Вид для печати
Вопросы по эксплуатации автомобилей, для форумчан не нашедших ответы на свои вопросы в других темах форума и имеющих ограничения на открытие новых тем (разместивших на форуме менее 10 сообщений).
Вопросы, имеющие ответы в других темах будут переноситься в соответствующие темы.
Доброго времени суток. У меня типи В9 90 л.с. 2012г.в. Вчера по дороге домой заметил, что на 3-й и 4-й передачах сцепление буксует ("свечка" оборотов 500 по тахометру где-то на 2200-2500 об). Удивлен, т.к. пробег авто всего 59800км, у меня такого раньше не было, даже на отечественных машинах сцепление менял при пробегах далеко за 100 тыс. км. Коллеги, поделитесь инфой - нормально ли это? До пыжика владел берлинго в предыдущем кузове - проблем таких в помине не было.
Я тоже удивлён. Как правило, если сцепление буксует, то оно это делает на всех передачах, особенно заметно на более высоких при работе мотора с полной нагрузкой на оборотах макс.крутящего момента. Запах подгоревших накладок дисков сцепления также должен присутствовать.Цитата:
Сообщение от q061
у меня такое наблюдается только на второй и третьей передаче. И то как то не всегда. Мысли были про сцепление, но не думал что оно. как то больше грешил на электронику. Симптомы те же. При наборе скорости стрелка тахометра резко с 2,5 до 3 тыс.оборотов, потом обратно. Пробег 110 тыс.км. Запаха никакого не наблюдал, может потому что это кратковременное явление. Я так понял, под замену диск сцепления, да?
Знатоки сервисбокса, подскажите как понимать два артикула по первой позиции на картинке? В экзисте доступны оба + аналоги, но разброс цен в несколько тыр.
Вложение 15603
Здравствуйте. По правилам форума пока не могу создать отдельную тему, поэтому задам вопрос здесь.
Пежо партнер дизель 2014 года пробег 150 тыс км. Последние 50-60 тыс км средний расход топлива при езде по трассе 6,5 литров на 100 км. Первые 100 тыс км расход топлива при аналогичной эксплуатации составлял 5-5,5 литров на 100 тыс км.
Расход топлива увеличился на 1 литр после следующего происшествия:
При езде по неровной дороге был поврежден и оторван радиатор системы обратной подачи топлива в бак, в результате чего из топливного бака вытекло все топливо. Неудачное расположение радиатора обсуждено в теме http://www.tepee-club.ru/showthread....B2%D0%BE/page3 .
Для восстановлени работы системы и недопущения подобной ситуации в будущем решили не устанавливать радиатор, а соединить шланги топливной системы напрямую. В связи с тем, что пластиковые замки, с помощью которых топливные шланги соединялись с радиатором были повреждены при его отрыве, решено было подрезать концы штатных топливных шлангов и соеденить их между собой с помощью купленного в вазовском магазине шланга большего диаметра и хомутов.
В результате такого соединения обратная подача топлива в бак восстановилась. Но запустив двигатель мы обнаружили, что из корпуса топливного фильтра стало бежать топливо, чего не было до повреждения радиатора. Возникла мысль, что повысилось давление в топливной системе при новом соединении шлангов? Заменили топливный фильтр (оригинал) и топливо из корпуса фильтра бежать перестало.
Проблема разрешилась, приступили к дальнейшей эксплуатации автомобиля.
Сейчас проводя анализ расхода топлива приходится вернуться к данному вопросу. Кто может помочь определиться с путями разрешения ситуации? Может ли увеличиться расход из-за отсутствия этого радиатора? Может ли увеличиться расход из-за перепадов в диаметре топливных шлангов в местах их ремонтных соединений?
Восстанавливать систему в штатном виде с радиатором желания нет - оказаться за километры от города без топлива больше не хотим. Думаем может быть заказать все три оригинальных топливных шланга с целыми замками и соединить их между собой штатным соединением - защелками, которыми они соединяются с радиатором в штатном виде? Шланги эти достаточно дорогие и никаких замен дубликатов нет. Как считаете - может ли быть причина в соединительных шлангах на хомутах? Кто-то сталкивался со схожими проблемами?
Oo IGR, чуть не по теме, но вдруг поможет ..Во время смены топливного фильтра, пытался прокачать его, как прописано в руководстве...Купил шланг, тройник, соорудил приспособление,но если на носик фильтра,шланг налезал отлично, то в разъём обратки, папы не нашлось,отрезал носик от старого фильра, но он не подошёл, диаметр толще, решил вставить шланг на прямую, благо входил...Но прокачать не удалось, топливо не шло через фильтр,герметичности не было. Так что разъёмы имеют очень большое значение в герметичности топливной системы, хоть контур и малого давления, но тем ни менее...Теперь вопросы к вам :по каким приборам определяли средний расход? 140 т за год?
За год машина прошла 150 т.км.
80% трасса на скорости ~90км/ч, 20% областные деревни с плохим дорожным покрытием.
Расход топлива измеряется следующим образом: после каждой поездки (а все поездки от 400км и выше) делается заправка до полного бака на газпроме. При этом фиксируется пробег с прошлой заправки, объем заправленного топлива и считается расход топлива за поездку.
Со следующего дня после происшествия, ремонта топливных шлангов и устранения течи топлива из корпуса фильтра расход увеличился на 1 литр при тех же условиях эксплуатации на тех же самых маршрутах.
Oo IGR, - при соедении шлангов проходное сечение ,как я понимаю не уменьшилось(ВАЗовский кусок сверху родных)-так,что тут вроде с давлением все нормально.Мне кажется надо смотреть в сторону увеличения температуры соляры в баке.На форуме была информация , что из движка в обратку сбрасывается соляра с температурой 120-140 градусов---для этого и стоит этот радиатор.Теперь на Вашем авто его нет и в баке соляра теперь относительно "горячая", такой она поступает через фильтр в насос и рампу, где еще нагревается(((я про то.что топливная карта составлена для соляры какой-то определенной температуры(плотности) --поэтому может что-то там и .....)).Ну и второе , коль соляра в бак "горячая" поступает теперь ,то и "парить" она может и через клапан в атмосферу улетучиватся...У меня .когда открываю бак обычно хлопок небольшой слышно---вакуумный,а у ВАс?Удачи
Если бы не тщательный анализ хозяина по расходу-никогда бы не поверил в такие "штуки".Как может такой маленький кусочек радиатора влиять на расход? Я думал он вообще для африканских стран стоит.Местечко у него конечно не айс. Защита просится.
ps А АНЛ практикует ремни противоглинные.:)
- - - Добавлено - - -
Подумал маленько. Велика вероятность испарения легких фракций из соляры через крышку. АНЛ , я с вами солидарен!
medok, --смотрите на форуме--у меня защита стоит этого радиатора.Если смотреть на металл, то за это время там уже много "царапин"...Удачи
Листы нержавейки валяются в гараже.То же что ли зГОНДОбить такую защиту?
На сколько помню ,Санёк из Киришей ,давно снял охладитель,и превышения расхода у него не наблюдалось,учитывая его последнюю поездку и отчёт составил 5.5 л. сотню.Способ которым соединял не описан...Я не зря задавал вопрос о способе замера,тот что использовался даёт лишь номинальную картинку расхода,не учитывая режимов эксплуатации таких как простой ,средней скорости и т.п.Не большое отклонение от них ,не подмеченное хозяином,может изменить конечный показатель.
waitmen, -а что изменит способ соеденения?Если-бы соеденение провелось-бы при помощи трубок вставленных в штатный топлипровод(уменьшение сечения)==вот тогда могло повысится давление до соеденения и соответственно в рампе и....вылезла-бы ошибка "повышенное давление в рампе"...Если Выпро герметичность соеденения, то владелец-бы наверняка увидел лужицы соляры при работе авто на месте...>>>>>>Насчет замеров расхода=у Санька может до снятия радиатора расход-бы составил менее 5.5 литра(ну допустим 5.0)...А вот человеку ,который за год намотал 150 ткм, ездя по одной и тойже дороге(где 80% это трасса в Сибире, тем паче ,как понимаю заправляется на одних и тех-же заправках) и ведет "бухгалтерию" можно смело верить , что расход вырос и других видимых причин , кроме этой,как я понимаю нет.УдачиЦитата:
Сообщение от waitmen
Я конечно не "тракторист" но судя по всему современные системы впрыска дизельного топлива чувствительны к температуре топлива. Если посмотреть на форумы всех cdri-шников(toyota, vw, mb....) то охладитель обратки у всех присутствует. Учитывая тотальную экономию на каждом болтике, наличие охладителя не просто оправдано, но и необходимо. Поэтому колхоз в виде вырезания штатного охладителя полюбому ведет к сдвиу карты впрыска ДТ.
Почему бы просто не свернуть змеевик из медной трубки?
А можно приспособить волговский радиатор, масляный. АЛЮМИНИЕВЫЙ. У меня валяется в сарае .Глаза мне мозолит.:)
Согласен,но владельцы то же разные,не давно была инфа по пробою в кпп и владелец не заметил масляных луж ,так что не показатель...Да и подсывания могут быть только под давлением а на холостом не быть.Цитата:
Сообщение от ANL
Вы же сами владелец дизеля ,и у вас есть примерная картинка расхода на трассе,и она совпадает с расходом 5.5 или у вас другие показатели?Во всяком случае у меня такого отродясь не наблюдалось,даже в больших перегонах за день ,порядка 1700 км,средний выходил как написано выше.Цитата:
Сообщение от ANL
Я тоже веду" бухгалтерию расхода",однако вы мне ни когда на слово не верите..Избирательная у вас вера...:unknw:Ладно,это к делу не относится:bye:.Мы здесь пытаемся помочь человеку разобраться,так что ни какие версии нельзя сбрасывать со счетов.Тем более что бы восстановить систему охлаждения придется покупать шланги с разъёмами,так что их на первом этапе можно соединить без радиатора и проверить.Если конечно автор захочет этого.Цитата:
Сообщение от ANL
Основной сброс идет через форсунки,согласен.что на хх давление чуть меньше, но не настолько,чтобы не "пролилось".Да и место-то такое(в отличие от КППо--там сначало на защиту, а потом растекается по ней к центру под авто)--если льется==то тяжело не заметить, так как прямо под дверью пассажира+ фактор запаха соляры горячей..Цитата:
Сообщение от waitmen
У меня ТБ стоит и по трассе 5.2-5.4 до сотки потребление.(в принципе теже--5.5 литра)Но на форуме есть индивиды , у которых расход по трассе намного ниже(в районе 4-х литров:crazy:)...Цитата:
Сообщение от waitmen
Вы поймите правильно---езда и замеры по городу это одно, а вот товарищ по трассе в Сибире( там движение не такое, там всегда "одно и тоже" можно сказать ... )...Если он раньше ,как понимаю ,заправлял полный бак и делал две ходки по 400 км и в баке было топливо (деления два наверняка от низу) , то после снятия радиатора наверняка две ходки и бак практически пуст(наверняка и лампа остатка загорается)...Такое тяжело не заметить , даже не ведя "бухгалтерии" однако....На вопрос мой ответите???УдачиЦитата:
Сообщение от waitmen
Кстати---напомните мне, где я не верю в расход Вашего авто...Я что-то не припоминаю однако.УдачиЦитата:
Сообщение от waitmen
Цитата:
Сообщение от ANL
Да честно сказать не знаю...По логике ни чего,а как на самом деле ,фиг знает.Когда пытался прокачать через приспособление,заметил что фильтр наполнился из обратки...(Шланги купленные были прозрачные,всё видно было).А должно было быть наоборот,так что вставленный конец шланга в обратку работал,Может не работало соединение с фильром,но там то же с натягом наделось.Ни где не текло...Подключал всё по книге,за исключением соединителей,которые должны быть на приспособе...По мучился,по мучился(пытался всосать через фильтр,открывал крышку бака,другие способы пробовал но ни чего не вышло,).Плюнул и сделал как все,списал всё на отсутствие соединителей.Нет ,чуть наврал,носик отрезанный со старого фильтра ,пошёл в соединение с той же мамой ,что надевалась на фильтр,так что там всё в порядке было.Может летом доведу до ума приспособу.Цитата:
Сообщение от ANL
Еще один без ответа однако остался.((Сори,что не по теме, но не я начал:thank_you:)).Удачи:bye:Цитата:
Сообщение от ANL
Может быть сечение уменьшилось в местах крепления хомутами? В двух местах шланг большого диаметра одет на штатный шланг и затянут плотно хомутом.Цитата:
Сообщение от ANL
За время эксплуатации с декабря по март при холодной Омской погоде температура обратки не должна была греть топливо в баке. Летом в +30 температура топлива в баке наверняка на порядок выше поднимается, даже с учетом исправного радиатора на обратке. А расход при этом отлично держался в пределах от 5 до 5,5 литров на 100км.Цитата:
Сообщение от ANL
Решил, первым шагом восстановить обратную подачу топлива на оригинальных топливных трубках. Они идут с разъемами мама-папа, трубки вставляются друг в друга и защелкиваются. Если расход топлива не уменьшится, то следующим шагом запланируем монтаж штатного радиатора.
