаружи бака на штатном месте.Давление топлива на рампе какое?Надо идти от простого к сложному.что даст перестановка форсунок туда-сюда.ничего!разводилово.

Спасибо за разъяснения, конечно уплотнители поменяю. Но... во всей моей проблеме меня убивает другой факт - троит каждое утро, завожу, грубо говоря, через 30 сек. троит, глушу, завожу, все ок. Что изменилось за эти 30 сек. - контакты, уплотнения, показания датчиков ...?
Вопрос, топливный фильтр устанавливали сами, по VIN не выдает у меня топливный фильтр.

Тема"топливный фильтр на бенз.двигатель 1.6"

Подскажите, тут решил не плодить отдельную тему. Что в этой ветке обсуждается, тоже бывает, ну щас тьфу тьфу 2 месяца не разу. А случилось вот что собственно, ехал тут просто по трассе спокойно и тупо сразу резко без всяких морганий спиликал чек. Остановился, ничего не троит, движок в штатном- все ровно робит, заглушил запустил не тухнет! Собственно то и всё! Неделю уже не тухнет, скидывал клемму и на 5 минут и на час- безтолку, горит чек. Дак что характерно все робит в идеале, как и раньше, разгон ровный без единого тупления! После того как загорелся, проехал уже почти 1000 вёрст, не обнаружил жора горючки и тд ( полагал что кат). Что может быть?

Ant66, надо подключить сканер и посмотреть код ошибки.

Цитата:

---

Сообщение от PAR

Написано, что могут быть виновны гидрокомпенсаторы, но какова вероятность. Перед промывкой форсунок диагност говорил, что причина в них, однако воз и ныне там. Прошу совета, т.к. в лечении методом тыка можно пол машины перебрать.

---

В данном случае вероятность неисправности гидркомпенсаторов минимальна. После пуска двигателя мозги не сразу начинают отслеживать неравномерность работы цилиндров, отсюда возможно и вытекает факт нормальной работы некоторого времени после пуска без "троения". В данном случае "троение" - работа двигателя с отключённой подачей топлива в цилиндр. Подсос воздуха во впускном тракте я бы тоже не рассматривал. А начал бы с изучения предыстории, сбора анамнеза.

С предысторией проблема, машина б/у, проявилось конечно не сразу. Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что найти толковых специалистов в Брянске не реально, ехать к ОД в соседние регионы, тоже может оказаться авантюрой. По совету vbif попробую сменить прокладки, хотя интуитивно понимаю, что дело не в них. Заморочившись на зазорах в свечах, позавчера сменил свечи, вчера утром старт с тряской, но без троения и чека, сегодня утром проблема вернулась на свое место. В начале темы был capricorn, читаю его посты и понимаю, что проблема один в один до мелочей, жаль нет возможности связаться с ним и узнать ситуацию на сегодняшний день.

Цитата:

---

Сообщение от PAR

С предысторией проблема, машина б/у, проявилось конечно не сразу. Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что найти толковых специалистов в Брянске не реально, ехать к ОД в соседние регионы, тоже может оказаться авантюрой. По совету vbif попробую сменить прокладки, хотя интуитивно понимаю, что дело не в них. Заморочившись на зазорах в свечах, позавчера сменил свечи, вчера утром старт с тряской, но без троения и чека, сегодня утром проблема вернулась на свое место. В начале темы был capricorn, читаю его посты и понимаю, что проблема один в один до мелочей, жаль нет возможности связаться с ним и узнать ситуацию на сегодняшний день.

---

Ситуация один в один. Тоже пропуски в 3 цилиндре. Свечи, гидрики, топливный насос, дроссельная заслонка, фильтры, прокладки менялись. Метки проверялись. Форсунки проверяли. Давление в норме. Завожу - троит. Перезапускаю после маленького прогрева - все в норме. Мастера грешат на лябда-зонд. Его не менял. Возможно он прогревается и начинает работать нормально. Короче - метод научного тыка. По другому уже не знаю как.

Frol, лямбда-зонд не участвует в работе мотора до тех пор, пока не начнёт генерировать сигнал, похожий на правдоподобный. После пуска непрогретого мотора при 0-ых температурах он начинает работать (если всё исправно по двигателю) где-то через минуту.
Если подтраивает сразу после пуска, а с прогревом троение исчезает, то я бы начал с замера компрессии на холодном моторе (без предварительного пуска после долгой стоянки).

Для тех, у кого троить начинает спустя некоторое время после пуска. Если есть возможность подключиться сканером, попробуйте проанализировать параметр "длительность впрыска", "массовый расход воздуха", "цикловая подача" от пуска до момента троения. А затем после перезапуска.

ABTOgen, у меня к Вам вопрос. Проверить

Цитата:

---

Сообщение от ABTOgen

"длительность впрыска", "массовый расход воздуха", "цикловая подача"

---

так просто не могу, в силу отсутствия сканера, а катание к диагностам уже вызывает раздражение, а также потерю денег. Что попробовал сделать, скидывал клеммную колодку с датчика давления впускного воздуха, находящегося во впускном коллекторе. Скидывал утром перед холодным стартом, все тоже, троение через 30 сек. Скидывал на прогретом двигателе, заводил, все Ок, двигатель работает стабильно. Ну и собственно вопрос, как он влияет на работу двигателя, встретилась информация, что этот датчик имеет встроенный датчик температуры, не может ли быть проблема в нем при холодном пуске?

тоже такая проблема,вечером +10 было,нормально все было утром +3,началось троение, перезапустил,нормально, пишет ошибку в 3 цилиндре,каждую зиму,может сырость? или датчик темп.антифриза? Р1336-P1339 свечи+насос новые

Нужны данные со сканера, чтобы их анализировать. Всё остальное - пустое набивание сообщений.

Нужны примерно такие данные, как на фото (снято с ВАЗовского авто). На графиках видно увеличение цикловой топливоподачи и снижение МРВ, что в рассматриваемых в теме моторах может приводить к переобогащению рабочей смеси. В результате возможно создание условий для невозможности воспламенения смеси, что определяется мозгами как пропуск воспламенения в каком-либо цилиндре/множественных пропусках. Перезапуск двигателя в этом случае так же в большинстве случаев решает проблему и мотор работает нормально.

заменил катушку завелся с 1 раза,проверил как человек объяснил,данные по катушке были 14,38-14,50(в пределах вроде), на горячую было все нормально, только в холодный период, будем посмотреть дальше https://www.drive2.ru/l/8344440/

sergtavr, проверка катушки зажигания по сопротивлению не является удовлетворяющим всем критериям её исправности. Гарантированно исправность катушки можно определить по осциллограмме напряжений в первичке/вторичке и тесте на пробнике. Когда нет инструментов и оборудования метод несложной замены остаётся применимым, к сожалению, даже на некторых сервисах.
Бывало, приезжает машина с новой катушкой и повторившейся неисправностью, а уезжает без неисправности и с той катушкой, которая стояла до замены, и рекомендацией отвезти новую на сервис, где посоветовали её поменять. При этом, в ремонте замены деталей не потребовалось вообще... Хорошо, если катушка стоит в пределах 1 т.р...

к сожалению в городе нет lexia.была возможность поменять катушку с возвратом, "автоком" сканер видел ошибку 3 цилиндра, график не получалось почему то распечатать, не конектился, 2 дня заводка по утру с 1 раза

Цитата:

---

Сообщение от ABTOgen

Нужны данные со сканера, чтобы их анализировать. Всё остальное - пустое набивание сообщений.

---

ABTOgen, от слов к делу. Оставлял машину "человеку со сканером" на ночную стоянку для утреннего запуска. Ввожу в сообщение его цитату о том, что он увидел и его предположения о происходящем. Во вложении файл с графиками работы двигателя в момент утреннего пуска до начала троения и перезапуска.
"В общем происходит следующая картина. В момент первого запуска машина ведет себя нормально первые секунд 5. по графикам видно что смесь сначала богатая, потом отключается третья форсунка. после чего смесь из богатой переходит в бедную зону.
при первом и втором запуске данные все одинаковые кроме:
Опорное значение давления в коллекторе
1. 570 миллибар 2. 430 мллибар
Минимальный угол опережения
1. -15 2. -27
Оптимальное опережение
1. 3 2. -1

Очень похоже что в момент холодного запуска эбу видит сильное переобогощение смеси и снижает количество топлива до такой степени, что форсунка перестает работать. Есть у многих эбу особенность что если форсунка не работает, то эбу ее отключает, либо в топливной магистрали сильно понижается давление и форсунка не открывается. все таки не просто так сначала идет сильное богащение смеси а потом полное обеднение."

P.S. не могу загрузить видео файл с графиками работы двигателя, пишет не поддерживаемый формат.

Цитата:

---

Сообщение от PAR

не могу загрузить видео файл с графиками работы двигателя, пишет не поддерживаемый формат

---

Можете загрузить на Яндекс диск, а сюда ссылку вставить

VL245, спасибо, попробую вставить
https://yadi.sk/i/yZh_Ion93Q7LuK

Все равно пусто.

[QUOTE=Slavon;143268]Все равно пусто.[/QUOTE
Проверил с другого компьютера, вроде ссылка активна.

У меня по ссылке прекрасно воспроизводится прямо в браузере (Opera, Google Chrome)

Цитата:

---

Сообщение от PAR

VL245, спасибо, попробую вставить
https://yadi.sk/i/yZh_Ion93Q7LuK

---

ждём что гуру ответят

С наступлением холодов, начал подтраивать при холодном пуске моторчик.
И через неделю впервые !!! я увидел чек ).
Поменял свечи ( не менялись от рождения 62 303 вёрсты ) поставил BOSCH 0242229797 и .... о чудо всё заррработало как надо!
Объективно возросли обороты, сразу после пуска ( прогревочные ) правда совсем на чуть-чуть.
Строго говоря, французы сделали их ну очень небольшими, хотя-бы на сотню повыше (.
Вывод: Надо чаще менять свечи, тем более что меняются они довольно просто.

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

С наступлением холодов, начал подтраивать при холодном пуске моторчик.
И через неделю впервые !!! я увидел чек ).

---

это только начало,менял свечи, катушку,при перемени температуры двигло колбасило

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

Вывод: Надо чаще менять свечи, тем более что меняются они довольно просто.

---

После того как оригинальные свечи бош почему то "засрались" (на газе) к 20т. машина зачихала при прогреве , стал ставить дешёвый бош и замена профилактически 10-15 т. (с заменой масла) Больше ни разу не чихнула пробег 134.

Цитата:

---

Сообщение от sergtavr

это только начало,менял свечи, катушку,при перемени температуры двигло колбасило

---

То же грешил на "катушку", но пошла вторая неделя всё в норме.
Для подстраховки сменил АЗС ).
Один знакомый, утверждает, что если проверять новые свечи на искрообразование, под рабочим давлением, то брак составляет до 10-15% (негерметичность изолятора, утечка по внутреннему конусу и т.д.).

Что можно сказать по графикам. Изначально непрогретый ДК даёт сигнал 0.8, соотв-ий богатой смеси. Со временем ЭБУ корректирует состав в сторну обеднения (краткосрочная коррекция подачи топива). ДК остаётся непрогретым, состав рабочей смеси по факту переобедняется, хотя ЭБУ, опираясь на данные ДК продолжает уменьшать длительность впрыска. На ~75-й секунде ЭБУ перестаёт участвовать в регулировании сосава смеси и выставляет к-т кореекции топливоподачи = 1. После 100-й секунды ДК начинает реагировать на состав смеси, но т.к. к этому моменту (скорее всего) одна из форсунок уже отключена, то и сигнал от ДК соотв-т бедной смеси.
После перазапуска со сбросом ошибок, по идее, должно всё работать нормально. Выход один, вернее два или три))
1. Забить
2. Перепрограммировать контроллер
3. Установить параллельно чувствительному элементу в цепь ДК сопротивление, чтобы при включённом зажигании и холодном ДК (отключить цепь подогрева) опорное напряжение на ДК было 0.45 В.

ABTOgen, а если проще, говорят ли данные графики о том, что ДК не исправен или выход только в перепрограммировании? Забить не получится, на улице стало холоднее, троить начинает практически сразу и уже одного перезапуска (теперь надо два) не хватает для восстановления нормальной работы.

PAR, Всё, что есть, я написал. Выходов несколько. Про неисправность ДК я ничего не говорил. Если хоите его поменять - меняйте, заодно поэкспериментируете и не забудьте отписаться.

ABTOgen, спасибо за ответ и советы, буду выбирать "верный путь".

Цитата:

---

Сообщение от PAR

ABTOgen, спасибо за ответ и советы, буду выбирать "верный путь".

---

отпишись как сделаеш

Цитата:

---

Сообщение от sergtavr

отпишись как сделаеш

---

Не знаю насколько данный тест оправдан, но... отключали верхнюю лямбду перед холодным пуском, двигатель завелся как обычно с троением через некоторое время. Короче, человек не равнодушный к моему "горю", наснимал кучу графиков работы двигателя на холодную и "начал анализировать". Не исключено, что проблема в "холодных" клапанах (зазорах), а там посмотрим.

Цитата:

---

Сообщение от PAR

Не знаю насколько данный тест оправдан, но... отключали верхнюю лямбду перед холодным пуском,

---

лямбда не причем,на холодную не работает,это что то с впрыском связано

Была та же проблема в прошлом году. Помогла замена свечей. В этом году эффект от замены свечей не значительный, немого лучше, но все равно переодически подтраивает. Меняю чаще тк установлено ГБО.
Я подумываю заменить мундштуки" изоляторы между катушками и свечами, есть вероятность что пробивают. На предыдущем авто проблема решалась этим способом.

менял свечи,наконечники,катушку поменял стало лучше,но пока проверить не могу, потеплело

Зачем придумываете? Лямбду отключаете, катушку меняете (отдельно на катушку сообщение форума потратил)? Кто вам это советует?
Вам же всё подробно расписано было, ан нет, надо обязательно по-своему))

поменял катушку потому что на ней сопротивление было просажено, пробег 130т.,после замены утром завелся без троения

Цитата:

---

Сообщение от ABTOgen

Зачем придумываете? Лямбду отключаете, катушку меняете (отдельно на катушку сообщение форума потратил)? Кто вам это советует?
Вам же всё подробно расписано было, ан нет, надо обязательно по-своему))

---

После "анализа" графиков диагност пришол к выводу - проблема с клапанами. Скажу своими словами как понял, на холодную такты работы клапанов соответствуют норме только в одном цилиндре, хуже всего ситуация в третьем цилиндре, может выпускной клапан подзажат, может не плотно садятся в седлах... короче вердиктом убил, сказал, что проблема в железе, вскрывать гбц.

Мне кажется, что это ерунда. Почти у всех, на этом движке троит при пуске в интервалах от +3до -5 градусов. Так что, у всех клапана? А если это у всех, тогда это конструкторский просчет.

Цитата:

---

Сообщение от max67

в интервалах от +3до -5 градусов.

---

Начало троить, когда на улице было +7, троило и при -10, холодней еще не было, так что будет троить или нет при более холодной температуре, сказать не могу.

Цитата:

---

Сообщение от PAR

После "анализа" графиков диагност пришол к выводу - проблема с клапанами.... короче вердиктом убил, сказал, что проблема в железе, вскрывать гбц.

---

Какие графики он анализировал?

Цитата:

---

Сообщение от PAR

После "анализа" графиков диагност пришол к выводу - проблема с клапанами. .... короче вердиктом убил, сказал, что проблема в железе, вскрывать гбц.

---

Я с этим периодическим безсистемным подтраиванием (да и не только я) уже больше 100ткм проехал. Врядли проблемная голова столько пробежит.

Цитата:

---

Сообщение от Nikolay N

Я с этим периодическим безсистемным подтраиванием (да и не только я) уже больше 100ткм проехал. Врядли проблемная голова столько пробежит.

---

Вскрыли ГБЦ, трещина в 3-м выпускном клапане и раковины в еще нескольких выпускных. Как то так...

Вскрылась проблема на самых беспроблемных моторах. Так что ли получается!? :unknw:

Цитата:

---

Сообщение от PAR

Вскрыли ГБЦ, трещина в 3-м выпускном клапане и раковины в еще нескольких выпускных. Как то так...

---

фото делал? перегрев был?

Цитата:

---

Сообщение от PAR

Вскрыли ГБЦ, трещина в 3-м выпускном клапане и раковины в еще нескольких выпускных. Как то так...

---

Надо точно выяснить причину:
1. Зажаты клапана ? ... но там же гидрокомпенсаторы ... .
2. Ослабевают клапанные пружины со временем ? Клапан не плотно садится в седло, недостаточно отдаёт ему тепло.
3. Зависают клапана во втулках ? см. выше.
4. И самое печальное - материал клапанной тарелки (жаропрочная сталь) не соответствует "номиналу" , короче брак клапана (( ?
Или комбинации перечисленных вариантов.
Кстати, грамотный компрессионный тест должен выявлять этот дефект довольно точно ( что именно клапана).
Печально ... .

Цитата:

---

Сообщение от Stasische

Вскрылась проблема на самых беспроблемных моторах. Так что ли получается!? :unknw:

---

Думаю не нужно обобщать. Прогар клапанов на любом моторе может быть (причин 100500)
Кашель у больного может означать и легкое недомогание и смертельное заболевание.
Как правильно замечено выше...тест на компрессию все должен расставить по своим местам. У многих действительно проблемы решались заменой катушек или свечей...у кого то насос....все индивидуально. Одно можно сказать точно, наша двухискровая система зажигания очень чувствительна к здоровью всего организма ДВС и любые отклонения вызывают недомогания.
Я лично знаю, и тут на форуме есть, машины с пробегом 400ткм +....и все у них нормально для такого пробега, так что конструкция двигателя достаточно выверена.

Цитата:

---

Сообщение от PAR

Вскрыли ГБЦ, трещина в 3-м выпускном клапане и раковины в еще нескольких выпускных. Как то так...

---

А они их Вам показывали, и или только на словах?

Оснований для ремонта мотора (снятие и ревизии ГБЦ) в сообщениях от PAR приведено не было. Поэтому его начнут разводить на ремонт головы. А потом будем продолжать "снимать провод от ДК"..

Да, без фото конкретных клапанов и сёдел (кстати) ... история из разряда маловероятных.
Ждём наглядной информации, по возможности.

компрессию не меряли, и сразу вскрытие

простой способ проверить прогар https://www.youtube.com/watch?v=DFGq1ec_nO4

Не стал писать пустой пост без фото. Читаю сообщения и диву даюсь, кто что пишет. А каком прогаре речь, я писал о трещине в клапане... "Не мерив компрессию разобрали двигатель", все мерилось и было, кстати по 13 атм...
Вложение 21325Вложение 21326Вложение 21327
ABTOgen, после Вашего поста отпишусь для Вас. Я не знаю "свободный ли Вы художник" или профессианально занимаетесь ремонтом автомобилей, но после таких советов которые давали Вы, напомню

Цитата:

---

Сообщение от ABTOgen

1. Забить
2. Перепрограммировать контроллер
3. Установить параллельно чувствительному элементу в цепь ДК сопротивление, чтобы при включённом зажигании и холодном ДК (отключить цепь подогрева) опорное напряжение на ДК было 0.45 В.

---

можно попасть на более крупный ремонт.

А это вообще корректно сравнивать удаленную консультацию на основании предоставленных частичных данных и полный доступ к "телу"? Да еще делать из этого далеко идущие выводы о профессионализме? Тем более, что конечного результата пока нет.

Цитата:

---

Сообщение от VL245

Да еще делать из этого далеко идущие выводы о профессионализме?

---

Позвольте, если этот пост был направлен ко мне, никаких выводов я не делал, их пусть делают другие... А если кому-то нравятся советы - "забить на проблему", то пожалуйста, пользуйтесь...

PAR Смысл этих фото ?! Мытая, чищенная головка, клапан без нагара с ржавчиной и краской ???
Вы уверены, что это ваш клапан ? :unknw:

Цитата:

---

Сообщение от PAR

Я не знаю "свободный ли Вы художник" или профессианально занимаетесь ремонтом автомобилей, но после таких советов которые давали Вы, напомню
=====
можно попасть на более крупный ремонт.

---

Какой именно ремонт? Хотя, действительно, можно попасть на более крупного зверя. Я занимаюсь ремонтом как профессионально, так и профессианально. Специфика работы такова. И то, что я предлагал (три варианта решения проблемы) имеют место быть применимыми в рассмотренном случае. Более того, вариант №3 как раз и был реализован на авто, с которого снимались и приводились мною графики в качестве образца, как самый менее требовательный к манипуляциям и уровням оснащённости места ремонта и квалификации ремонтника.
Фото комментировать не стану, т.к. нет предмета для обсуждения. Да, есть голова, есть клапан, есть поработавшие сёдла, на этом однозначности заканчиваются и начинаются неопределённости. А неопределённости приводят к ненужным манипуляциям, эти манипуляции к лишним тратам времени и денег. Подождём ваших субъективных ощущений и результатов "послеремонта ГБЦ".
Кстати, я просил кого-то в теме ранее провести тест компресии на холодную, но результатов никто не предоставил.. может и не делали. Зато полезли в голову.

Прошло почти две недели после ремонта. Поделюсь своими, как написали некоторые "субъективными ощущениями". Первых два дня после проведения ремонта ничего не изменилось, расстроился мягко сказано... На третье утро, завожу жду, ан нет, машина завелась поработала и перешла в холостой ход без чека и троения и так до настоящего момента. Проехал около 600 км, утренние заводки проходили в диапазоне от +5 до -5, холоднее пока не было, но и при этих температурах было троение до. Что было в первые два дня не знаю, может клапана "усаживались в седлах". Кстати для не верящих, фото выше делал я сам, результат вскрытия видел. Для полноты информации, что сделано: замена маслосъемных (были деревянные), прокладки, сальники распредвалов, 4 выпускных клапана (моторист решил заменить все которые у него вызвали подозрение, кроме треснутого), естественно притирка, еще попытались заварить выпускной коллектор (машина была куплена с треснутым), раз уж был снят, но безрезультатно, лопнул на следующий день, но это к слову, буду менять, но позже, пока не досаждает.
Я пришел на форум с проблемой и пытался найти помощи. Не согласившись с мнением "знатоков" получил пылкие посты о том, что либо меня разводят, либо я развожу. Возможно мой случай частный. Но раз уж я прошел через эту проблему, то могу дать совет - не заниматься полумерами, а делать комплексную диагностику, к тем болею, что диагносты это делать могут, но не хотят.