С чего Вы это взяли?Cоляра сильно нагревается при сжатии в насосе до 300-х атмосфер и выходя в обратку через форсунку.Если например с радиатором солярав бак идет градусов 40, то без радиатора может и 80(точные цифры я не знаю--ориентируюсь на информацию полученную тут на форуме, что с движка она (соляра) в обратку идет 120-140 градусов... ).Цитата:
Сообщение от Oo IGR
А у Вас она намного горячее, плотность е не "расчетная" и поэтому мозги учитывая данные датчика температуры воздуха делает впрыск согласно карте---а у Вас он будет отличатся (из-за плотности)...Ну и второе про испарения забывать не надо, чем выше температура соляры--тем они больше.Цитата:
Сообщение от Oo IGR
Врядли---трубопроводы плотные очень.Хотя проверить стоит...Если-бы давление поднималось и выходило за допуски--ошибка-бы не заставила себя долго ждать.УдачиЦитата:
Сообщение от Oo IGR
Понял вашу мысль насчет несоответствия температуры топлива в баке ожидаемой контроллером. Если ошибок никаких нет уже на протяжении 90 тыс. км, то значит версия с перетянутыми топливными трубками скорее всего не подтвердится и установка штатных трубок с креплениями-защелками думаете проблему расхода не решит?Цитата:
Сообщение от ANL
Ваше предложение - возвращать радиатор?
Пробовать ослабить хомуты?
Думаю бесполезная трата времени и сил.Цитата:
Сообщение от Oo IGR
А что это изменит---хотите увидеть подтеки соляры.Цитата:
Сообщение от Oo IGR
Да.Неспроста их ставят , на коммонах---температуру соляры надо понижать.Попробуйте возьмите на пробу (у кого-нибудб,чтобы не тратить деньги) любой маленький радиатор --печки или АКПП или еще какой-нибудь и проверите на практике...Если расход упадет===стоит покупать радиатор((кстати , тут на форуме вроде есть дизельные версии под разбор).УдачиЦитата:
Сообщение от Oo IGR
Метод соединения шлангов не влияет на расход! Это и ежу ясно. А вот радиатор......... Короче, ставить надо его. Могу выслать волговский из сарая. Проверенный.Алюминиевый.
А что, кто нибудь утверждал что влияет?Цитата:
Сообщение от medok
Привет всем!
Типи, дизель, 90 л.с.
Когда "толкаешься" в пробке или на светофоре при переключении на вторую автомобиль первые 5-10 метров "летит", только потом скорость сбрасывается и потихоньку едет. Это особенность дизельной версии или что-то неисправно?
Проходя ТО-1, обратил внимание на это приемщика. Он после моих слов обратил внимание на это. Но ответить не смог (как оказалось он ездит на бензиновом Типи).
Есть такое.Уже давно привык.А еще заметил такую особенность, когда на 3 или 4 передачи убираешь ногу с "газу" то.сначало авто медленно теряет скорость, но в какой-то момент что-то происходит(видно мозги поддают топливо, как я понимаю ,на дизиле, в отличиии от бензинки на палке, полного отключения подачи топлива в "пассивном" режиме всеже не происходит) и авто немного ускоряется... >>>>>>Oo IGR, --а можно вопрос---Расскажите ,плиз, как получилось повредить радиатор?Удачи:bye:Цитата:
Сообщение от serg2k
Значит особенность дизельных версий. Что касается движения при оборотах, близких к холостым, то сложилось впечатление, что электроника не дает двигателю понизить обороты ниже какого-то значения.
При движении накатом мгновенный расход, по штатному компьютеру, держится на "0". А двигатель работает как ни вчем не бывало.
При выезде из деревни на трассу был резкий уклон. При его проезде зацепили днищем асфальт по кромке трассы. Касание с асфальтом пришлось ровно на место, где расположен радиатор. Его смяло и сорвало с креплений.Цитата:
Сообщение от ANL
Доброго здоровья всем. Купил недавно машину, решил поставить защиту Матадор но не могу найти куда крепить передний край, бампер снизу не закреплен. Крепежные отверстия на защите и бампере совпадают, но болты вкручивать некуда, возможно там чего то не хватает, подскажите пожалуйста. Вот фото http://f6.s.qip.ru/j1zuYsOZ.jpg
Рядом с отверстием под крюк должно быть и отверстие под болт, а гайка вроде приварена на защите.
Вложение 15643
Похоже не хватает пластины к которой крепится нижняя часть бампера, буду гуглить что за пластина такая.
Разобрался, обломаны места крепления, придется что то придумывать.
Похоже не хватает поперечины поз.4
http://s019.radikal.ru/i621/1504/24/73c88005b59f.jpg
Вот блин--у меня защита стоит...но элементов №2 и№3 на авто нет...
Если обратите внимание, то в списке справа их тоже нет. Они только на рисунке.
Тогда и четвёрки нет, не к чему крепить её :)Цитата:
Сообщение от Nikolay N
Но деталька №4 к ним крепится.....Получается у меня защита стоит и спереди она на крючках+еще на два болта под 10 ключ крепится==получается не к детальке под №4 тогда...(когда сцепление в сервисе менял---мастер говорил, чот у некоторых есть 2 и 3 позиция однако...)Удачи:bye:
Может стояли до того как защиту ставить начали...
Черт его знает....может они только типа на аутодорах стоят.Удачи
Залез в старый сервисбокс, там хорошо эту деталь №4 видно. А №2 и №3, это, ИМХО, левый и правый лонжероны.
http://s016.radikal.ru/i337/1504/91/7bddf1e1dea3.jpg
Тьфу ты! Никак не мог понять, что на фотке не так. И только сейчас глянул в профиль задавшего вопрос. На фотке бампер Partner Origin 2007г! :crazy: По нему на форуме Tepee вряд ли кто ответит. :unknw:
На моей машине сделано по другому, у этой поперечной железки спереди по кромке было три уха, такие как одно видимое на фото. Два из них обломаны, а одно загнуто, бампер похоже крепился клипсами, так как болты закрутить там некуда, просто просверлены отверстия.
Спасибо за помощь, буду изобретать крепление :)
Доброе утро всем!
Подскажите пожалуйста сколько литров ОЖ в бензиновом двигателе 1.6?
Как залить их туда. Залил 2.5 литра больше не влазит. Может секрет есть какой?
Так есть всё в соответствующей теме...
Вот так был соединен топливный шланг обратной подачи топлива от фильтра в бак. Шланг мокрый потому что его отворачивали посмотреть - не пережато ли место соединения шлангов.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640...661/1HyUzR.jpg
Вот так подсоединили радиатор. Частично с использованием оригинального патрубка. Место выбрали не штатное, немного сдвинули ближе к задней части и прижали его вплотную к днищу. Теперь радиатор не опускается ниже кромки порога с одной стороны и накладной защиты топливных трубок с другой стороны.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640...540/rU1DHS.jpg
Сами топливные шланги дополнительно закрыли защитой:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640...538/cSnxhH.jpg
Первая же поездка дала результат расхода 5,5 литров на 100 км. Проехали 500 километров. 60% поселковые дороги, 40% сельские населенные пункты.
Ну вот и доказательства=температура соляры имеет как и предполагалось огромное значение(1 литр на сотку....тоесть почти 200 км пробега с одного бака).Удачи
Слушайте .........., а может на лето еще один радиатор впердолить, последовательно..........Может и 4 литра получим? А ?:)
medok, --а такого-же эффекта не получите?Тоесть температуру входного воздуха одна, расчетная температура соляры для создания давления в рампе будет например 45, а рельно поступит 30:unknw:???? >>>>Впердольте:rofl: ==потом результат незабудте озвучить. Удачи.:bye:
Я просто в хорошем настроении. Решил соляру поИкономить еще одним радиаторЫм. Кризис же.......:crazy:
С топливной системой разобрались, теперь вопрос по износу шин. Как уже писал - ездим трасса и сельские дороги. То есть режим эксплуатации 80% времени равномерный, нагружаем обычно около 300 кг. Максимум грузим 800. Но давно уже не превышали 500 кг. Развал делаем после замены элементов ходовки. Давление шин стараемся держать в районе 2,3 перед, 3,2 зад. Иногда на пустой машине чуть спускаем, потому как она начинает прыгать как мячик, но часто так и ездим.
Штатные шины Michelin 195/70 R15C грузовые ведержали с апреля 2014 по сентябрь 2014 года 59 тыс.км., после чего протектор настолько сильно стерся, что на одном колесе даже вылез корд прямо в середине колеса (проволока полезла). Фотографию к сожалению не сделал.
В сентябре 2014 года на 59 тыс.км. поставили шины Шины КШЗ К-192 Кобра 195/70 R15C - 5 шт вместе с запаской. В расчете, чтобы по грязи в деревнях хорошо тянула. Машина стала ехать как внедорожник.
http://shinburg.ru/imgcatalog/68_16641.jpeg
В декабре 2014 года на 100 тыс.км. задние колеса КШЗ К-192 Кобра 195/70 R15C зашиповали и оставили на зиму, а два передних колеса заменили на шипованные шины 205/70R15C V-524.
http://www.shinagomel.by/upload/shop..._image8992.jpg
К апрелю 2015 пробег машины 148 тыс.км.
Две шины КШЗ К-192 Кобра 195/70 R15C с задних колес с сентября 2014 прошли 89 тыс. км. и полностью умерли:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640...540/VL39x8.jpg
Две шины 205/70R15C V-524 с передних колес прошли с декабря 2014 48 тыс.км. и выглядят не важно:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640...537/SRxCH6.jpg
В связи с этим вопросы:
1. Почему задние шины (КШЗ К-192) могут вытираться по краям - середина сохранила протектор. А передние (V-524) наоборот истерлись в середине.
2. Нормальный ли износ?
- за 89 тыс. стерлись "в хлам" КШЗ К-192,
- до этого за 59 тыс также "в хлам" до корда стерлись Michelin 195/70 R15C
- V-524 после 48 тыс. тоже выглядят уже очень не важно.
3. Какое давление качать, чтобы износ был минимальным и равномерным?
Это оказался удлинитель подрамника,изготавливается из алюминиевого сплава ,предназначен для поглощения части удара ,при столкновении с низкой скоростью.Ставится в зависимости от страны продажи....Цитата:
Сообщение от ANL
Низкое давление.Цитата:
Сообщение от Oo IGR
Высокое давление.Цитата:
Сообщение от Oo IGR
Задние истираются по краям из-за угла установки колес, присмотритесь они не строго перпендикулярно земле.
Да уш! Человек просто хочет на одних СКАТАХ по 200 тыщ наматывать. Ну кризис же!!!!!:crazy:
В этом случае стирается внешняя или внутренняя сторона но, ни как не обе!Цитата:
Сообщение от aleks 96
Добрый вечер!Подскажите кто нибудь,может кто сталкивался с таким?У меня в панели со стороны водителя постоянно как будто что то искрит.Ездил на оф сервис ,проблему не обнаружили сказали что этот треск не связан с электрикой, но мое нутро подсказывает что есть какая то проблема,и хотелось бы решить ее пока проблема не стала чем то еще больше.У моих друзей тоже такие машины и у них нет никакого треска!
Technics, это тэн, когда нагревается и остывает потрескивает, как будто коротит что то...забейте, сам по началу на это купился..
Technics, --Тэн автоматически включается при температуре наружного воздуха ниже +5 и (если без климата) то ручки воздуха в самое горячее положение....Мне кажется у Вас там сейчас теплее и тэн тут не причем.Удачи
Алушта +5.....
а в Ялте ночью даже +8 ...ну и что?Может лучше .чем ***ать послушаем ответ форумчанина...Удачи
Пацаны! Всем привет!Подскажите пожалуйста,у меня Ситроен берлинго 1.9 д. Постоянно перегорает предохрон на вентилятор?Силовой 50А.Что энто за хрень может быть??Заранее спасибо!!
Доброго времени суток всем!
Автомобиль Пежо Партнер Типпи 2008 г. Дизель 1.6 90 л.с.
Случилась неприятность, во время движения резко пропала тяга , после остановки и осмотра двигателя отчетливо слышится звук "гремящей мелочи в железной банке" из турбины. Эвакуатор решил не вызывать , а тихонько двигаться в сторону СТО, по дороге загорелась лампочка чек а потом и масло, остановился подождал 30 мин. завел (лампочка масла погасла) и спокойно доехал до СТО, не каких посторонних шумов кроме как из турбины не было, двигатель работал ровно, но сожрал неприлично большое кол-во солярки.
Вскрытие показало что турбина была разрушена ( крыльчатка и вал) инородными(предположительно) маленькими металлическими осколками черного цвета, а СТО озвучили 2 версии их появления : либо из датчика ЕГР, либо из двигателя, датчик ЕГР разобрали и проверили - там все на месте, получается что из двигателя но возникли сомнения поскольку двигатель работал абсолютно нормально что невозможно было бы если он "выплевывает" кусочки металла.
Во общем теперь стоит дилемма - снимать голову и проверять что может повлечь за собой и замену форсунок и проч. больше расходы или найти ответ откуда они взялись , сами мастера не исключают что возможно это части турбины но мало вероятно говорят .
Большая просьба к знающим специалистам - может кто сталкивался с подобным, помогите советом, за ранее большое спасибо.
что то не могу найти толковой инструкции по замене задних пружин. Примерно что делать представляю, но хочу подготовиться морально и инструментально. в частности есть приблуда по сжатию пружин обычная.. она вообще нужна или достаточно домкратов, монтировки и крепкого словца??
Если не усиленная, то достаточно отсоединить нижнее укрепление амо, и она сама вывалится.Если усиленная, то лучше со стяжками, но не всякие подойдут...
waitmen, у меня оутдор, хочу 5102Z5 поставить. думаю ещё самому или в сервис..
Shaman180, я сам ставил, не откручивая амо, зае...ся. Что бы этого не было, надо открутить его и ни каких проблем не будет.
waitmen, а отбойники старые оставлял(чашка нижняя задней пружины и упор буртика задней подвески). они я так понимаю там просто стоят и снимаются с пружиной. Или они крепятся к кузову и балке
Shaman180, просто стоят не крепятся.Оставил старые.Какие стяжки у вас? Двойные лапы, одинарные, длина их(самих стяжек) ?Мне проще, у меня их три комплекта разных.Новую сжимал длинными, потом перехватывал короткими(обрезанными) и ставил .Длинные не входят...А короткими полный захват не сделать.
waitmen, спасибо за инфу.. стяжки ещё не видел(должны подвезти), но походу короткие, но есть пресс.. ладно пока не влезешь всё равно не оценишь)) сломаю как нибудь
Поменял вчера пружины. аморты не откручивал. Но без подъёмника, пресса и инструмента это была бы полная камасутра. Так что в гараже с домкратом я бы не стал мучиться, или 10 раз подумал. управился за 2 часа. Нижняя чашка с одной стороны сильно деформирована и пружина соскакивает немного. надо будет менять(пожалел денег). авто поднялось почти на 4 см мерил после 100 км пробега. Всё так как и ожидал. Спасибо за подсказкиВложение 17289Вложение 17290
Это ж куда надо въехать что бы чашку деформировать? Там толстая, формованная железяка...Может всё таки пластиковая подставка под пружину?
waitmen, пластиковая подставка.. по сервис боксу называется чашка нижняя задней пружины. может кто кстати подскажет разницу? у меня стоит 5164 50 , на рабочем авто где с завода стоят Z5 пружины 5164 52 . в чем разница??. Есть мысль что у меня оутдор и они типа выше на 10 мм. может кто прояснит
Ну нехай будет чашкой...Хотя сервис боксе многие детали, мягко говоря, называются не корректно....
Здравствуйте, уважаемые Форумчане. Вот и у меня теперь свой "Вигвам". Целая неделя владения, и 1000 км. позади. Впечатления конечно же... КАК я раньше ездил на СЕДАНЕ?!!! Теперь, если позволите, пара вопросов. Машинка 2010 г.в. 1,6 90л.с. МКПП. Почти 90000 км. Первое, что сильно напрягает - стрелка бензобака. Никогда на поднимается выше, чем 4-е деление, т.е. даже до половины бака не доходит. Второе - периодически появляется какой-то стучок в моторном отсеке. При отжатии педали сцепления - пропадает. Третье - иногда ! (Диапазон оборотов и номер передачи не имеют значения) начинает подгуживать коробка -как на задней передаче или как мост на отечественной классике, но не так сильно. С благодарностью приму все советы и пожелания. Всем Удачной Дороги.
Вопрос может и не потеме но скажите пожайлуста в меня Пежо Партнер Типи, при повороте руля вправо или влево на месте, есть вибрация в руле и небольшой гул в стороне моторного отсека, но гул слышно только с салона автомобиля. но при подеме оборотов мотора после 1000 об. в мин. вибрация практически пропадает. жижу поменял с промывкой. ремень новый не буксует. в чем может быть проблема за ранее спасибо....
Это не проблема. Это гидроусилитель работает. В момент вращения руля включается насос гидроусилителя.
так почему есть вибрация я думаю что он должен плавно работать. и еще когда автомобиль в движении вибрация тоже как бы нет. если не секрет а в тебя как работает....
У меня также вибрирует. Иначе я бы не сказал что это нормально.
Добрый день!
У меня типи 2009 года, 1,6 бензин, пробег 75000.
Вчера появилась интересная вибрация на кузов с правой передней стороны (вроде?). Ничего не стучит и не гремит. На скорости от 30 до 50 едет как будто колесо овальное, подпрыгивает будто (колесо целое, проблем не обнаружено), на скорости выше 70 идет вибрация по салону.
Может сталкивался кто? Где копать?
Заранее спасибо)
Проверь нет ли шишки на колесе с нутри или на протекторе. Был такой случай на заднем колесе выяснили на шыномонтаже шишка на протекторе сам удивился. Типа колесо стает немного овальное.
Да вроде обсмотрели все колеса, никаких видимых отклонений. Грешу на тормозные диски
Тормозные побольшей части при нажатии на педаль.
Добрый вечер! Хотел отрегулировать положение зеркал....и не получилось ! Есть крутилка электрозеркал, но она. почему-то не крутится ни в какую сторону,не нажимается и не вытаскивается. Может это заглушка?? как отрегулировать ? Пежо партнер типи 2010г. 1.6л бензин.
Спасибо.
Если электрозеркала, то только электричеством регулировать. "Крутилкой" выбирается зеркало, а отклонением "крутилки" регулировка производится. Может не все предохранители целы?
Пока не залазил в предохранители,но читал в книге,что этот предохран.отвечает и за стеклоподъемники,а они работают.... если только у меня отдельный предохран.Цитата:
Сообщение от serg2k
Подскажите пожалуйста, деталь 6545ks (джойстик регулировки зеркал) сколько стоит на разборке? У нас в нижегор.обл.похоже такого нет. А новый стоит ~3000р.
А не проще ли все таки проверить предохранитель, для начала, F4 10А, в блоке BSI, под левой коленкой, или проще, если корректор фар не работает, то точно предохранитель, корректор также с него запитан, стеклоподъемники с другого F5 30A.Цитата:
Сообщение от DISA126
Корректор работает- фары опускаются-подымаются. Но, завтра все равно посмотрю про предохранители...
Предохранитель, всего скорей отпадает, следующим делом можно проверить разъемы, питание,
Всех с наступившим! Хотел узнать где в Спб можно купить подешевле комплект сцепления и что еще лучше сразу прикупить чтобы потом лишний раз туда не лезть? Всем спасибо!
Загляните в тему "Замена сцепления" Там всё есть.