Цитата:

---

Сообщение от PAR

Но раз уж я прошел через эту проблему, то могу дать совет - не заниматься полумерами, а делать комплексную диагностику, к тем болею, что диагносты это делать могут, но не хотят.

---

Не заниматься полумерами и менять не все клапаны... Притирать клапаны надо было после восстановления фасок на сёдлах..
По мне так это какой-то недоремонт. И опять же для него не было приведено оснований, также как и не было проведено диагностических процедур, при которых можно 100% быть уверенным в проблеме с ГРМ.
P.S. Гарантию на ремонт дали?

Склонен думать, что проблема "ДжекиЧан на холодную, ОК на горячую" комплексная. Если подтраивание и провалы на горячую - это другая тема ( её здесь не рассматриваем).
Проявляется в большинстве случаев на машинах с пробегом за 50-60 тыс.
Самый главный вопрос: Что это "искра" (поджиг) или топливо (бензо-воздушная смесь)? Склонен думать, что на 70-80% это всё-таки топливо.
Факторы по убыванию влияния на "комплексную проблему".
1. Форсунки. Неравномерный распыл (капли вместо "тумана") на холодную, не обеспечивают условий поджига смеси. При похолодании данный фактор усугубляется ухудшением испаряемости бензина.
Форсунки на этом двигателе довольно надёжные. Меры по устранению : использование МЯГКИХ промывок форсунок ХайГир или Ликви, регулярно, одна банка в 3000 км. Или проверенная заправка с "моющим топливом" например ЛукОйл-Экто (не реклама).
Мыть форсунки "ударно" подключением бачка с промывками - не сторонник, имхо.
2. Погружной топливный насос. Есть смысл проверять его давление, только НА ХОЛОДНУЮ, так- как на горячую топливо меняет свою температуру в магистралях и в баке и прокачиваемость его через приёмную сетку и фильтры улучшается,
соответственно давление у форсунок пусть и незначительно но возрастает.
3. Эта проблема, проявляется Только у Типи с единственным "фильтром" ... сеточкой у погружного топливного насоса. Это наводит на мысль, что ... ( домыслите сами эти очевидные последствия ((.
4. Прошивка. Не раз встречал мнения, что Данная прошивка у Типи сильно обедняет смесь при пуске, толи это сделано в угоду экологическим нормам, толи для сохранения катализатора ( не суть).
Этот крайне узкий диапазон переобеднённой смеси в момент пуска и не позволяет осуществлять поджиг при комплексном воздействии перечисленных факторов, по мере износа (загрязнения и т.д и т.п).
Вывод: Требователен этот мотор к качеству бензина ( что для ЕС приемлемо, то для России не айс ((.
Да, если двигатель на горячую ведёт себя отлично, диагностика ничего не показывает ( кроме хаотичного пропуска в цилиндрах в момент запуска на холодную), то в него лучше не лезть.
Если есть проблемы на горячую, то это уже другая история.
Прошу не судить строго.
Сугубо личные наблюдения (рассуждения).

Да и ещё.
В подтверждение "топливной" версии "говорит" тот факт, что после первого пуска с троением, второй пуск как правило удачен, датчик кислорода успел чуть прогреться и его "скорректированый сигнал" в ЭБУ добавил форсункам чуть больше топлива
(обогатил пусковую смесь).
На новых двигателях этой проблемы нет.

eugenich, если опустить много текста и в двух словах: что не в порядке, в чём причина? Что делать?

Написал же по пунктам в порядке "важности".
1. Форсунки.
2. Насос
Второй этап:
3. Лябда
4. Контакты разъёмов катушки и датчиков ( мыть очистителем контактов-сушить воздухом), даже незначительное переходное сопротивление окислов может исказить ИРТ (исходная рабочая точка полупроводника).
Причина в комплексе причин, а виной всему прошивка, её нужно корректировать по вопросу холодного пуска.
То-же самое было на первых Фордах Фокусах поставляемых в Россию, потом прошивку поправили ( был у меня служебный Фокус, то-же ДжекиЧанил у Ноля градусов ((.
Там чуть чуть, там чуть чуть .... в итоге .амно (.
У меня так на АУДИ А6С5 четыре !! сервиса не могли найти причину, а в пятом мужичок ( всю жизнь готовил к запуску ракеты на Байконуре) степ-бай-степ обслужил топливную систему и проблема исчезла.

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

Написал же по пунктам в порядке "важности".
1. Форсунки.
2. Насос
Второй этап:
3. Лябда
4. Контакты разъёмов катушки и датчиков ( мыть очистителем контактов-сушить воздухом), даже незначительное переходное сопротивление окислов может исказить ИРТ (исходная рабочая точка полупроводника).
Причина в комплексе причин, а виной всему прошивка, её нужно корректировать по вопросу холодного пуска.

---

насос,лямбда,была замена,не помогло,сейчас катушка, в +3 завелся нормально,ждем мороза

Крайне безсистемное это явление. То 3 дня подряд троит. То 2 мес даже без намеков....погода примерно одинаковая стоит.

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

1. Форсунки.
2. Насос
Второй этап:
3. Лябда
4. Контакты разъёмов

---

Допустим, я клиент с такой проблемой приезжаю на СТО, и мне говорят вышеперечисленное. Я и сам знаю, что всё это может влиять. Они должны обосновать замену "форсунки, насоса" на первом этапе. Иначе я не готов тратиться на подмену рабочего на новое.
В итоге sergtavr меняет сам по очереди, но это не спасает), PAR стал жертвой недобросовестного сервиса, согласившись на разборку мотора, не проделав комплексную диагностику.
Среди форумчан есть такие, кто дружит с паяльником и может подобрать и впаять резистор?

Цитата:

---

Сообщение от ABTOgen

Допустим, я клиент с такой проблемой приезжаю на СТО, и мне говорят вышеперечисленное. Я и сам знаю, что всё это может влиять. Они должны обосновать замену "форсунки, насоса" на первом этапе. Иначе я не готов тратиться на подмену рабочего на новое.
В итоге sergtavr меняет сам по очереди, но это не спасает), PAR стал жертвой недобросовестного сервиса, согласившись на разборку мотора, не проделав комплексную диагностику.
Среди форумчан есть такие, кто дружит с паяльником и может подобрать и впаять резистор?

---

На какой провод и какой резистор (хотя бы примерно). Поставил бы переменник и подбирал. Впаяю с удовольствием.

Два белых на подогрев датчика(без полярности), черный- сигнальный и серый- минус(-).
Всего 4 провода.
Резистор 50 ом (+/-), 5 вт.
Подключается параллельно сигнальному и минусу.

P.S. Все эксперименты на свой страх и риск, без претензий ! :popcorm:

eugenich, --хочу сказать такую весчь однако.....что в мозгах авто( в большинстве мне известных, насчет именно типи бензинки сказать не могу), что датчик кислорода(он-же лямда-зонд)включается в работу не сразу, а по достижению ОЖ определенной температуры...подогрев выведен на датчик с целью успешной его работы при более низких температурах ОЖ( тоесть раньше включатся стала обратнаЯ связь....читать можно так= более экологичным выхлоп при минимальных температурах ОЖ)...И еще обычно вместе с резистором впаивают емкость,чтобы выходная осцилограмма была более похожа на "живой"датчик:bye:.

Цитата:

---

Сообщение от ANL

eugenich, --хочу сказать такую весчь однако.....что в мозгах авто( в большинстве мне известных, насчет именно типи бензинки сказать не могу), что датчик кислорода(он-же лямда-зонд)включается в работу не сразу, а по достижению ОЖ определенной температуры...подогрев выведен на датчик с целью успешной его работы при более низких температурах ОЖ( тоесть раньше включатся стала обратнаЯ связь....читать можно так= более экологичным выхлоп при минимальных температурах ОЖ)...И еще обычно вместе с резистором впаивают емкость,чтобы выходная осцилограмма была более похожа на "живой"датчик:bye:.

---

Я не сторонник данного метода.
Человек спросил, я ответил ... но предупредил о возможных негативных последствиях ... расход топлива, долговечность ката, судьба порта ЭБУ и т.д.
Да, там ШИМ регулирует нагрев по какому-то своему алгоритму.
Строго говоря - это ЗАКОННЫЙ вопрос ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ... только обращаться должен ОД, как например Я обращусь?

Цитата:

---

Сообщение от sergtavr

насос,лямбда,была замена,не помогло,сейчас катушка, в +3 завелся нормально,ждем мороза

---

А вы обе лябды меняли или одну ?

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

А вы обе лябды меняли или одну ?

---

1 верхнюю

Цитата:

---

Сообщение от Frol

На какой провод и какой резистор (хотя бы примерно). Поставил бы переменник и подбирал. Впаяю с удовольствием.

---

Два провода идут на подогрев ДК (имеют сопротивление менее 100 Ом), остальные два - выход ДК и сигнальная масса, между ними устанавливается шунт. Я врезался в проводку вблизи разъёма ДК жгута ЭСУД. При отключённом от разъёма ДК подбирал резистор и, включая зажигание, следил за напряжением на ДК по сканеру (можно и напрямую тестером). Полученное сопротивление было довольно большого значения, сейчас уже не припомню точно сколько, но опорное напряжение на ДК у меня было больше 1 В.
P.S. Желательно после этого проследить за параметрами при запуске, чтобы оценить влияние изменений в схеме на работу ЭБУ.

У меня была такая проблема, пока не поменял блок зажигания!

Проверка катушки (блока) зажигания двигателя TU5JP4 (бензин 1,6 : 90 сил).
Мультиметр (тестер) нужен довольно точный, т.к. измеряемые величины - единицы и десятые доли Ома.

http://psa-club.ru/diagnostika/tu5jp...zhiganiya.html

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

измеряемые величины - единицы и десятые доли Ома.

---

... если бы ещё сопротивление не зависело от температуры.

Цитата:

---

Сообщение от ABTOgen

... если бы ещё сопротивление не зависело от температуры.

---

... поэтому и приведены значения сопротивления для 2х температур 20 и 80 град С.
Можете самостоятельно аппроксимировать для 30, 40, 50 и т.д., большой погрешности не будет. )

eugenich, нафиг такие высокоточные измерительные приборы, если диапазон измеряемой величины может варьироваться в полтора раза от минимального значения. Это бредовый метод. Разные производители модулей не факт, что будут производить намотку одинаковыми проводниками. На проктике так оно и получается: на заводской одно сопротивление, а на Бошевской другое, и как быть с сопротивлениями в этом случае? Какому мануалу верить, забраковывать исправную?

Цитата:

---

Сообщение от ABTOgen

eugenich, нафиг такие высокоточные измерительные приборы, если диапазон измеряемой величины может варьироваться в полтора раза от минимального значения. Это бредовый метод. Разные производители модулей не факт, что будут производить намотку одинаковыми проводниками. На проктике так оно и получается: на заводской одно сопротивление, а на Бошевской другое, и как быть с сопротивлениями в этом случае? Какому мануалу верить, забраковывать исправную?

---

Так точно.
На дружественном мне заводе, все комплектующие (герконы, микроконтроллеры, энкодеры, и т.д.) некоторые выборочно из партии, некоторые 100 % морозят и нагревают в климатической камере.
Отбраковывают 5-15 % до начала монтажа.
Это позволяет конечной продукции данного завода, вот уже 25 лет лидировать на Российском рынке уж точно.
Руководят заводом в основном 3 человека (акционера) и как показывает время, довольно успешно.
В больших, корпорациях, группах компаний и т.д. зачастую нет оперативной обратной связи ... потому время от времени и происходят отзывные компании на десятки и сотни миллионов долларов ("война" всё спишет((. :big_boss:

Работа катушки в системе зажигания имеет цель не создания опредеённого сопротивления в цепи. Поэтому судить о работоспособности её по по сопротивлению можно лишь в случае явного отличия от условного эталона. Варьирование сопротивления обмоток в пределах, указанных в приведённой ссылке на проверку не гарантирует исправность катушки - наличие одного короткозамкнутого витка является основанием для отбраковки, при этом на сопротивлении обмотки это скажется менее, чем будет погрешность измерения прибора..

Цитата:

---

Сообщение от ABTOgen

Работа катушки в системе зажигания имеет цель не создания опредеённого сопротивления в цепи. Поэтому судить о работоспособности её по по сопротивлению можно лишь в случае явного отличия от условного эталона. Варьирование сопротивления обмоток в пределах, указанных в приведённой ссылке на проверку не гарантирует исправность катушки - наличие одного короткозамкнутого витка является основанием для отбраковки, при этом на сопротивлении обмотки это скажется менее, чем будет погрешность измерения прибора..

---

Всё верно, небольшие отклонения вполне допустимы.
Самая главная проверка в последней таблице - сопротивление изоляции.

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

Самая главная проверка в последней таблице - сопротивление изоляции.

---

Это не главная проверка. Если бы вы разбирались на среднем уровне в элетротехнике, то таких способов проверки вы вряд ли предлагали.

Цитата:

---

Сообщение от ABTOgen

Это не главная проверка. Если бы вы разбирались на среднем уровне в элетротехнике, то таких способов проверки вы вряд ли предлагали.

---

Если вы хотите самоутвердится, считайте вы это сделали.
Про сканеры, осциллографы и т.д. рассуждайте самостоятельно.

eugenich, это что, обида? Мне самоутверждение без надобности. И про осциллограф вы зря. Хорошая вещь. Просто надо разбираться, учиться, экспериментировать, и сам не заметишь, как по-другому начинаешь смотреть на информацию.
А если по теме. Кто-нибудь вносил изменения?

-1 опять троит, достало, буду ставить перемычку,это не катушка явно

Свою проблему по данной теме решил ( ИМХО разумеется ).
1. Купил MAP сенсор ( датчик абсолютного давления, совмещённый с датчиком температуры), Bosch 0 261 230 043 ( такой же точно стоял на Пыже).
2. Изготовился с торцевым ключём на 8 мм откручивать единственный саморез который крепит датчик, ... а датчик шевельнулся так не слабо, и по оси (утопился на пару мм) и в бок наклонился ))) !
Вообщем он был недокручен Карл !!! видимо ещё с завода ... ((, как потом оказалось почти на ДВА ! полных оборота самореза ... .
3. Снял датчик, ... на посадочном отверстии впускного коллектора с одной стороны явно видно скопление пыли ... был подсос воздуха ((.
4. Промыл посадочное очистителем Loctide , протёр салфеткой (просушил).
5. Поставил новый датчик, предварительно смазав уплотнительное колечко густой силиконовой смазкой Molykote 111 Compound.
6. Затянул саморез "до упора" (как мне казалось), .... трогаю датчик ... а он шевелится ... как "старый", т.е. он не притянут саморезом, хотя тот упёрся.
Применяя приличное усилие, тяну по 30-45 градусов, периодически шевеля датчик, проверяя не притянулся ли он ).
Прорезав саморезом в пластиковом коллекторе дополнительно, примерно 2 оборота, .... притянул датчик "как доктор прописал".
7. Завёл Пыжа, .... холостые ровные ( без подёргиваний ), обороты выше 1000 ... через пару минут 900 и встали ( ранее было 700 ).
Запах из трубы совсем другой
.
P.S. Видимо на заводе крутят гайковёртом с ограничением момента, ... трещётка сработала, значит закручено )), ан не тут то было, недотянули, ... колечко со временем усохло ... и пошёл подсос.
Да и самое может быть главное, сопротивление датчика температуры ( 3 и 4 контакт) у нового ровно 2 килоОма, а у старого 2,7 килоома ( измерено при одинаковой температуре - 3 град С).
Всем удачи и здоровья.

Добавлю : Всего на MAP сенсоре 4 контакта, нумерация слева направо (наклейка сверху - контакты к себе).
1й - Информация о давлении.
2й - Плюс 5 вольт (питание).
3й - Информация о температуре.
4й - Земля ( масса корпуса автомобиля ).

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

7. Завёл Пыжа, .... холостые ровные ( без подёргиваний ), обороты выше 1000 ... через пару минут 900 и встали ( ранее было 700 ).
... колечко со временем усохло ... и пошёл подсос.

---

При подсосе воздуха в "задроссель" на системах с датчиком давления на впуске обороты ХХ будут повышаться относительно исправного состояния...

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

Купил MAP сенсор

---

Тоже надо у себя проверить затяжку, так как троение на холодную вылезло в первую зиму на новом авто, может и вправду не дотянули при сборке. Как пришли к выводу, что датчик требует замены?

Цитата:

---

Сообщение от aleks 96

Тоже надо у себя проверить затяжку, так как троение на холодную вылезло в первую зиму на новом авто, может и вправду не дотянули при сборке. Как пришли к выводу, что датчик требует замены?

---

К выводу о замене MAP сенсора пришёл из-за низких показаний "Давления в коллекторе" на холодную.
Значения были 470, 540 иногда 700 мбар, а должно быть 1013 мбар для атмосферного давления 760 мм рт. столба.
Т.е. датчик занижал показания почти в Два раза, как будто машина находится где-то на горе Арарат ... .
Попутно был обнаружен подсос, может быть и не столь значительный.
И значение сопротивления температурного датчика отличались на 30% от нового ( 2,7 кОм против 2 кОма у нового).
Одним словом, со временем мембрана MAP сенсора дубеет (или что у него там) и начинает вводить в заблуждение ЭБУ.
Утренние пуски - норма, холостые ровные и стали чуть повыше между 850 и 900 об/мин. , т.е. трогаться стало комфортнее и плавнее.

Цитата:

---

Сообщение от PAR

В начале темы был capricorn, читаю его посты и понимаю, что проблема один в один до мелочей, жаль нет возможности связаться с ним и узнать ситуацию на сегодняшний день.

---

Да все тоже самое. как было на 5000км, так и осталось. сейчас 115000.
Я понял что диагностика - очень дорогое занятие, дешевле поменять движок целиком, и забил на проблему.
На горячую проблем нет, расход в норме, масло не ест, а холода не так уж и долго, можно потерпеть.
Единственное что отметил - стук на холодную до прогрева. Наверное, гидрокомпенсатор.
Как ваша машина после ремонта?

На 7 мин. 03 сек. информация о том, что на одноцилиндровый двигатель индусы поставили ТРИ !!! свечи зажигания, наверное не просто так, учитывая общую тотальную экономию на этой "микроволновке" на колёсах.
Думаю это всё из-за "холодного старта", в контексте данной темы ... .


https://www.youtube.com/watch?v=rfPW8emPIss

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

На 7 мин. 03 сек. информация о том, что на одноцилиндровый двигатель индусы поставили ТРИ !!! свечи зажигания, наверное не просто так, учитывая общую тотальную экономию на этой "микроволновке" на колёсах.
Думаю это всё из-за "холодного старта", в контексте данной темы ... .

---

это пипец .

Цитата:

---

Сообщение от capricorn

Как ваша машина после ремонта?

---

После ремонта машина чувствует себя лучше, НО троения были. Справедливости ради нужно сказать, что за прошедший период троения были раз десять (машину эксплуатирую ежедневно), на своем примере понял, что проблема, наверное только в алгоритмах ЭБУ, т.к., чаще троения проявлялись при резкой смене с более низкой температуры на более высокую, как будто «мозги запоминают» предыдущий холодный старт и при новом холодном старте подают больше топлива, чем того требует окружающая температура и как результат, сами же отключают форсунку. А вообще проблема перестала носить системный характер и я на нее забил. Ремонт пошел на пользу, во-первых, троения были практически при каждом пуске на холодную, во-вторых, машина как бы ожила, резвее, что ли стала. Хотел сделать перепрошивку, но потом передумал, автозапуска у меня, так что можно и передернуть ключ.
Что касается стуков на холодную, то при холодном старте машина, что до ремонта, что после, работает шумно. Но опять же, и на это забил и вообще, да не обидятся на меня другие владельцы, по количеству косяков машина напомнила мне мою «калинку», а там, если на все обращать внимание, ездить будет некогда. Так что действуем по принципу: хороший стук – вылезет :).

Машине 7.5 лет.никаких проблем.280тыщ пробег.делаю сам.форум внимательно читайте.Тем более если ставить оригинальные запчасти эта машина оч.дешева в эксплуатации.Таз под названием Калина это четырехколесный геморой изначально.еще более худшие дрова это Ларгус и его дебильный родственник Логан.

Цитата:

---

Сообщение от PAR

Что касается стуков на холодную, то при холодном старте машина, что до ремонта, что после, работает шумно. Но опять же, и на это забил и вообще, да не обидятся на меня другие владельцы, по количеству косяков машина напомнила мне мою «калинку», а там, если на все обращать внимание, ездить будет некогда. Так что действуем по принципу: хороший стук – вылезет :).

---

вы когда ремонт делали, не проверяли гидрокомпенсаторы? есть подозрение что нахолодную пока масло густое клапан какойто не открывается. либо впускной либо выпускной. но достать их оттуда очень непросто. не знаю, можно ли не снимая распредвалы как то подлезть. приподнять их както.

ошибка у вас сейчас какая?
мне торк показывает http://funkyimg.com/i/2DAe4.png
все хочу компрессию померять нахолодную, но на этой машине это целое приключение.

Цитата:

---

Сообщение от capricorn

ошибка у вас сейчас какая?

---

повторюсь, уже почти как 4 мес. забил на проблему, выскакивает чек-инжек, после 4 перезапуска тухнет, своего сканера нет, а кататься к дяде надоело.

Цитата:

---

Сообщение от capricorn

компрессию померять нахолодную

---

да вроде, ничего сложного, нужен помошник и компрессометр. Конечно в каждом случае нужно разбираться отдельно, но в своем случае, почти на 100% уверен, что дело в прошивке. Сейчас меня больше волнует "барабанящая" передняя подвеска, так что, деньги есть куда вкладывать.