мужики такая проблема странная, завожу прогреваю все нормально, двигатель работает ровно обороты держит ровно, начинаю ехать, еду примерно 3-4 километра и машина начинает дергаться, жму в пол, дергания идут разгона ноль, потом резко начинает пулять, еду еще 1км начинает троить, загорается чек, обороты плавают, динамики никакой, компьютер говорит ошибка 1336 пропуски зажигания, поменял свечи 2 дня ездил нормально сейчас опять такая проблема, еще, на светофорах глушу и скидываю ошибки мультитроником, завожу и она как новая! чек не горит, не троит, динамика хорошая еду еще 5км после сброса ошибки и все по новой, подскажите в чем может быть проблема? tepee 2008 год 1.6 бензин, пробег 107
Возможно у Вас теряется контакт в разъемах например (катушка зажигания, BSI). Когда у меня была бензинка, каких только чудес не было и Р1336 в том числе. Обрабатывал ликви моли. В моторном отсеке все просто, а вот BSI сложнее. И еще такой момент, до проведения работ скиньте клемму с аккумулятора, а то могут быть проблемы.
УРА !!! Решилась первая проблема по машине... Дело было в самом джойстике регулировки зеркал, поменял - заработали,правда,не из дешевого удовольствия 2700р.))Цитата:
Сообщение от Sirega
Теперь - новый вопрос : есть ли у кого схема с размерами буксировочного крючка(у меня почему то его нет, а вчера очень нужен был- засел,откапывался час!!!). Купить новый- 1000р.рука не поднимается за какой-то болт отдавать . На разборках нет. Вот и решил узнать размеры и заказать токарю. может кто заморачивался))))таким делом.
Или есть у кого-то лишний ))))
Если делать как заводской, то там еще и фрезеровать надо будет, и уважающий себя профессионал возьмет за это дело никак не менее стоимости нового. А если вам от балды надо - возьмите подходящий по резьбе болт и приварите к нему кусок арматуры - вот и будет буксирный крюк.Цитата:
Сообщение от DISA126
А на буксировочном резьба не левая?:crazy:
нет правая, только шаг мелкий
Нашел на форуме 406 пыжа: Болт М12*1.75 . сегодня на работе с механиками нашли такой болт,пошел примерять -накрутилось 2 нитки,дальше не закручивается! Значит шаг какой_то другой, Механики думают. что больше чем 1.75, значит резьба дюймовая, а не метрическая. Похоже- придется покупать ((((Цитата:
Сообщение от Bazhov
Я, даже, ах...нул! Механики штангелем не могут померить шаг?Цитата:
Сообщение от DISA126
Raf16, механики этого и не могут делать. Это же механики! Механик гаража всегда отвечал за выезд авто на линию, общался с органами, материл водил, был главным стукачем у начальства(шутка). Мерить-это удел токарей. Даже моторист не уполномочен мерить резьбы.:)
Всем доброго времени суток. В общем у меня проблема, которая очень сильно меня преследует. У меня пежо партнер 1998г.в. 1.4 бенз, беда заключается в том, что при резком нажатии газа глохнет двигатель. Заменил свечи, почистил форсунки, заменил датчики холостого и дроселя, проверил бенз насос( качает как надо), заменил топливный фильтр.. Но увы все бестолку. Может у кого была похожая картина?
Где такой подлокотник достать?? https://i.gyazo.com/thumb/200/_91c87...a1017f-png.jpg
http://www.tepee-club.ru/showthread....t=%E1%EE%EA%F1 Сообщение № 10. Смотрите номера и экзист Вам в помощь.
Спасибо!Цитата:
Сообщение от max67
М12 шаг 1,75 это основной шаг, мелкие это 1,5; 1,21 и 1 мм.Цитата:
Сообщение от Bazhov
Если надо определить шаг в буксировочной втулке, можно на карандаш плотно намотать белой бумаги, вставить во втулку не касаясь её, затем прижать к резьбе.
Замерить длину между ОДИННАДЦАТЬЮ рисками оставшимися на бумаге от резьбы, разделить полученно расстояние на 10, это и будет шаг.
Довольно точный, дедовский способ.
Можно и линейкой измерить, если штангель, запредельная роскошь.
eugenich, да это способ не актуален сейчас. В любом вшивом сервизочке есть тьма болтов, которые можно заворачивая узнать резьбу. Токарь, самый чумазый, замерит и выточит такой крюк. Хотя токарей с каждым днем всё меньше, проблема пустяковая.
Там на глаз 1,5 шаг. Если очень надо, могу чертёж этого уха нарисовать.
Спасибо всем за участие!!!! Сегодня позвонил старый хозяин и отдал крюк,нашел на балконе....говорит еще какие-то запчасти есть. но....пока вмерзли в лед ))))будем ждать весны))))
DISA126, у хорошего хозяина балконы застекленные. А у настоящего хозяина-утепленные и с отоплением.
Bazhov.
У меня в машине после покупки я их два нашёл. Один вроде как в гараже на даче валяется. Надо поискать.
Если готовы до мартовских праздников подождать и если найду, отправлю по почте.
P.S.
Пока вспоминал и писал вопрос решился. Поздравляю.
Ну, если ещё кому надо, то "свистите" в личку, поищу!
спасибо....нашлось,но попробовал вкрутить - не получилось,как будто что то мешает,может заржавело вся резьба в бампере, буду пробовать туда-сюда накручивать, как пробью - литолом все набью )))))Цитата:
Сообщение от DeDok
Согласен !!! Но. отопление- это уж через чур...но оч.неплохо!!!Цитата:
Сообщение от medok
Лучше с карасином или соляркой.Цитата:
Сообщение от DISA126
А ещё лучше метчиком пройтись разочек!
я тоже так хотел....если найду такой метчик...Цитата:
Сообщение от Sanyok Kirichi
Ну если в Русском Детройте - Нижнем, не найти метчик ... . :dash:Цитата:
Сообщение от DISA126
В крайнем случае, сделайте "чистилку-метчик" из болта М12х1,75, сделав пару лысок на всей длине резьбы, наждаком или напильником, для отвода грязи и стружки.
Подскажите, кто-нибудь ставил передние стойки БИЛЬШТАЙН?
В магазине сказали, что с ними проблемы в виде стуков пропадут и дорогу более уверенно держать будет морда.
JURY JET, какие именно? Номер? Про одни много информации про другие почти нет...
JURY JET, в правом верхнем углу находится поисковик...попробуйте "забить" туда нужные слова. Уверен, что сразу попадёте в нужную вам тему. :bye:Цитата:
Сообщение от JURY JET
Однако, в магазине этом...просвещённые продавцы работают. http://s19.tepee-club.ru/d7b3765cb99...d22db9718f.gifЦитата:
Сообщение от JURY JET
Всем привет!
Ребята, помогите советом!
Пока темы я не могу создавать, решил написать тут.
Вчера купил себе бегемота бензин, 1,6 -90 лошадок, 2011 с двухзонным климатом!
Когда едешь идет тепло, ставил на максимум все равно не сильно горяча - почему?? А когда остановился, просто стою и жду подругу, то вообще тепло перестает идти, а начинает дуть холодный воздух, почему??? И если включить на максимум оборотов вентилятора - тоже идет холодный воздух! Объясните пожалуйста принцип правильно работы его! Заранее спасибо!
температура двигателя 90г.
Получается, что так сидя в авто и не погреешься на месте????
Еще вопрос, какая резина ставиться на моего бегемотика?
Сейчас у меня стоит R16 205/55 - честно говоря жестковато, может есть вариант по толще всунуть резину?
И еще один самый главный вопрос!!!
До Пыжика у меня был кенгуренок дизел с расходом 4-5 л. , сел на пыжа бензин и честно говоря немного обалдел от расхода, примерно 9-11 л. скажите можно ли верить бортовому компьютеру и как уменьшить расход??? И почему у меня всегда пишет что расход 16 л. на 100 в одном из меню компьютера???
На водительской стойке варианты написаны.Цитата:
Сообщение от Kosenko Denis
Спасибо, даже и не знал! Он у меня всего 3 дня!)))Цитата:
Сообщение от waitmen
Интересно, но у меня там всего один размер - 205/55Цитата:
Сообщение от Kosenko Denis
Странно...Диски 15-е и можно выше резину ставить.Суслики Евпаторские на аватарке?Цитата:
Сообщение от Kosenko Denis
да как то не охото 15 ставить, хотелось бы 16 и повыше резину! получиться? Суслики почти Евпаторийские)))))))Цитата:
Сообщение от waitmen
15 помягче будут (205/65)
У меня летняя R16 215/65, это предел, насчет мягкости, разницы не заметил, а вот по экономии бензина разница существенная, плюс клиренс выше. Минус это неправильные показания спидометра.
Стесняюсь спросить,а за счет чего у такого лаптя клиренс повысился?
Поправил, ошибся.
Заводских вариантов всего два - 215/55R16 и 205/65R15.Цитата:
Сообщение от Kosenko Denis
Компу верить можно. Зимой для города расход 10-11л. - норма. У меня до 15 доходит, когда очень холодно. На трассе с круизом расход 8-8,5л.Цитата:
Сообщение от Kosenko Denis
Потому что, вероятно, это меню общего среднего расхода еще с показаниями старого хозяина. Сбросьте показания счетчиков, нажав и подержав кнопку в торце правого подрулевого рычага. Километров через 10 показания счетчиков обновятся.Цитата:
И почему у меня всегда пишет что расход 16 л. на 100 в одном из меню компьютера???
Ставь 205/60 или 215/60/16.Цитата:
Сообщение от Kosenko Denis
Будет мягче и на расход особо не влияет.
Спасибо огромное за подсказку!Цитата:
Сообщение от Pegucka
- - - Добавлено - - -
Проверил и все получилось! Сколько мне еще придется его изучать))) Спасибо!Цитата:
Сообщение от Pegucka
- - - Добавлено - - -
Ок, принял к сведенью, спасибо!Цитата:
Сообщение от DeDok
Сегодня пообщался с человеком тоже на таком пыжике, только на дизиле, рассказал и показал про холодный воздух на горячем климате - ответил, что надо проверять в сервисе и начать с термостата. Сам говорит, что он всегда ездит на АВТО - климате, я у себя попробовал включить, и мое авто-климат включает кондиционер, по отдельности нет! Человек сказал что так не должно быть, есть кондиционер, а есть AUTO режим и у него они работают по отдельности! Что вы друзья мои можете мне в этом подсказать? Потом он попытался у меня включить борт-комп на русский язык, досада - его там не оказалось. Говорит, что можно как то его на сервисе добавить и тогда можно провести самодиагностику! Подскажите как это сделать без русского языка и поможет ли это вообще все? Заранее спасибо!
При включении климата на АВТО значок кондиционера всегда включен. В этом и принцип работы климата - смешивать холодный и тёплый воздух для получения нужной температуры. При низких температурах значок включается, но муфта не включается и кондиционер не работает (+5 и ниже).
Как то так.
Езжу 5 лет без русского языка - и ничего. Там особо и читать то нечего. Если что - есть телефон, интернет, словарь.
Т.е. в се верно мой БК показывает? Спасибо!Цитата:
Сообщение от Ciklop17
Понятно! а как все таки сделать самодиагностику?Цитата:
Сообщение от Ciklop17
Добрый вечер, народ !!)) Такая фишка обнаружилась у Пыжика.... Срабатывает задний дворник сам по-себе,такое чувство, что там датчик какой то стоит,определяет загрязнение стекла. Включает поливалку на стекло и трет чуть ли не досуха. Брызгает больше чем я на лобовик. Что за дело ??? Если можно, то хотелось бы отключить такую функцию , т.к.нет нужды в протирке заднего стекла!!!