если вдруг кому интересно - на данный момент (небольшой минус) - проблемы нет. раньше возникала ниже +5.
единственное что изменилось - перешел на другое масло, меняю сам раз в 5000км.
раньше менял раз в год оригинальное тотал 9000 5-40 на нормальном сервисе (нет подозрений на паленку).
возможно, оригинал слишком густое и гидрокомпенсатор какойто не прокачивался, или слишком редко раз в год менять.

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

Свою проблему по данной теме решил ( ИМХО разумеется ).
1. Купил MAP сенсор ( датчик абсолютного давления, совмещённый с датчиком температуры), Bosch 0 261 230 043 ( такой же точно стоял на Пыже).
.

---

странно, а почему мне каталоги говорят, что должен Bosch 0261230254/ Peugeot/Citroen 1920.RX стоять ?

блин опять троит,простояла сутки был дождь,+7, хотел попробовать поставить резистор,но напугали что с ЭБУ что то может произойти, на сколько минимально Ом можно поставить резистор?

Вот уже полгода троений, ошибок и чека нет.
Кажется раз***ал в чём дело ... .
Если очень коротко - всё дело в спешке, ... а как известно поспешишь, ... получишь чек )).
Интересно, может кто нибудь до***ается ?
Подсказка выше, в моей писанине.

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

Кажется

---

Рискну предположить, что это ключевое слово.
У меня в течении года "после запуска троит, через минуту чекэнджин, после перезапуска все хорошо" было три раза. Все случаи были при резкой смене температуры с "минуса" на "плюс".
Придерживаюсь мнения, что проблема в алгоритме ЭБУ.

PAR, Совершенно верно, проблема именно в прошивке.
Вопрос в том, как "обойти" этот просчёт и логично объяснить как это происходит на физическом уровне.

К сожалению, пока могу объяснить только на интуитивном уровне: ЭБУ запоминает каждый предыдущий холодный старт и дает команду на подачу топлива при новом холодном старте в тех же объемах, вот тут и происходит диссонанс, датчик температуры наружного воздуха вступает в работу и говорит "куда льешь" и насколько ЭБУ оперативно успевает отреагировать и подстроить подачу топлива зависит появления "чекэнджин". Поскольку проблема не так назойлива, а лезть в "мозги" не хочется, выход остается - забить.

PAR, Всё гораздо прозаичнее).
В мозги лезть не надо, ... вообще никуда лезть не надо.
Всё дело в ваших действиях "по холодному пуску" (вторая подсказка).
По идее, французы этот момент должны были задокументировать ... .

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

PAR,
Всё дело в ваших действиях "по холодному пуску" (вторая подсказка).

---

Ну, право слово не знаю, действия по "холодному пуску" у меня всегда одинаковы.

Ну я не знаю. Я восемь лет утром зимой и летом тупо поворачиваю ключ завожу и через минуту-другую трогаюсь. Ни разу не троит и никакого чека не выскакивает. Пробег 298000. Как то так.

Цитата:

---

Сообщение от PAR

Ну, право слово не знаю, действия по "холодному пуску" у меня всегда одинаковы.

---

При холодном (именно холодном) пуске, после включения зажигания надо подождать примерно минуту, только после этого доворачивать ключ и включать стартер.
Физика процесса: В лябда-зонде есть спираль его подогрева.
Процесс разогрева инертен, требует некоторого времени.
Вкратце всё.
P.S. Спираль подогрева имеет сопротивление 7-10 ом ( это для проверки её целостности, иначе всё напрасно)).

А я где-то прочитал, может даже в этой теме, что после холодного пуска, нужно подержать обороты на уровне 1500 об/мин. 20 - 30 сек. И все будет хорошо. Пробовал этой зимой. И на самом деле, чек пропал.

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

надо подождать примерно минуту,

---

Не могу данное заключение опровергнуть, но и согласиться вполне, не могу, т.к. лямбда-зонд действительно с подогревом и процесс требует времени, но почему же "инциденты" (в моем случае) происходили в период около нулевых температур. Минуту до запуска, конечно, не выдерживаю, но на холодную до момента затухания лампочек на панели приборов стартер не запускаю.

PAR, .... можно долго дискутировать на эту тему.
Вы попробуйте, результат не заставит себя ждать.

P.S. Французам в прошивке, надо было время включения лябды в работу сделать попозже, чтобы она, хотя-бы выхлопными газами успевала бы прогреваться, выходить на ИРТ (исх.раб.точку) и давать корректные значения для ЭБУ.
Но видимо всё было написано в угоду экологии, ... хотели как лучше, но ... . ))

P.P.S. Кстати данный нюанс проявлялся более-менее массово именно на машинах в данном кузове выпуска (2008-2015 гг),
аж ... после ВТОРОГО рестайлинга прошивку видимо поправили.

eugenich, попробуем, правда уже устойчивый "плюс" за бортом.

PAR, ... посмотрел погоду в Брянске, в ближайшие две ночи минус 2 , так что про "устойчивый плюс" довольно оптимистично )).

Всем добрый день!
Началась проблема с ТИПИ 90 л.с. бензин 2013 год 130 т.км пробега.
Сначала появился чек. Диагностика показала пропуски зажигания. Заменил свечи на новые.
На той неделе при -23 машина вообще не завелась.
Кручу, вообще не схватывает. Снял свечи прогрел горелкой. Завернул и завелась.
Через несколько дней, опять та же проблема.
По мнению диагноста заменил блок катушек. Результат 0. Кручу не схватывает.
Кто может подсказать в чем может быть дело? Бензонасос, провода.

Если вывернутые свечи мокрые, то значит бензин поступает. На холоде эбу сильно обогощает смесь, можно на момент запуска попробовать дополнительным резистором подкорректировать датчик температуры, что бы не заливало (хотя при -23 должно и так заводиться). Свечи желательно новые, хотя бы на период выявления неисправности, чтобы их исключить. Проводов у Вас нет (если мотор tu5) катушка общая на 4свечи и резиновые наконечники с пружинкой внутри. Можно снять каждый наконечник и чутка пружинку растянуть. Если меняли ТОЛЬКО катушку а наконечники оставили старые, то наконечники тоже лучше новые купить.

Цитата:

---

Сообщение от Pavel2013

Всем добрый день!
Началась проблема с ТИПИ 90 л.с. бензин 2013 год 130 т.км пробега.
Сначала появился чек. Диагностика показала пропуски зажигания. Заменил свечи на новые.
На той неделе при -23 машина вообще не завелась.
Кручу, вообще не схватывает. Снял свечи прогрел горелкой. Завернул и завелась.
Через несколько дней, опять та же проблема.
По мнению диагноста заменил блок катушек. Результат 0. Кручу не схватывает.
Кто может подсказать в чем может быть дело? Бензонасос, провода.

---

Датчик положения коленвала .

Если помер ДПКВ, то ошибка наверное выскочила бы? Или он при запуске не видит импульсов и считает, что двигатель просто не крутится?
И опять же...завелась она говорит, когда свечи прогрел разок.
.....
Если машину брали не новой, и стоит сигналка, то запросто "хитрушка" может быть где то в цепях. Вот она и глючит.

Есть еще один нюанс, ошибка не выскакивает, плохой контакт в разъеме датчика МАР, просто передернуть можно, к датчику подается два питания с общей массой, снимается сигнал давления и температуры, если окисляется контакт массы, то движок ведет себя неадекватно, тянуть перестает, больше 80 км/ч не едет, обороты плавают, иногда троит, потом все проходит, обнаружили эту плавующию неисправность, когда начали мерить давление в рампе, провода идущие на датчик пошевелили и движок начал отзываться, изменением оборотов, разъем обработали спреем для контактов, все неисправность ушла.

Цитата:

---

Сообщение от Nikolay N

Если вывернутые свечи мокрые, то значит бензин поступает. На холоде эбу сильно обогощает смесь, можно на момент запуска попробовать дополнительным резистором подкорректировать датчик температуры, что бы не заливало (хотя при -23 должно и так заводиться). Свечи желательно новые, хотя бы на период выявления неисправности, чтобы их исключить. Проводов у Вас нет (если мотор tu5) катушка общая на 4свечи и резиновые наконечники с пружинкой внутри. Можно снять каждый наконечник и чутка пружинку растянуть. Если меняли ТОЛЬКО катушку а наконечники оставили старые, то наконечники тоже лучше новые купить.

---

Спасибо за ответ.
Взял у знакомого 2 катушки в сборе рабочие, но БУ, эффект нулевой.
Свечи поменял неделю назад.

Цитата:

---

Сообщение от Nikolay N

Если помер ДПКВ, то ошибка наверное выскочила бы? Или он при запуске не видит импульсов и считает, что двигатель просто не крутится?
И опять же...завелась она говорит, когда свечи прогрел разок.
.....
Если машину брали не новой, и стоит сигналка, то запросто "хитрушка" может быть где то в цепях. Вот она и глючит.

---

Машину брал БУ, но сигналки нет.

На катушке смотри резиновые наконечники.может их пробило.пружинки в них тоже лопаются частенько.или сама катушка лопнула.

Ребята, всем привет!
Починил я нашу машинку!
Проблема была именно в датчике МАР.
Точнее не в самом датчике, а в проводке. На расстоянии 3 см от датчика перетерлась изоляция на 1 и 3 проводах и при определенном положении провода машина троила заизолировал провода и машина начала работать как новая и что интересно даже на старых свечах :)
Так что век живи, век учись. Спасибо "Sirega" !
Всем добра!

Сделай фото где перетерлись провода.

Цитата:

---

Сообщение от vbif

Сделай фото где перетерлись провода.

---

Уважаемый. Я для кого написал 3 см от датчика?

Это твое дело.Об чего они перетерлись?

Цитата:

---

Сообщение от vbif

Это твое дело.Об чего они перетерлись?

---

да,мне тоже интересно

Вот и пролетело 1,5 года ... двигатель НИ РАЗУ не выдал за это время ЧЕК при холодном пуске.
Почему ... см. пост # 178, #181.

Всем крепкого здоровья всё остальное дело наживное !:bye:

Просто совпадение, показания с датчика начинают считываться после его прогрева, мне лично помогло уменьшение зазора в свечах до положенных, для этого движка, 0.9мм, хотя сейчас наверное зазор намного больше, прошло уже года 4, тоже ни разу, не троило

Цитата:

---

Сообщение от Sirega

показания с датчика начинают считываться после его прогрева

---

... приведите что-то похожее на доказательство, кроме ваших слов.

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

... приведите что-то похожее на доказательство, кроме ваших слов.

---

Интернет в помощь, там все расписано, по себе знаю, что при неисправном датчике кислорода, ЧЕК загорается не зразу, а через некоторое время, после прогрева всей выхлопной системы.

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

Вот и пролетело 1,5 года ... двигатель НИ РАЗУ не выдал за это время ЧЕК при холодном пуске.
Почему ... см. пост # 178, #181.

Всем крепкого здоровья всё остальное дело наживное !:bye:

---

то есть, надо ждать не менее 1 минуты?

Цитата:

---

Сообщение от Sirega

при неисправном датчике кислорода,

---

... лябда-зонд исправен. Вы на какой-то "своей" волне, ... извините.
... Интернет это хорошо, но лучше приводить СВОИ умозаключения и СВОЙ практический опыт.

Цитата:

---

Сообщение от sergtavr

то есть, надо ждать не менее 1 минуты?

---

Да.
Это только при холодном пуске в осенне-зимний период ( примерно +/- 5 град. С относительно ноля).
При условии конечно, что спираль подогрева лябда-зонда исправна (не перегорела), иначе как сами понимаете это действие бессмысленно.

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

... лябда-зонд исправен. Вы на какой-то "своей" волне, ... извините.
... Интернет это хорошо, но лучше приводить СВОИ умозаключения и СВОЙ практический опыт.

---

А вот попробуйте доказать, что при включении зажигания подается напряжение на накал лямба-зонда. Я лично утверждаю, что напряжение подается при пуске двигателя, а после того как выхлопная система прогреется, прогреется катализатор, начинается считывание данных с лямба-зондов
PS И кстати, пример привел, то что неисправность датчика появляется через некоторое время после пуска двигателя, доказывает то, что подключение его происходит с задержкой, с задержкой на прогрев.

Цитата:

---

Сообщение от Sirega

А вот попробуйте доказать, что при включении зажигания подается напряжение на накал лямба-зонда.

---

Проверял, подаётся.
При включении зажигания 3,0-3,5 в , далее после пуска поднимается не помню точно до какого напряжения.

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

Да.
Это только при холодном пуске в осенне-зимний период ( примерно +/- 5 град. С относительно ноля).
При условии конечно, что спираль подогрева лябда-зонда исправна (не перегорела), иначе как сами понимаете это действие бессмысленно.

---

так он новый,не помогла замена

Цитата:

---

Сообщение от sergtavr

не помогла замена

---

... после перезапуска ( заглушил и тут-же завёл) ... работает без троения ?

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

... после перезапуска ( заглушил и тут-же завёл) ... работает без троения ?

---

сегодня опять было, выждал( ну может не 60 сек) завел, нормально, через 1-2 мин колбасить стало, выкл., подождал сек 30, завелось норм. Уже привык,х.знает что это(+5 было)

sergtavr,
... попробуйте почистить форсунки.
https://www.ozon.ru/context/detail/i...RoCJDoQAvD_BwE
Мне в своё время помогло.

Цитата:

---

Сообщение от sergtavr

так он новый,не помогла замена

---

Мысли вслух:
Лет 15 назад на Ниссан Санни была проблема с лямбдой, причем при отсоединении лямбды мозги давали смесь усредненно и все было ок, а вот с соединенной - колбасило на холодную, вплоть до выключения движка. Поменял лямбду и ничего не изменилось. Отключил и ездил на усредненной. А потом, перед продажей авто, отключал АКБ и после включения - все заработало. Оказалось, что для обнуления настроек лямбды с новой лямбдой надо было скинуть клемму АКБ, подождать и включить заново :)
Как вариант - попробовать так же :)

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

sergtavr,
... попробуйте почистить форсунки.
https://www.ozon.ru/context/detail/i...RoCJDoQAvD_BwE
Мне в своё время помогло.

---

Думаете из за загрязнения форс? Расход в норме,прихват норм, из бака муть не поднимет? насос новый, хотя заманчиво

Цитата:

---

Сообщение от Denis

скинуть клемму АКБ, подождать и включить заново :)
Как вариант - попробовать так же :)

---

менял АКБ недавно, да и PSA XS Evolution клон ошибок нет пишет, кроме как пропуск зажигания, забыл номер ошибки

Судя по тому, что данная проблема проявляется у очень многих владельцев TU5, причина системная и скорее всего в алгоритме ЭБУ. Замена свечей, лямбды и прочее просто немного изменяют условия возникновения пропусков зажигания и по началу кажется, что ВОТ ОНО....РЕШЕНО.
Но проходит немного времени и глюк ловится уже немного при других обстоятельствах.
Форсунки конечно можно попробовать....но ставлю 99:1 что не поможет.

Цитата:

---

Сообщение от Nikolay N

Форсунки конечно можно попробовать....но ставлю 99:1 что не поможет.

---

мне тоже так кажется

- - - Добавлено - - -

Цитата:

---

Сообщение от Nikolay N

в алгоритме ЭБУ.

---

99,1 проц

Еще заметил с холода на тепло,троения нет, с тепла на холод есть + сырость,может в ней беда?:yahoo:

Nikolay N, .... конечно, чистка форсунок это общая рекомендация.
Помогает когда применяется некачественный, "летний" бензин зимой.
У него и так неважная испаряемость, а с закоксованными форунками не распыл идёт, а струя (.
Мне по началу помогало, но в итоге пришёл к выводу, что это косяк конкретной прошивки ... устал это доказывать ... ((. :pardon:

Тоже подмечал такое, у меня был лопнувший выпускной коллектор и думается, что когда тепло тогда и слякоть и влага....она оседала на лямбде при остывании и это давало глюк при последующем холодном запуске.
После замены выпускного коллектора вместе с лямбдой троение долго не ловил.
....кстати коллекторы лопаются на tu5 почти у всех в районе 120ткм....может и тут некая взаимосвязь.

Тоже треснутый,может у кого не треснутый есть? как у вас заводится?

да нет,не так спросил,заводится нормально,как работает после заводки?

Цитата:

---

Сообщение от sergtavr

Тоже треснутый,может у кого не треснутый есть? как у вас заводится?

---

У меня с нормальным коллектором проблемы с троением начались на пробеге около 40 т.км., утром, осенью, температура +15, заведешь, троит, заглушишь, заведешь, все нормально, не троит и так до первой длительной стоянки, заменил родные свечи BOSH на DENSO, проблема ушла, где-то около 90 т.км опять началось, уже зимой, поставил обратно свечи BOSH, предварительно выставив зазор 0.9 мм, (рекомендуемый для этих движков) сейчас проблем с троением нет, на свечах, при пробеге 40 т.км., зазор становиться около 2 мм, проблем с троение конечно может быть и много, но у меня такая вот история.

поговорил с нашими гонщиками,они сказали даже не парьтесь, это проблема в прошивке ЭБУ. У них при подготовке машин к гонкам(при настройке двигателя)такая же проблема. На холодную троит,только перезаводка помогает

Цитата:

---

Сообщение от sergtavr

это проблема в прошивке ЭБУ

---

Я считаю неправильный вывод, через 10-15 секунд второй раз заводишь и все нормально работает, причем здесь прошивка, возможен такой вариант, что на ЭБУ приходят искаженные сигналы с датчиков, лямбу я исключаю, с нее данные считываются после прогрева, а вот с датчика МАР (датчик атмосферного давления совмещенный с датчиком температуры) вполне возможно, допустим конденсат на нем скапливается и при первом пуске сигналы на ЭБУ поступают некорректные, перед вторым пуском датчик уже обдут потоком воздуха и соответственно сигналы будут поступать правильные.

Цитата:

---

Сообщение от Sirega

....причем здесь прошивка......перед вторым пуском датчик уже обдут потоком воздуха и соответственно сигналы будут поступать правильные.

---

У меня сложилось впечатление, что сбой происходит при замыкании петли регулирования лямбды. И сделали они этот момент чисто по времени, без учета множества внешних факторов (в угоду нормам экологии). И как правильно заметили, если лямбда уже хоть слегка просушена и подогрета, то все норм.
Но по сути этот глюк проявляется очень редко и никакой опасности не представляет. Просто забить и ездить.

Всем привет, добавлю свои 5 копеек. У меня на машине с новья стоит предпусковой подогреватель на 220 вольт (500 ватт) и Multitronics , которым можно оперативно скинуть ошибки и увидеть некоторые динамические показатели при работе двигателя. Трабл этот присутствует с новья, ездил в период гарантии к ОД ничего не нашли, развели руками, а я не настоял. В общем забил. С учетом того, что подогрев для утреннего запуска использую даже летом, то ошибка по третьему цилиндру выскакивает не часто и при следующем условии.
- Прогрев не менее 2 часов (при прогреве в полчаса - час, вероятность появления ошибки велика, но не обязательна, несмотря на уже высокую температуру ОЖ, более 40 градусов). Думаю, что здесь влияет температура воздуха в подкапотном пространстве.
Недавно вышла из троя катушка зажигания, ее замена к сожалению данный трабл не устранила.
Однако и летом и зимой иногда, при нахождении вне дома, приходится заводить без подогревателя, и запуск может происходить без ошибки два - три раза зимой и несколько большее количество раз летом.
В случае появления ошибки, обычно глушу двигатель, с помощью Multitronics сбрасываю ошибку, завожу и двигатель уже не троит, в межсезонье (при температурах около нуля), операцию по сбросу ошибки и устранению троения иногда приходится производить несколько раз, после запуска поднимая обороты до 1600 - 2000. К стати в межсезонье и холостые обороты ведут себя значительно хуже. Не очень устойчиво и стремятся упасть ниже 800, при этом прослушивается некоторое троение. Мое мнение, что это все таки беда прошивки. Обязательно попробую способ запуска через минуту и проверю докрученность датчика. Вопрос наверное не для этой ветки: кто нибудь менял прошивку в связи с этим траблом?
Сейчас опять межсезонье. Хочется все таки разобраться с этой проблемой, теперь есть Лексия, может все таки еще пороем в каком нибудь направлении?:drinks:
А вообще, если производитель знал про такую массовую проблему, должен был бы сделать отзывную компанию по устранению. Хотя ... надежды юношей питали :unknw:

Написал и пошел в гараж экспериментировать. Вариант с паузой в минуту не прошел. Хочу проверить цепь подогрева Лямды. У кого есть распиновка?
Все таки на этот трабл я думаю больше влияет температура воздуха, чем ОЖ. Именно в узком диапазоне температуры (около 0) эта проблема появляется чаще. Зимой даже после стоянки около 3 часов (почти полное остывание двигателя по ОЖ) данная проблема не проявляется, а вот при температуре воздуха около 0, при первой заводке на холодную - пожалуйста.

Цитата:

---

Сообщение от SAO

..... Хочу проверить цепь подогрева Лямды. У кого есть распиновка?

---

На 4х проводных датчиках цепь подогрева это как правило 2 провода одинакового цвета.

Днем провел пару тестов по запуску до и после подогрева двигателя. Наблюдал попытки троения, ошибку, а на прогретом плавание оборотов ХХ и вообще их пониженное значение. Выкрутил свечи (стояли DENSO с пробегом около 12 тыс км), свечи впервые на этой машине увидел с черным нагаром, как при богатой смеси, или забитом воздушном фильтре, хотя и с нормальным зазором. Фильтр менял менее 2 тыс назад, посему тупо поменял свечи, поставил старые Bosch, с пробегом около 30 тыс, завел, обороты стали выше, троения не прослушивалось, провалов после перегазовки не было. Но движок был теплым, завтра утром проверю запуск холодного.

Цитата:

---

Сообщение от Nikolay N

цепь подогрева это как правило 2 провода одинакового цвета

---

Спасибо. А сопротивление цепи подогрева кто то может подсказать?

SAO, Спираль подогрева имеет сопротивление 7-10 ом в холодном состоянии.

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

SAO, Спираль подогрева имеет сопротивление 7-10 ом в холодном состоянии.