Таки свозите друга наконец в баню, он же показывает, что спина чешется ... мочи ужо нету. (((( :)Цитата:
Сообщение от DISA126
P.S. Начал бы с подрулевого переключателя режимов заднего дворника.
Kosenko Denis
на температуру воздуха печки при разных оборотах может повлиять низкий уровень ОЖ, при добавлении оборотов жидкость прогоняется помпой и градус тепла повышается
он находится в выключенном положении (выключатель) или замыкает в нем ????Цитата:
Сообщение от eugenich
Прикол в том, что ОЖ в полном порядке и ее уровень в норме!Цитата:
Сообщение от Eihwaz
Kosenko Denis, это не прикол. Это не полная проверка.К спецу надо двигать. В этом деле опыт нужен.
такая проблема,полазав по форуму ответа не нашел хоть и тема старая,замок задней двери который открывается или с брелка или после открытия любой двери то есть живет сам по себе,пишут что в этом виновата кнопка открытия но если снять фишку с кнопки и просто ее перемыкать то мы обойдем кольцевик а у меня даже при снятой фишки замок все равно открывается вот и ломаю голову что же менять замок,кнопку или что то другое,помогите
У меня вот такой вопрос: куда идёт белый разъём в этом месте?
Не на противотуманки, на них идёт синий через дополнительный кусок провода, сразу на обе.
http://www.pixic.ru/i/F0t1l012864117A0.jpg
http://www.pixic.ru/i/60F1T0e24651x791.jpg
Может на сигнал?
Блин, точно! Там же бибика была! Надо найти. Спасибо.
Доброго времени суток .Какая смазка для опоры двигателя (верхняя правая) 1807GJ ?С завода смазана была белая похожая на пластилин ,требуется из-за скрипа внутри подушки т.е. высыхания смазки .ОД ситроен и пежо данную услугу не производят - поэтому ремонтирую сам .
tomich, не знаю зачем вам это, но если " ЛЮБИТЕ МАЗАТЬ ", то все современные смазки на литеевой основе. Берите наш родненький 24 литольчик-не ошибетесь.::)
ЦИАТИМом -202 думаю лучше будет .Спасибо .
Надо последовательно все проверить. На видео человек 2 года ездил к ОД с переменным успехом жаловался на печку, она иногда работала, но в основном плохо. В результате после разборки помпы обнаружился кусок шланга застрявший в крыльчатке и снижающий производительность. Машина новая на гарантии. Можно смотреть с 6 минуты.Цитата:
Сообщение от Kosenko Denis
https://www.youtube.com/watch?v=uymWv4JkIRE
Приходилось пользоваться подобной смазкой- белая, литиевая, аэрозольная, устойчива в вымыванию и температурам, воду отталкивает, сохраняет пластичность долгое время. Проверено на электрике и механике тяг гидросамолета. После нескольких утопов электрическая часть в полной сохранности. Легко наносится в аэрозольном исполнении.Цитата:
Сообщение от tomich
https://fast.ulmart.ru/p/mid/54/5489/548906.jpg
https://www.ulmart.ru/goods/548906
Помогите !!!! как снять радиатор охлаждения??? 2 ч. провозился, так и не смог ! Срочно надо!
Никак срочно не получится. Надо бампер снимать, и с той стороны открутить два самореза.
Я только что, недавно там ковырялся конкретно.
http://www.pixic.ru/i/70t190E4k87730n6.jpg
Пытался снять,но на чем он держится хз! пытался и через низ, открутил опору всех радиаторов,думал приспущу к низу, чтоб из фиксаторов вышел и вытащу, так нет, ничего не получилось. В инструкции написано открутить 4 болта , но так и не нашел где они. Фотки черно-белые ничего не понятноЦитата:
Сообщение от Sanyok Kirichi
http://psa-perm.ru/2011/02/snyatie-bampera-b9/ Вот 4 болта которые надо открутить, что то не нашел у где они (((
Не 4, а 8 болтиков. В районе фары, снять локер, смотреть от колеса на фару и ниже.
По 4 с каждой стороны, сверху под капотом 5 саморезов, снизу три болтика к железке прикручено.
Снимается весь бампер вместе с мордой в сборе, по кускам не делится.
Вот на этих штучках держится радиатор.
http://www.pixic.ru/i/20g1d0E4G9R4s032.jpg
Тут они стоят с резинками.
http://www.pixic.ru/i/w0o1W0d499N3g9Y4.jpg
А со стороны бампера саморезы Т-30.
http://www.pixic.ru/i/U0q1l0m4g9Y4Y0g4.jpg
Спасибо!!! Сегодня снял...у меня оказалось не 8 болтиков а 2 всего, по 1-у с каждой стороны. Как открутил их, так он и отвалился,думал капец, весь переломается! Снял радиатор охлаждения - под замену. А старый отдам в ремонт, на всякий случай,пусть будет. Теперь думаю.может и радиатор кондера снять промыть. весь в грязи !!!Цитата:
Сообщение от Sanyok Kirichi
Потом заправлять надо по новой. А вообще промыть полезно.
А 8 болтиков, это про бампер.
радиатор кондера все равно пустой. Решил просто кисточкой снаружи помою и все...А промыть как, под струей воды ? Готовлю авто к поездке к вам на родину.... вот и спешу все сделать и еще хоть 1000км обкатать на месте ))).Цитата:
Сообщение от Sanyok Kirichi
По плану: Замена ГРМ, радиатор, термостат,прокладки клапанных крышек,свечи ,масло,антифриз и все...вроде)))). Так что если есть какие-то нюансы, подскажите)))
DISA126, колодки, тормозуха, лампочки проверьте, давление в балконах ...А что вы у Санька на Родине, в Киришах забыли?:crazy:
Колодки задние скорее всего поменяю тоже...Хотя мне сказали можно еще тыс. 20 отъездить , а потом вместе с дисками поменять . Мы не конкретно в Кириши,а так. в Питер собираемся в середине мая))))))на недельку)))Цитата:
Сообщение от waitmen
Сегодня забежал в гараж, попробовал метки совместить на ГРМе, крутил - крутил коленвал, так, что-то у меня не получается зафиксировать маховик,сделал из прутка 5мм фигню,типа кочерги для фиксации,и что то не получается.Может какой-то нюанс есть ???
DISA126, это вам надо в тему "замена ремня грм " или ответ найдете или вопрос задайте, чего волнует.
5 мм великовато. Я фиксировал шестигранником на 4. Удобнее попадать. Есть небольшой люфт потом, но это не критично. Первый раз ловил колено минут 40. Лучше ловить вдвоем. Второй раз с сыном минут за 5 управились.Цитата:
Сообщение от DISA126
Сегодня получилось совместить. Так теперь новый ремень на 1 зуб не совпадает(((Цитата:
Сообщение от Bazhov
Добрый вечер!!! Ищу опору двигателя правую... Кроме оригинала не нахожу.. Может кто подскажет номера аналогов, если они есть конечно!!
ДВС всем , вопрос такой: из чего на 16 клапанном дизеле состоит вентиляция картера? И еще- кака марка турбины у нас? Заранее спасибо.
При фиксировании распредвалов они могут отклоняться от метки в пределах 0,5 1,0 мм. Может из за этого? У меня все сразу вставало. У вас уход по часовой или против? Попробовать сыграть коленвалом немного.Цитата:
Сообщение от DISA126
Н верное как у всех, маслоотделитель и сапун ...Воочию ещё не приходилось видеть.Цитата:
Сообщение от gag
Турбин, на наши движки, ставят двух видов, Гаррет и МHI,судя по буквам движка, у вас последняя.Проверить легко, во первых они сами по себе разные, но это не так бросается в глаза, во вторых, на MHI корпус -бочонок актуатора, стоит наискось, под углом, к вертикальной оси, шток уходит под тепловую защиту.На Гаррет, актуатор вертикально стоит, соответственно. шток тоже ...
Привет всем !!! Нашел номер опоры правой оригинал : 1839J0 и я так понимаю с пежо 307 на вид точно такая же номер : 1839J1 и аналогов море и по ценам норм.... Вопрос : Подойдет мне 1839J1 ????? кто что думает??? Надо уже определяться срочно.
Если подходят, то в хотя бы в одном из аналогов, в применимости, будет и ваш движок.
Большое спасибо за ответ, но турбинка стоит гаррет, на улитке выписано, а куды смотреть всеж , что б найти вентиляцию картера, выход в воздуховод в масле хотелось бы найти сапун??
Да и еще смотрю на клапанной крышке стоит выпирающий кругляк и у него есть возможность травить, т е отверстия, мож он к вентиляции относится и как его б посмотреть? из чего состоит?
Вот эта кругляшка, на одной крышке с маслозаливной пробкой, и есть сапун. Внутри лабиринт, и больше ничего.
http://www.pixic.ru/i/i0D110C5T430w598.jpg
в книге ПСА прописано что Гаррет идет на DV6TED4 а на наш ATED идёт MHI ..Может перепутано ,может Гаррет и эти выпускать стал(актуатор как стоит у вас?).В любом случае крепления одинаковые.Цитата:
Сообщение от gag
И Минотавра нет(Ввиде какой нибудь спиральки)?:unknw:Цитата:
Сообщение от Sanyok Kirichi
вот мне кажется надо кусок мачалки скастралякать внутри лабиринта чтоб хоть часть масла оседала в моторе , а не вв входе в турбину.
в ночь чистил егр засран весь трубки пробивал проволокой потом керосином 1,5-2 литра керосина и с кило сажи умумукался весь в край уперся всю ночь ..бался с ним особенна с хомутом на вход боллера во входном еще сток же осталось, и это за 100000 прокладку впускного если нет соплей все равно надо новую если его чистить?
gag, Машину новую или с пробегом брали? С чего решили чистить его?
Привет, машину не новую 100000 диз 16 клапанная по лексии 4 ошибки по егр, еще когда брал, ну елм тоже выдал
Потом хотел грм ом занятся,да и масло когда менял точно его тыс 30 не меняли,промывал тремя сменами, в егр скило сажи в боллере трубки все забиты были пока прочистил пока на место воткнул, вообщем утро встретил,а он еще и сюприс выдал- в личку написал
Может когда разбирал привод не так поставил, хотя подругому его не воткнуть в клапан, завтра тпишусь что и как
gag, Выкини вообще весь ЕГР, кроме моторчика. Он должен на проводах остаться.
ДВС , Саш я б и не задумывался даж, если б к нему телообменник не шел, а так колхозить придется что нить вместо теплообменника, или ты предложил поставить глухую заглушку на входящий коллектор (где он в пластик подходит ) а боллер удалить как класс и заварить выход на него? Ну тады и вход в клапан глушануть, а электропривод будет жить сам-по себе.ток так если, но тады и мозг поправить надо?