---

Большое спасибо.:thank_you:
Сегодня заводил на холодную с утра. Машинка стала прежней!!!:yahoo: Нет ошибки ни куда не делись, но, во первых ошибок стало как раньше две, а не три, во вторых они появилась только через примерно 20-30 секунд после запуска, а не сразу, как до замены свечей, в третьих после стирания ошибок и перезапуска, двигатель заработал отлично, без провалов на холостых, ровно и на нужных показателях оборотов. Т.е. видимо на старый трабл, наложились еще проблемы со свечами, которые усугубились после замены катушки зажигания. К стати обратил внимание, что свечи DENSO по точке искрообразования чуток короче (миллиметра на 3-4), чем родные Bosh. Возможно, что именно неудачным выбором свечей объясняется и некоторое повышение аппетита Бегемота в последнее время (с 9 литров по городу расход в среднем поднялся до 10 литров). Далее можно продолжать разбираться со старым траблом. Будем мерить сопротивление нагревателя. Потом будем думать дальше. :download:
Отличный у нас форум!:friends::friends::drinks::thank_you:

Конечно, не знаю, как так. Все прошлые зимы машина была гаражного хранения. При заводе тоже иногда вылетал чек. Что то определенного не было. Но вот этой зимой, машина стоит около дома. Такие обстоятельства. Старые спортивные травмы дают о себе знать с тазобедренным суставом. Дали 3-ю группу инвалидности. Ну это все лирика. Так вот. За эту зиму, ни разу не было чека. Заводилась очень хорошо. Правда в декабре поменял аккумулятор. Старый был с завода. Есть чем диагностировать и сбрасывать, но пока не пригодилось. Вот такие дела.

У меня так же машина гаражного хранения, и, что удивительно, при запуске двигателя на улице после ночной стоянки, чек появляется крайне редко. На это я тоже давно обратил внимание. Правда пока объяснить не могу, может это просто кажется, а может потому, что такие случаи были в большей степени летом в путешествиях, ну и может два - три раза зимой (за все девять лет).

Кто-нибудь решил данную проблему ? у меня один в один поведение. Citroen Berlingo 12го года. TU5JP4B 90 л.с. В околонулевую температуру через 10-15-20 секунд может начать троить и вылазит чек. перезапуск двигателя - и троение пропадает, даже ошибку не надо стирать. Менял свечи, менял заправку, проблема не уходит. В сервисе сказали, что причина может быть в гидрокомпенсаторах. Но если перезапуск решает проблему, как такое может быть ?
PS делал "чип тюнинг" на 100 л.с. , прошивальщик сказал, что залил последнюю версию прошивки

Цитата:

---

Сообщение от NicDaniel

Кто-нибудь решил данную проблему ? у меня один в один поведение. Citroen Berlingo 12го года. TU5JP4B 90 л.с. В околонулевую температуру через 10-15-20 секунд может начать троить и вылазит чек. перезапуск двигателя - и троение пропадает, даже ошибку не надо стирать. Менял свечи, менял заправку, проблема не уходит. В сервисе сказали, что причина может быть в гидрокомпенсаторах. Но если перезапуск решает проблему, как такое может быть ?
PS делал "чип тюнинг" на 100 л.с. , прошивальщик сказал, что залил последнюю версию прошивки

---

Для меня решение нашлось в сообщении #178 от eugenich, за что ему Спасибо! С осени так делаю, пока осечек не было, надеюсь не будет и в дальнейшем.

Совет от eugenich не помогает. Заменил очередной треснувший выхлопной коллектор и лямбду - изменений нет. Заказал новый ДАД. После замены отпишусь.
P.S. Ситроен В9, тушка 90 л/с, пробег 400 т.км, проблема усугубилась в этом году - "троение" на холодную каждое утро (пропуск в 3-ем цилиндре).

Датчик поменял (поставил Era 550133) - результат нулевой. На следующее утро всё повторилось :dash:

Цитата:

---

Сообщение от aleks 96

Для меня решение нашлось в сообщении #178 от eugenich, за что ему Спасибо! С осени так делаю, пока осечек не было, надеюсь не будет и в дальнейшем.

---

Сглазил, в сильные морозы опять вернулся чек, хоть и выжидал поболее минуты... Все-же думаю лямбда виновата.

Цитата:

---

Сообщение от aleks 96

в сильные морозы опять вернулся чек

---

У нас сегодня утром - 24. Пуск штатный, без сюрпризов. Поначалу двигатель колбасило пару минут, потом выровнялось. Троения не было, чек не появился :unknw:

Цитата:

---

Сообщение от aleks 96

Сглазил, в сильные морозы опять вернулся чек, хоть и выжидал поболее минуты... Все-же думаю лямбда виновата.

---

да менял я лямбду, бестолку, мне кажется это к утру типа "россы" что ли, на датчике, в мороз такого нет. или редко

+2 и дождь - без "осечки". Логики никакой!

Сегодня утром +3 градуса - опять троение и чек после запуска, после перезапуска всё хорошо. Так что мороз не причём.

Таже проблема проявилась сегодня. Опять. Была в том году впервые, хотя я и купил в том году. Менял свечи и блок катушек. Если проблема в мозгах и она приходит с наступлением холодов, то можно попробовать обмануть мозги.

У нас два узких места получается: это датчик температуры либо лямбда. Если учесть, что помогает перезапуск, то скорее всего главная проблема - датчик температуры. Хочу померить сопротивление датчика при температуре уверенного пуска. Допустим +10. А потом вместо датчика подкинуть постоянный резистор. Т.е. мозг будет думать, что на улице тепло и не будет "портить" смесь. Однако, чтобы сохранить корректность работы двигателя после прогрева, нужно вернуть в систему реальный датчик. Т.е. нам нужно реле с задержкой по времени. Заводим на резисторе, а через минуту подключаем реальный датчик. Как идея?

Вложение 23585

Характеристика датчика температуры.

Вложение 23587

Распиновка. 1й это информация о давлении 2й это питание +5 вольт 3й это показания температуры 4й это масса.


Журнал за рулем №8 за 2003 г. Цитирую:
"Начинаем с проверки показаний МАР-сенсора. На неработающем двигателе давление во впускном коллекторе 975 мБар — норма. Пускаем двигатель — 350 мБар, порядок: с ростом оборотов этот параметр уменьшается. Для точного расчета расхода воздуха блоком управления недостаточно показаний одного датчика абсолютного давления. Поскольку в зависимости от температуры плотность воздуха меняется, в паре с МАР-сенсором работает датчик температуры. При пуске холодного двигателя его показания должны совпадать с температурой окружающего воздуха. Разброс показаний обычно — не больше двух градусов."
"В нашем случае при работе двигателя на холостом ходу неисправность себя не проявила. Чтобы ее найти, механику пришлось совершить пробную поездку. В первые минуты все, казалось бы, в норме, но вскоре двигатель потерял мощность, в работе появились провалы. Вот она — неисправность! Остается снова подключить сканер и проконтролировать параметры. Ба! Теперь вместо атмосферного давления 975 мБар МАР-сенсор на неработающем двигателе показывает 730 мБар, обманывая блок управления. А тот, опираясь на искаженные данные о расходе воздуха, неправильно вычисляет время открытия форсунок."

То есть нам понадобится резистор на 3,9 кОм, что соответствует примерно +10 градусам.

Цитата:

---

Сообщение от GinTonik

потерял мощность, в работе появились провалы

---

У меня была такая неисправность, описано в точь точь, проблема была в разъеме датчика МАР (окислился контакт) но троения тогда не было, заводилась нормально, ехала, но в какой-то момент начинала тупить, провалы при нажатии на газ, падала мощность, потом все восстанавливалось, контакты в разъеме почистили, проблема ушла. Троение, на холодную тоже было, в первый год после покупки, тогда свечи поменял и троение пропало, но сейчас прихожу к мнению, что свечи особо были и не причем, так как эти свечи сейчас стоят на машине и прекрасно работают( возможно тогда повлияло, то что выставил зазор, на новых свечах 0.9 мм, смесь получше начала воспламенятся). Сейчас прихожу к мнению, что причина была в моторном масле, точнее в работе гидрокомпенсаторов (PSA это признавало) Возможно масло попалось ненадлежащего качества, сейчас мотор работает без проблем, масло меняю через 300 моточасов ( высчитываю по бортовому компьютеру) рекомендованное TOTAL, при покупке проверяю приложением на смартфоне

Друзья, я расколдовал эту машину!!!
Кратко неисправность: проявлялась после ночного отстоя (строго), начиналось в августе(не каждый пуск), усугублялось с холодами (зимой каждый пуск), в мае могло пропасть. Мучился почти 2 года. Двигатель заводится, несколько секунд работает нормально, затем провалы, тряска, чек, и троение. Выкл-вкл - работает норм. Иногда надо было 2-3 раза перезапустить.
Облазил всё. Поменял много чего. А нашлось так - однажды, привычно стирая ошибки по троению, обнаружил, что добавилась и не уходит ошибка "неисправность в цепи датчика ГУР". Опа-на...
Купил какой-то итальянского производства, типа для ПСА, похож на родной. Вставил. И ВСЁ! Проблема пропала!
При этом изменилось поведение двигателя. Если раньше при прогреве на ровном "фоне" были кратковременные провалы на 100-200 оборотов (обычно 3 раза), то сейчас на фоне стабильных оборотов при прогреве случаются 2-3 "подброса" на 100-150 оборотов. Прогрев нормальный, двигатель работает ровно.
Кого достает - рекомендую попробовать. Причем, если у других авто неисправность ДДГ обычно выражается в протечке, то этот не протекает.

Цитата:

---

Сообщение от GinTonik

Вложение 23585


То есть нам понадобится резистор на 3,9 кОм, что соответствует примерно +10 градусам.

---

а что к чему подключить?

Года три чек не загорался , в начале года завел под морозы , завелся затем застроил загорелся чек , выкл - вкл троить перестал но чек горел еще два дня , после очередного пуска поездки чек перестал гореть , что это было , видимо зимний глюк с плюсовой температуры на большой минус .

Года идут, а проблема остается. Самый страшный страх, что проблема в железе. Клапана там прогорели, поршня, гидрики...Но судя по наблюдениям, скорее всего не в железе. Потому что проблема ОЧЕНЬ распространенная. И именно на тушке. Иногда только один цилиндр отказывает, а иногда и два. А тот что один, похоже все время разный. Как у меня ЭТО происходит. Заводится авто ВСЕГДА на 4 цилиндрах. Потом (по звуку это понятно) в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания, после некоторого количества пропусков ЭБУ выключает форсунку. То есть пропуски пропуски, бац затроила. Иногда может заглохнуть. Что может быть? Так как у меня это происходит ТОЛЬКО ниже нуля, значит ЭБУ богатит смесь и очень сильно. Бензин прямо льется в цилиндры.
Либо свечу заливает, либо ублюдская сдвоенная катушка не пробивает в нужном месте. Пробивает на корпус или колодец. При перезапуске, смесь уже не столь богатая и все ок. Как это проверить? Можно осциллом отследить длительность открытия форсунок на снятой фишке в морозы. Попробую это сделать. Как с этим бороться, если подтвердится? Для начала как я и предлагал подсовывать плюсовую температуру. Еще возможно еще это как-то связано с холодным воздухом на впуске.

Мои наблюдения по этой теме.
Тоже столкнулся с данной проблемой. Лет 5 назад она появлялась, но редко и как правило в сильные морозы.
Но с годами, проблема стала проявляться все чаще и чаще.
В этом году уже каждый 3-4 пуск идет с этой проблемой. Две недели назад, когда утром было около -15, с 4 попыток завести не удалось, начинает троить, падают обороты и машина глохнет. Поднятие оборотов не помогало. Дождался нулевой температуры и машина завелась с поднятием оборотов.
Складывается такое ощущение, что с возрастом проблема усугубляется. Если дело в "мозгах", то значит они "стареют" и начинают работать хуже?! ;) или в возрастом накладываются другие незначительные "болячки", которые в сумме усугубляют положение.
На всякий случай, с надеждой в сердце, менялась катушка и лямда-зонт (свечи меняю каждые 20-25 тысяч).

Тоже эпизодически возникала подобная проблема."Лечил" доведением до рабочей температуры,если не держались обороты,то слегка нажимал педаль газа.Потом перезапуск движка и нормуль.Раньше чек гас обычно после второго-третьего запуска,последний раз чек горел всё время.Поехал в сервис пежовский неофициальный,чек убрали,диагностику сделали,репу почесали и сказали глубокомысленно:"Х.З.,езди,пока не сломаешься-причин может быть много,искать блуждающую неисправность дело неблагодарное"Это было месяц назад..Сейчас езжу,то бывает троение при запуске на холодную,то нет,езжу пока так..Пробег 275 000 .

Цитата:

---

Сообщение от Serg416

Потом перезапуск движка и нормуль.

---

В каком-то посту была версия о вязкости масла и работе гидрокомпенсаторов, вполне логично, при запуске на холодную, гидрокомпенсаторы не открывают, как надо, клапана, соответственно пропуски воспламенения. При повторном пуске, когда масло более- менее прогрето, пропуски отсутствуют.

Всем привет. Зарегистрировался специально, чтобы рассказать о решениии проблемы по ошибке P0300 (нарушен порядок зажигания цилиндров / пропуски зажигания). У меня Peugeot 206 с двигателем ew10j4 - 2.0 бензин (двигатель ставился на разные модели). Что было и решение вопроса. Заводишь с утра на холодную и как немного прогреется, то начинает троить и выдаёт ошибку (летом такой проблемы не наблюдалось). Глушишь, заводишь обратно и уже работает без троения. Много у кого встречал эту проблему и не могут решить, как и я, долго бился по этому вопросу и менял свечи, катушку, датчики, перемотал проводку (где видны были окисления). Что помогло: Отключил первую лямбду и поездил дня три (была ошибка по лямбде, но ошибки по пропускам не было и не троила). В итоге заменил 1-ую лямбду. Езжу больше месяца (один раз была ошибка при заводке с троением, потом сама ушла) больше проблем не было. Может кому поможет :to_become_senile:

Цитата:

---

Сообщение от GrayMinsk

В итоге заменил 1-ую лямбду. :

---

все это уже менял, бесполезно

Цитата:

---

Сообщение от sergtavr

все это уже менял, бесполезно

---

Надо попробовать поездить с отключенной лямбдой. Если тоже самое, то понятно, что причина в другом:unknw:

Цитата:

---

Сообщение от GrayMinsk

Надо попробовать поездить с отключенной лямбдой.

---

При запуске она не работает, подключается через некоторое время после прогрева.

Цитата:

---

Сообщение от Sirega

При запуске она не работает, подключается через некоторое время после прогрева.

---

У меня работает сразу

Ситроен С4 2 поколение 2012г. Запускаешь работает около минуты потом начитает троить и вылазит чек, ошибки 1336, 1338 пропуски во втором цилиндре. Глушишь, сбрасываешь ошибки заводишь все ок. Может каждый день после ночной стоянки, может нормально завестись без ошибок. Купил в апреле 2023г. ошибок не было, вылезли зимой в морозы. На холостых не ровно работает, небольшое подергивание. Поменял свечи стала работать ровно, ошибки ушли, но все это продолжалось не долго точно не помню, может неделю. Опять вылезли ошибки 1336, 1337 теперь в первом цилиндре. Потом 1336, 1337, 1338. потом опять 1336, 1337. и подергивание на холостых вернулось. Пока в какую сторону идти не знаю. Прочитал, что нужно включить зажигание и подождать минуту потом заводить, попробовал пока два раза утром, ошибки не вылезли, буду дальше так заводить , посмотрим. Походу эта беда преследует всех у кого двс tu5jp4.

Цитата:

---

Сообщение от sgm123

Ситроен С4 2 поколение 2012г. Запускаешь работает около минуты потом начитает троить и вылазит чек, ошибки 1336, 1338 пропуски во втором цилиндре. Глушишь, сбрасываешь ошибки заводишь все ок. Может каждый день после ночной стоянки, может нормально завестись без ошибок. Купил в апреле 2023г. ошибок не было, вылезли зимой в морозы. На холостых не ровно работает, небольшое подергивание. Поменял свечи стала работать ровно, ошибки ушли, но все это продолжалось не долго точно не помню, может неделю. Опять вылезли ошибки 1336, 1337 теперь в первом цилиндре. Потом 1336, 1337, 1338. потом опять 1336, 1337. и подергивание на холостых вернулось. Пока в какую сторону идти не знаю. Прочитал, что нужно включить зажигание и подождать минуту потом заводить, попробовал пока два раза утром, ошибки не вылезли, буду дальше так заводить , посмотрим. Походу эта беда преследует всех у кого двс tu5jp4.

---

У меня эта фигня сразу с салона, с 12 года. Уже как то привык даже. Вылечить походу нереально, может в прошивке косяк. Тоже пробовал заводить через минуту-другую после включения зажигания. Вначале показалось, что работает, но потом все по старому. Может зависит от влажости, т.к. троит не каждый запуск. В эту зиму пару раз случалось, что троил даже после перезапуска, проходило после второго. Чек можете не сбрасывать, он сам погаснет через несколько запусков, или на следующий день.

Есть такая версия, масло , гидрокомпенсаторы, электрика не причем?

:unknw:

aleks 96, Привет. Меня зовут Алексей, увидел на аватарке 96, я тоже с Екатеринбурга. Спасибо за ответ. У меня еще стоп горит с восклицательным знаком на приборке и вентилятор после выключения зажигания минуту, полторы крутит не зависимо от температуры двс. С таким не встречался?

Привет а про масло, что вязкость не та?

Цитата:

---

Сообщение от Sirega

Есть такая версия, масло , гидрокомпенсаторы, электрика не причем?

---

А с масло что не так, вязкость? У меня 5w40

Зима закончилась и все стало норм.

Цитата:

---

Сообщение от sgm123

У меня еще стоп горит с восклицательным знаком на приборке и вентилятор после выключения зажигания минуту, полторы крутит не зависимо от температуры двс. С таким не встречался?

---

Это возможно что-то с электрикой, у меня крутит после остановки двигателя если только t за 90 переваливает.

Цитата:

---

Сообщение от sgm123

Зима закончилась и все стало норм.

---

Ну у меня и летом бывает. Но только, если на холодную машину завести, и дать поработать менее двух-трех минут. Скажем, просто переставить на другое место. На следующую заводку чек обеспечен).

Цитата:

---

Сообщение от ANL

И еще обычно вместе с резистором впаивают емкость,чтобы выходная осцилограмма была более похожа на "живой"датчик

---

а какая емкость должна быть? опять утром затроила +3 градуса

ПАРНИ, ЭТО БОЛЕЗНЬ TU5JP4 Конструктив гидриков. На холодную неправильное заполнение цилиндра в межсезонье (медленно). Прошивка это не умеет контролировать и корректировать ( косяк или оптимизация с удешевлением). Когда то писали про замену гириков от 1.8. Изза большего перепускного отверстия, вероятно. Сам не пробовал. Возможно это голова 16 клапанов на ДВС 8-клапанную основу(но это не точно). Лечению за 12 лет не поддалась. Надо смирится. Прогрев от сигналки не пройдет.
Пустая трата времени и денег. Жабоеды не признали косяк ранее; а сейчас это вообще не актуально. Как то так. Не парьтесь. Спасибо.

В августе поменял масло, было залито 5W40 TOTAL, залил 5W40 Лукойл, и с сентября началось (совпадение?), 11 лет не троило после запуска, ну вот опять началось, не всегда, редко, раз в неделю +, - Если сразу заглушить и завести по новой, все нормально,

Цитата:

---

Сообщение от Sirega

11 лет не троило после запуска,

---

счастливчик, катушка какой фирмы стоит?

Поставил резистор 3.9 ком переменный в цепь ДАД , целую ночь шел дождь, утром при температуре +7, завелась без троения. DiagBox показал температуру воздуха при заводке 25 градусов. Странно я дома датчик выставил при температуре 22.06 градуса. Может какой то датчик брешет. Ждем понижения температуры.

В ДАД два датчика, давление и температура, два напряжения и общая масса, у меня лет десять назад барахлил он, машина не ехала, тупила, попрыскал разъем очистителем электрических контактов, машина поехала, плохой контакт похоже был. Надо будет, с утра посмотреть, какую температуру воздуха этот датчик выдает, может быть, в нем проблема троения.

по датчику температуры немного, https://www.youtube.com/watch?v=hTzgm0rQPzw

Причин может быть много, датчик температуры, свечи, катушки, заросшие клапана, неисправность фазеров, клапана, распредвалов, мотора или гребенки регулировки клапанов, форсунки и т.д.

Причин может быть много, датчик температуры, свечи, катушки, заросшие клапана, неисправность фазорегуляторов, клапана, распредвалов, мотора или гребенки регулировки клапанов, форсунки и т.д.

В борьбе с троением в холодное время поменял все вышеперечисленные датчики, катушку зажигания и свечи. Продолжалась эта борьба в течении нескольких лет. Замены приводили к положительному результу, но не надолго. И тут, копая в интернете, чем отличается мотор TU5JP4 от TU5JP4B, нашел статью с типичными болячками, в которой упоминается клапан адсорбера. Снял и проверил свой. Он залип в открытом состоянии и легко продувался в обе стороны. Заглушил трубку, покатался две недели и никаких троений не возникало. Получалось, что через открытый клапан поступал лишний воздух в обход заслонки и смесь обеднялась. Цена на новый пежовский клапан в 5 тыщ не порадовала, но была найдена альтернатива - Бошевский клапан от УАЗ ХАНТЕР по цене 1900.К нему купил родной разъем, из старого вырезал фишку и сделал переходник. Дополнительно поменял все пластиковые трубки, которые приходили на тройник этого клапана во впускном коллекторе. Пока результат положительный. Движок работает ровно, запускается сразу и нет неоходимости подгазовывать, как раньше. Вложение 24025Вложение 24026Вложение 24027

Я себе прошлой осенью поставил клапан "Zolert ZFP-0G7Клапан абсорбера паров бензина" 720 руб. Разъем подходит. Родной слегка продувался, но в нем есть регулировка, подкрутил, стал нормально продуваться в одну сторону, оставил про запас. Регулируется он, если не ошибаюсь, торс Т 15 через штуцер.