Как обещал продолжение- верхний щиток от грма снял, крутанул ремень цел;перекрестился, дальше маслал грушу с час точно, с небольшими перерывами,дальше снял с обратки шланг- кукиш а не саляры,а думаю откручу от первой форсунки гляну- с нее такиже, и это я все сопровождал интенсивными движ-и грушой.Ну залип мозг закипает-пробовать надо подключить стартер- пробую;первый сминуту стартером и грушу маслать, второй и слышу чух - чух и пошла ,прочихалась дымнула, заглохла, грушей и завод с пол тыка, потом еще раз глохла , когда обороты к 4000поднял и дальше все ок.Вариантов 2 : рампа пуста была иль стоит гдето защита подачи , которая и сработала(ток незнаю с какого папуаса?
Да, вход в клапан заглушить, теплообменник не трогать вообще, вход во впускной коллектор заглушить.
Мозги ничего не поймут, ничего с ними делать не надо.
А не заводилась, дак наверное топливный фильтр снимал?
Человек пишет, что с час "доил "...За это время нето что фильтр, ведро накачать можно...Если только не подсос или пробка.Цитата:
Сообщение от Sanyok Kirichi
Хз, если снимал шланг с фильтра и качал, то можно и за сутки не накачать.
Был опыт, пытался промыть новый фильтр, как рекомендует производитель.Одно сочленение не смог точно подобрать, и как не пытался прокачать не смог(крышку бака снимал,из баклажки пробовал и т.д.).Сделал как все и фильтр сразу наполнился .
Ребята есть какие то нюансы при снятии интеркуллера? Хочу слить из него масло если есть.
Puzhalin, какие нибудь предпосылки для этого?
Насколько я помню, надо снять весь бампер, так он не выйдет.Цитата:
Сообщение от Puzhalin
Можно снять защиту снизу, и просверлить в нём небольшое отверстие, а потом поставить обычную заклёпку.
Так на грузовых МАНах делали, по инструкции производителя!
На авто без кандишина, бампер снимать не надо, с кондишеном надо.
waitmen, Было такое,что иногда на подъемах или обгоне больше 120...начинал идти сизый дым.Сейчас вроде прошло думаю из за треснувшей трубки возле тройничка,над топливным фильтром.
waitmen, Было такое,что иногда на подъемах или обгоне больше 120...начинал идти сизый дым.Сейчас вроде прошло думаю из за треснувшей трубки возле тройничка,над топливным фильтром.Машина с кондером.
В общем то интеркулер держится на двух болтах, они откручиваются через решётку радиатора, их видно, но проблема вынуть его. Мешают трубки кондишена, в подкапотном пространстве.Не знаю можно ли как нибудь изъе -ся и вытащить его в низ, для этого всё равно защиту снимать надо. А снимая бампер и освобождая блок радиаторов с верху, и последующим отодвиганием его вместе с трубками, даёт возможность вынуть ИК через верх.Не понял связь треснувшего тройника и чисткой ИК?
Вниз интеркулер не вынуть, он в пластиковой коробочке. Только на мотор.
И два болтика М-6, на которых он держится, надо открутить со стороны бампера
waitmen, Не могу объяснить связь,но есть сомнения,что он чистый как то так.:unknw:
Привет всем, ньюансы есть, уже снимал и мыл его, значит снизу 1 откручиваешь защиту, 2 расклепываешь две заклепки они первые идут если смотреть от зашиты, и держат вставку пластиковую, которая внутри пластиковой части защиты(ту что отгибаешь при снятии защиты), 3 после того как отклепал снимаешь траверсу, крепится двумя болтами по бокам (помоему 16-17 ключ) там проставки есть боченочки - под ключ не калазь -падают после того как болт вынешь), 4 вынимаешь пластиковую вставку что клепки держали вытягиваешь ее и ушки внутри отгибай в верх,а так же края локеров- они надвух пистонах с каждой стороны, помоему иль по 1 му 5 потихоньку отогни нижний люминевый выход с кондея - без особых усилий - потихоньку,6 отсоединяешь патрубки, 7 со стороны бампера смотри между решеток в верх - увидишь 2 болта на 10 откручиваешь их ток вороток см 20-25 найди яс магнитом делал, чтоб не упали, 8 подаешь интеркуллер вниз и потихоньку вытащится через низ, у меня получилось, но с матерком.
Привет конечно снимал вместе с держателем, и накачивал с открытой обраткой у фильтра, было дело, ток когда качал со всеми подключенными патрубками в груше булькает, в магистрали у вхоного булькает, а обратку снимашь -фиг идет( ту что у фильтра) походу есть какя то защита на подаче, ну завел же помурыжавшись.Саш, ты мне скажи лучше если возможность снизу поршень достать, иль нет, масло уходит посему надо кольца смотреть (раскоксовку не заливал еще, думаю не поможет) на 250 км литр масла выгребает) - печально.
Я тоже думал у меня половина его в масле - нет, оказалось, но керосином промыл грязь была, кстати когда снизу траверса снята можно радиаторы помыть оба,меж ними каки тож хватает, и кондей дует после лучше.
gag, С топливного фильтра нельзя снимать шланги при прокачке!
Ручная груша не подаёт топливо в фильтр, а засасывает из него, и выкидывает в обратку.
Про поршень к кому вопрос?
Даже если и достанется, что под сомнением, обратно точно не вставишь.
Саш, привет к тебе вопрос был по поршню у тебя судя по фоткам даже движки контрактные были, ну и опыт тож,понял значит и сверху бошку перебирать придется- печалька по деньгам выходит.
Понял. Фотки не все мои. Наш мотор я не ремонтировал. Но другие неоднократно.
Доброго времени суток. Прошу помощи знающих и предполагающих.
Суть: не работает вентилятор радиатора. Замыкаю контакты идущие на реле, ноль реакции,тестер: напряжение есть. На самом переходнике к вентилятору тоже напряжение есть.
Снял вентилятор от пуско-зарядки крутиться. Ставлю назад опять нетдвижений. Подскажите куда копать? Благодарю.
apeetwin, Копать нужно в сторону электриков Пежо-Ситроен .
Так совсем не интересноЦитата:
Сообщение от m724
Тогда учиться электротехнике. Я конечно извиняюсь, но судя по описанию вами проблемы, ваших базовых знаний в этой области может не хватить для её решения.Цитата:
Сообщение от apeetwin
Bazhov, Полностью с Вами согласен .
Да, ладно вам, хватит человека пугать. Есть же тема по ремонту сопротивления, можно там почитать. И про предохранитель вентилятора, тема есть.
Если он снял вентилятор, значит и бампер снял. Значит кое чего умеет.
в реле вентилятора нужно снять перфорированную скобу, над спиралью расположен термопредохранитель, проверить его (должен звониться, в норме он всегда замкнут) (это грабли от PSA). У меня зимой после мойки он сгорел и сгорел предохранитель вентилятора.
Вместо термопредохранителя я припаял трубчатый припой (тонкий). плюс само реле расположил под капотом, прикрутив его к пластику сверху радиатора.
Если нажать на педаль тормоза слышен шипящий звук воздуха и педаль "мягкая". После пары нажатий проходит. Недавно меняли тормозную жидкость. Проверил, уровень в норме. Хоть убей не помню до замены так было или нет. Эффективность торможения в норме.
Саму жидкость меняли следующим образом: прокачивали поочередно все четыре стороны сливая жидкость нажатием 8 раз на педаль. Из 500 мл банки осталось 100-150мл.
Мне стоит волноваться или это норма?
При заведенном двигателе или нет?Цитата:
Сообщение от veldmi
Проверил. И при заведенном тоже.
Шипящий звук - норма, мягкая педаль - нет. Хотя понятие о мягкости субъективное и у каждого свое. Если машина на дороге тормозит нормально с первого нажатия, то, ИМХО, заморачиваться не стоит.
Проходит звук или мягкость педали? Звук это поступает воздух в усилитель тормозов - норма. А вот если проходит мягкость педали - плохо. Система завоздушена и требует прокачки.Цитата:
Сообщение от veldmi
Здравствуйте Уважаемые форумчане. Хотел задать вопрос по своему Пыжику. У меня Парнер 2010 года, двигатель 1,6 (бензинка). Два дня мучала электрика, на скорости то гасло и появлялось питание на приборной панели, то отключалась магнитола и прикуриватель. Машина на скорости не глохла, но было несколько кратковременных провалов. Проблемы с заведением машины не было. Думал где-то проводка(или разъем) подпромокла и пройдет. Уехал за 460 км от дома и обратно уже только на эвакуаторе. Не заводилась. Питание на аккуме было, но что-то щелкает под капотом и не заводится. И еще обнаружил течь антифриза снизу. Аккум сейчас снял, чтобы не коротнуло нигде ничего.
Можно ли как-то попробовать завести машину и если как, то подскажите пожалуйста.
navadimius, мало вводной информации даёте...Ремонтировали чего либо, в течении месяца до того? Если да то что? Из какого места, под капотом слышны щелчки? Одиночный щелчок или многократные,?Гаснет ли приборка во время запуска? И т.д.На вскидку проверьте контакты на стартёре и провод массы на двигателе...
waitmen, ничего за последний месяц не ремонтировал. только магнитолу с колонками поменял, но без вмешательста в электрику. щелчки не ясно откуда, сверху или чуть сбоку от двигателя. Если снять аккум на часов 10, то загораются поворотники ненадолго и на минуты две приборка. Но при попытке завестись всё тухнет и раздаются еле слышные щелчки (может реле где-то). Провода на стартере живые. На аккуме (на минусе) были несколько окислены, но контакт по идее должен был быть. Проблема (с пропаданием на скорости питания на прибоной панели) начиналась с того, что машина ночью постоит. Потом проедет, прогреется и почти не беспокоит. Я был уверен, что контакт на какой-то фишке подпромок. А сейчас то ли компьютер блокирует что-то, то ли еще что-то.
Я так понимаю, даже если на генераторе плохой контакт, заводиться же всё равно должна? Пока, конечно, аккум еще жив.
У меня такое было, обесточивалось пол машины, разъединял разъемы прыскал LIQUI MOLY, спрей для электрики, года два с лишним езжу, не повторяется, разъемы не все попрыскал, только те до которых добрался, в разъемах штырьки как иголки тонкие, поосторожней с ними, вычислять где плохой контакт смысла нет, займет много времени, попрыскать быстрей, у меня заняло времени где-то минут сорок, с разъемом похоже у***ал, результат положительный.
спасибо за совет. а брызгать все разъемы под капотом или только в блоках предохранителей?Цитата:
Сообщение от Sirega
Я прыскал в блоке, под левой коленкой, под капотом другая история, тоже прыскал, также положительный эффект, контакт в датчике МАР был плохой, симптомы - машина тупит, провалы, плохая приемистость, ошибок БК не выдает.
Народ, совет нужен, к дилеру не очень хочется ехать - ценник вообще заоблачный и это в кризис, да и причину могут придумать, чтобы денег содрать побольше - в общем вот такие симптомы,
проявились в марте - во первых гул на скорости, вроде как справа спереди, по обстоятельствам почти 1,5 месяца не ездил, но перед машины поднимал и передние колеса по очереди качал - правое переднее
люфтит на несколько миллиметров, левое нормально, гул иногда проходит, иногда все время, прохождение поворотов - гул зависит только от скорости,
второй симптом - в апреле машина стояла на СТО с неделю без движения, забрал, при езде влево или задом влево (руль выкручен влево не до конца) начали раздаваться иногда щелчки с интервалом 1-3 сек, при прямой езде звуков не было,
попробовал при прохождении левого поворота выжимать сцепление - звуки не исчезали, в июне отгонял машину по жаре - при начале движения (в первый раз) щелчки были, потом ездил по делам по городу - щелчков нет,
залез под машину - пластмассовый чехол "гуляет", пошевелил - близкие щелчки, ну не может же чехол так щелкать, пыльники на приводах целые
По первому пункту - это ступичный же почти помер ?! Оба лучше сменить и слева и справа или только пока правый ? дилер выставил ценник за работу 2340руб., недешево, но это же не воздушный фильтр поменять
По второму вообще непонятно что делать ?!
Да, пробег 68 тысяч, с ходовой кроме замены тормозных колодок вообще никогда ничего не делалось
Подшипник под замену, тема с номерами есть соотвественно цену подшипника определите легко...за минусом будет стоимость работ, дальше сами решите, все зависит от уровня оснащенности и желания...как по мне, так за эту работу больше 500руб не имеет смысла платить. По щелчкам...скорее всего внешний ШРУС, если пыльник шевелится, то внутрь попала влага и грязь, со всеми вытекающими.
Меняйте "пока правый", я по этой схеме уже более 6000 после замены накатал, левый по-прежнему, в норме!
500 рублей? За замену подшипника? Потом от таких мастеров и меняют опять через 3000км.Цитата:
Сообщение от Nikolay N
Я считаю, что это должно стоить от 1000 руб.
И никакой кувалды! Только пресс!
Я не мастер по замене подшипников.....даже не слесарь отдаленно. Подшипник менял вот так http://www.tepee-club.ru/showthread....ll=1#post93159
А уж как его меняют "мастера" и сколько на это время тратят....это исключительно их видение жизни. И если оно сходится с видением жизни клиентом, то никаких проблем.
Это все субъективно, возможно я не в курсе цен (также местоположение учитывать нужно), довольно долго не обращался к посторонним мастерам, серьезных ремонтов небыло.
Я всё делаю именно так, как написано. Только не выбиваю подшипник, а выпрессовываю.
Сколько ушло времени?
Правильно его выпресовать, а не выбить. Но тогда под рукой оправки хорошей не было для упора (по случаю приобрел вот такой набор, с ним попроще http://m.vseinstrumenti.ru/product/673951/ .) Время не засекал, да и какой смысл, я же не мастер...и делал для себя не спеша, я пока инструменты достану из ящика и разложу у меня полчаса уйдет :) .Думаю у нормально подготовленного мастера час, полтора времени должно занять не более.
Добрый вечер
Имеем Citroen Berlingo B9 Бензин 1,6(90 лосей)
Поменял сцепление ,поставил LUK и оригинальный выжимной
Проблема : при переключении резко(если надо быстренько уехать с места) с 1 на 2 передачу хрустит коробка,если плавно переключать с 1 на 2 то хруста нет.С остальными передачами все ок!!
В чем может быть причина?
Народ, не знаю, было обсуждение данной проблемы или нет, в общем на фото все видно, но непонятно почему начали оттопыриваться нижние углы бампера, да, сначала слева - заехал на поребрик бампером, потом начал съезжать, по идее, только поцарапаться должно, но оно отрываться начало, правая часть - подъехал к поребрику, ко мне сел знакомый, машина немного опустилась, при начале движения начало отрываться, сейчас оба угла оттопырены, а как с завода они идут ?
как устранить проблему проще ? у меня пока есть только идея сделать металлические уголки, прикрепить их с ребрам жесткости (указаны синей стрелкой) и потом приклепать пластик к этим уголкам (зеленая стрелка)
FaceOff, не помню как было при покупке , сейчас у меня эти углы висят свободно , но прижаты к верху.Но их можно заправить за выступы соседнего пластика и они будут поджаты.Если кончик прижмёте к верху увидите эти выступы.А трещину можно запаять паяльником и армировать проволокой или металлической тонкой сеткой.
я не парился и отрезал кусок оцинковки и прикрутил на саморезы
теперь хоть не думаю об этом при подъезде к бордюру уже как 4 года
Года два тому назад (когда эти "оттопырки" достали...:)) - так и сделал...ещё до кучи, просверлил пару маленьких отверстий и стянул это дело небольшими хомутами. :ok:Цитата:
Сообщение от waitmen
У меня тоже углы заправлены, но я думал так и задумано. А пластик хорошо паяется строительным феном.
пластик бампера такой, что если он потерял свою форму, то уже ничего не сделаешь :( поджимал - сразу выпрыгивают назад :( в общем только как то фиксировать жесткоЦитата:
Сообщение от waitmen
нашел в инете вот такую реализацию защиты, "ушки" закрыты железом но так как у меня защита заводская, то буду думать как реализовать,Цитата:
Сообщение от TAHKICT
действительно, лучше закрыть листом весь низ от края бампера до установленной защиты :)
Наверное так и есть.Цитата:
Сообщение от veldmi
Народ, менял масло впервые сам, не у дилера, который, я так понял, использовал аппаратную замену масла, в общем не совсем понял, под каким наклоном лучше ставить авто, так как менял около дома, передними колесами заехал на кирпичи (по одному на колесо), лежащие плоско, ждал пока стечет масло минут 20, когда переставало течь, качал перед машины, опять начинало стекать, но так ведь можно и час и два качать... :)))
FaceOff, там и на кирпичи не надо ставить ,без них можно масло менять.Раз пробка с права (по ходу ),если и поднимать то с лева, потом опустить ,если не лень то проделать это и с другой стороны,но много это не даст.По сообщениям клубней ,остаток достигает 300 сот мл.Кто то делал кривую трубочку и шприцом откачивал остатки.В общем есть поле для экспериментов, дерзайте.:bye:
тазик под масло тогда не пролазит под двигатель :crazy:Цитата:
Сообщение от waitmen
Здравствуйте, ездил в сервис кондеев,сказали заменить термо регулируемый вентиль,кто нибудь сталкивался с его заменой?купить я его купил))))а как добраться не в курсе)))
На схеме кондея не нахожу ни какого термо вентиля , может дело в терминологии...Как он хоть выглядит?
Фото вентиля в студию!
Подскажите что может быть что плохо заводиться машина на улице +20.с первого старта совсем молчек на второй раз подхватывает но с натяжкой
Star81, сколько машине , давно началось, при первом старте приборка гаснет?
Господа, а кто знает, можно ли поставить раздельные три задние сиденья вместо обычных 2+1???
А почему не?Замки одинаковые.Или я не правильно понял, в обратную сторону а не1+1+1?
Sanyok Kirichi, - можно, но...не все так просто.Там углы другие =петли переставлять тоже надо и накладки боковые.:bye:
А дырки в полу одинаковые? Хочу именно 1+1+1.
Sanyok Kirichi, в экзисте можно по деталям сравнить.На 1+1+1 нет замка на задней спинке , видно там свой механизм фиксации спинки.А по низу всё одинаково,в полу все отверстия есть.
На 1+1+1 скобы на боковине не нужны. Там все спинки фиксируются как то от сидушки, складываются рычажком, как передние примерно.
Просто недавно полазил по салону машины с тремя раздельными сиденьями, понравилось.
Sanyok Kirichi, А чего на месте не посмотрел?
Моей машины рядом не было.
Санёк! Заезжай как-нибудь на шашлычок! Заодно и примерим мои три сидушки на твою. Буду рад знакомству!
Да, мы бы с удовольствием! Но любим поспать по выходным. И частенько в субботу работать приходится.
А тему про клубные посиделки читаю регулярно.
Добрый день! У кого-нить была похожая ПРОБЛЕМА: напряжение в сети меняется с одинаковой частотой (около 1 сек) при любых оборотах двигателя. Изменение от 12В до 14 Вольт. Обороты движка не "плавают". Индикации неисправностей нет. Проблемы на холодном двигателе нет (после старта двигателя около 3-5 минут) .
Две специализированные конторы снимали и проверяли генератор на стенде. Уверяют что он полностью исправен и выдает стабильный ток и напряжение. В чем же может быть причина плавания напряжения ? Заранее спасибо за Ваши подсказки.
roma6701, а после стенда , установив обратно , они(электрики) , что нибудь мерили -крутили? Как бы сходитЦо всё либо на регуляторе, либо на ремне, так то..............:crazy::download::popcorm:
Спасибо за Ваше мнение! После установки генератора обратно на авто проблема выскакивала снова после 3 минут прогрева движка. Они меряли напряжение и крутили глазами , чесали в затылке . Предлагают поменять реле регулятора в генераторе , но БЕЗ гарантии , что это устранит проблему.Цитата:
Сообщение от medok
Где бы найти грамотного спеца чтобы решил проблему не методом проб и ошибок ? Каждое снятие генератора стоит 2000 руб :( Ремень свежий, прошел всего 5 тыс.
Ну, надо АКБ поменять, для пробы. Например поменяться с соседом, временно.
roma6701, а на стенде они его феном нагреть не могли?Эмитировать, так сказать......Неисправность для автоэлектрика не сложная. Если в конторе есть стенд отдельный-там и акум прямо с авто надо поставить .Проверить и гену и акум, по полной.Елки палки!:ok::popcorm:
А впрочем.........Не удивляюсь уже ни чему.......Некому работать на этих стендах......Время такое пришло.:russian_ru:
Многое прояснил бы осциллограф, в интернете есть осциллограммы и описание неисправностей.
Я так понимаю,что быстрее всего диод один(обычно их шесть стоит в генераторах) при появлении нагрузки(греется) через некоторое время начинает "хандрить"(пробой или обрыв ). Наверно на стенде надо попросить подольше погонять его.Я бы перед поездкой опять на стенд===воспользовался советом, все могет быть!Удачи:bye:Цитата:
Сообщение от Sanyok Kirichi
В одной из тем по поводу генераторов уже отписывался - у меня подобная фигня была года 2, пока в один прекрасный день АКБ не начал разряжаться на ходу. Замена АКБ ничего не дала, а снятый генератор на стенде, по словам сервиса, вёл себя прилично. Решил на свой страх и риск поменять регулятор напряжения + полная реставрация самого генератора - помогло! Все в сумме с заменой АКБ вышло в 15т.р., машине было 6 лет и ~165000км пробег
Отличная идея ! Спасибо! Кто-нить знает таких грамотных генераторщиков в Мск ?Цитата:
Сообщение от medok
Спасибо за совет!!! Реле и диодный мост под замену , моей АКБ всего 1 год менять пока не надоЦитата:
Сообщение от Fatal fan
Мне делали в АГС - вроде как ребята грамотные, сделали в срок, хотя достаточно дорого и не смогли гарантировать положительный результат до замены регулятора напряжения. К счастью, результат все равно положительныйЦитата:
Сообщение от roma6701
Всем привет!
Замучал!!!!! задний дворник. Включается самостоятельно,даже когда ничего не делаю. Сталкивался кто с такой
проблемой?
Я сталкивался, сдёрнул с его моторчика фишку, теперь молчит.
:crazy::crazy: Я хренею от такого подхода....стойки стаба долго не ходят--" я их просто снял и езжу без них", моторчик просто отключил и все.....Можно авто поставить в гараж , не подходить к нему и не заводить=и проблем нет, + экономия на топливе:friends:Цитата:
Сообщение от Sanyok Kirichi
Да Александр Киришский просто привык ездить на другой машине, где задний дворник является пятым колесом у телеги :)
Вот и юморит! :friends:
ANL, Если дворник стал ВРАГОМ, то вырубить его ... не западло. ))) :crazy:
https://www.youtube.com/watch?v=tPfd...8&spfreload=10
Цитата:
Сообщение от eugenich
eugenich! :good:Цитата:
Сообщение от eugenich
Добрый день. У меня Peugeot Partner Tepee 2013 года. Мотор TU5, пробег 150 000 км, чек не загорается. Машина с кондеем (зимой не включаю).
В ОКТЯБРЕ НАЧИНАЕТ КУШАТЬ ПО ГОРОДУ 16 ЛИТРОВ И ЭТО ДО АПРЕЛЯ - МАЯ (109 Л/С - 1,6 - БЕНЗИН) Чек не загорается - определить не может никто. Катализатор, сетка в насосе, дроссельная заслонка, свечи в норме. Было у кого-нибудь такое ? По трассе расход обычный и зимой и летом. Летом в городе 10 литров, а с октября, когда погода 5 - 7 градусов тепла начинается 16 литров расход. Пробовал разный бензин. 10 литров заправляешь и проезжаешь 60 максимум 70 км. Катушка новая. Все подряд менять не хочется.
Буду ставить пламягаситель и обманку или вытряхивать катализатор.
Датчики кислорода тоже поменяю. Советуют поменять еще датчик охл. жид.
Может еще датчик холостого хода в доселе сломался.
Советуют также определить качество смеси подаваемой в двигатель.
Форсунки и прошивку пока трогать не буду.
Такой расход по городу (16 литров и на 92 и на 95, т.е. на 10 литрах проезжаю 60 км) всегда и утром и вечером и на разогретой машине. Только в город с трассы въезжаешь и начинает кушать.
VVS, Возможно вам на заправках не доливают (обманывают).
Сурово обманывают именно зимой, когда бензин ... "сжимается" , ... а продают то, его в литрах (((.
Или торгуют подогретым бензином ( в вашем баке он "садится", сжимается) , хотя это и редкость.
Скорее всего тупо не доливают.
Евгенич прав. Бензин то в бочках под землей тёплый. А в машине замерзает и сжимается.
Почему разговор про 10 литров? Надо считать на полном баке, до лампочки. Хотя бы.
VVS, Кто же вам советы дает? Снимать каталик, датчики, и всё всё всё..........?Найдите нормальных ремонтников, а не дебилов! В первую очередь проверьте СО(цо).На разных режимах.Сделайте диагностику у нормальных людей с правильным сканером. Скорей всего у вас всё нормально будет.:ok:
Меня, честно говоря, такой расход в городе удивляет.Цитата:
Сообщение от VVS
Даже со скидкой на Сергиев Посад.
Катался летом по Питеру в редкие дни без пробок.
Расход 11-12 литров при тошнотном передвижении.
Чем активнее езда, тем больше расход вплоть до 15 литров на 100км.
Старт! Прогрев! Эл. подогрев зеркал, стекла, печка повышенные обороты, регулятор температуры отопителя ближе к максимуму (дольше прогрев ДВС), скоростной режим (передвижения) ниже, переключений КПП больше, работа педалей акселератора чаще, …….!Цитата:
Сообщение от VVS
Дальше сами продолжите список причин повышенного расхода зимой?
Для затравки.
Световой день резко уменьшается – включение габаритов и фар ближнего света, …..!
Попробуйте поменять заправку. У меня была история, когда купил типи почему то стал заправляться на ближайшей бензокалонке. Налью на 500 рублей пару дней покатаюсь по району бензин заканчивался, посчитал примерно расход был 25 литров (просто на тот момент езда на короткие расстояния по дворам) . Через пару недель заправился на привычной калонке ТНК и катался почти неделю. Потом приезжает ко мне сосед и рассказывает про ту бензокалонку что ему при полном баке недолив был 11литров.( вызывал поверяющих)
Подскажите,что делать. Бак омывателя с одним насосом.На заднее стекло подает воду ,а на переднее нет
А жужжит? Или молчит.
на заднее стекло подает
мне интересно какой принцип распределения
Изменяется полярность подачи напряжения:bye:Цитата:
Сообщение от andrey0063
А когда на переднее, что ? Моторчик молчит? Или жужжит, а воды нет?Цитата:
Сообщение от andrey0063
нет питания при включении на переднее стекло
Моторчик решил сделать новогодний подарок-сам добровольно заработал
Господа, а кто мониторил температуру ОЖ в дизеле?
У меня стрелка упала на 80, раньше стабильно было 85. Морозы не при чём, при нуле так же.
Подключил ЕЛМ, показывает 77 при движении по трассе. Вроде мало. И печка не очень греет.
Термостат надо менять?
На бензинке попроще с выявлением термостата.На холостом ходу прощупываешь патрубки. У нас так не получитЦО.Тогда в движении прогревать , выбегать и щупать, ловя момент открытия.Похоже он, термостат, не полностью закрыт.:buba:
Нужна помощь при морозе ниже -25 при открытии машины не зажигается табло и далее вставляя и поворачивая ключ нечего не происходит на бортовом компе пишет блокировка системы. Закрытие и открытие машины ничего не дает даже отключение клемм АКБ. пробовал оставлять включенное зажигание табло бывало включалось минут через 30 или приходил через час открывал машину и табло загоралось тогда машина заводится. Никто не знает в чем причина.
Пару недель назад появилось отчетливое биение руля при интенсивном торможении с высоких скоростей ( более 90км\ч). Сразу подумал на тормозные диски, но потом заметил, что торможение с невысоких скоростей проблем не вызывает, все гладко! На днях заметил стук спереди слева, поехал на сервис. В итоге: слева слегка надорвана опора стойки, оба опорных подшипника тоже под замену, шток правой стойки зависает в сжатом положении. С учётом, что все это пробежало более 110тык, особо не расстроился, решил - пора менять! Результатом доволен, подвеска снова норм, и с торможением все стало ОК! Диски тормозные оказались ни при чём!
ЗЫ: опоры+подшипники SNR, стойки MONROE, верхние шайбы - Вложение 20112
У меня такая же проблема как у vasilj602 только при ниже -20 машина бегемот 2013г 1.6 90л.с бензин. Пнрвый раз заводится легко отклонений нет после прогрева заглушил и все заведётся только когда она захочет. Я и клему снимал, кнопку открывания двери на брелке держал где то читал рекомендации и акум заряжал, в моторном отсеке блок предохранителей продул воздухом со снятыми разъёмами всё бесполезно. Может это концевики в дверях - только где их искать. Как решить проблему. На форуме ответа не нашёл.
Добрый вечер,форумчане! Встал вопрос о замене своего Пежо типи 2010г. с tu5 90л.бензин. Рассматриваю вариант Пежо типи 2013г. с движком EP6 120л.с. Вот в чем вопрос: начитался, что этот двигатель хуже чем 90л.с. Прошу поделиться своими впечатлениями от хозяев ер6? Уж страшные вещи пишут в инете и цепь провисает и на 60тыс.км бывали обрывы, и охлаждение желает быть лучше, и механизм VTI не долговечная штука(((! И еще такой вопрос, может у кого и ГБО на нем стоит?
За ранее спасибо! Если влез не в ту тему- извините)!
Всем доброго времени суток! Возникла проблема при замене пыльника левого ШРУСа, а именно при забивании ШРУСа переламывается стопорное кольцо (его просто перерубает о зубья, два стопора кончал). Кто сталкивался, какие методы борьбы с данной проблемой?
Всем добрый вечер! Не нашел по форуму ответ на интересующий меня вопрос... Столкнулся с такой проблемой: при ровной езде что с включенным круизом, что без него, после 2500 оборотов появляются рывки на любой передаче. При ускорении или сбросе газа всё нормально. Если положить руку на рычаг коробки(мкпп), то небольшие удары чувствуются и на ней. В чем может быть проблема? Пробег 150тыс. Спасибо.
Petr, как вариант: попробуйте подъехать на Южное шоссе -- там сервис, они французами занимаются. От вас вообще, рядом (на 2-х цилиндрах можно доехать...:)) Компьютерную диагностику полагаю, без проблем сделают (я вон, к ним на буднях подскакивал на предмет скрипа - определили точно). Ребяты там, вроде толковые!?...:superstition:Цитата:
Сообщение от Petr
p.s. Не помню, но в какой-то теме...моя новая ориг. "прошла" немного и спустя какое-то время...снова сказали, что у вас типа...:pardon: катушка барахлит. В итоге, заменили все свечи - до сих пор езжу. Имхо. Так что, это может быть и катушка, и свечи.
Добрый день форумчане, не знаю туда ли пишу, У меня Берлинго 2011г в бензин 1,6 вти, за все время 5,5 лет , на спидометре 75000, движок не подводил ни разу, но зато каждую весну перезапускал кондей с заменой термопреда, вот и в этот раз перезапускал
да не тут то было не запустился и потеряв осторожность я собственными ручками перемкнул контакты реле малых оборотов те что внутри корпуса блока управления вентилятора, она была без корпуса, в результате вентиль включился на малых, а вот дальше-двигатель как работал на холостых так и остался на них работать, но перестал реагировать на педаль газа, а на следующий день не завелся, искра есть, при первой попытке запуска идет вспышка, потом ничего свечи сырые чек не горит, лексии нет, а универсальный сканер ничего не показал, что делать,может кто подобное встречал?
Цитата:
Сообщение от greek495
У меня вылечилось выравниванием зазора на свечах с последующей заменой на новые, старые прошли 30000, когда машина стала дергаться на них был зазор мама не горюй, подогнул дергаться перестала, поехал за новыми
Спасибо! Свечи отбегали кокло 5тыс. км. Перекидывал несколько комплектов-все без толку... Решилось заправкой ударной дозы очистителя форсунок. Дерганий больше нет. Как потеплее будет, промывать их со снятием буду.Цитата:
Сообщение от maiklcop
Все привет, тему создавать пока не могу. Подскажите пожалуйста, где установлен датчик температуры топлива на типи 1,6 hdi 2010г. код детали 1922g4, и как до него лучше добраться чтобы заменить.
Выглядит так Вложение 20613.
tranzit,Если на двигатель смотреть из под капота ,то левее , с тыльной стороны будет так называемый тройник топливопровода ,там он и стоит( ориентир трубка обратки , с верху,уходящая за двигатель, по ней доберетесь)... Удобней наверное с низу к нему подобраться.
Всем доброго дня!
Завтра забираю себе б/у типи и хочу сгонять в сервис на ТО и диагностику, проверить машинку, масло и фильра поменять.
Можете посоветовать проверенный сервис, желательно в районе ВАО?
Народ, подскажите куда копать, не могу понять в чем проблема, хотя много машин было, но с таким первый раз сталкиваюсь -
машина стояла без движения несколько месяцев на улице, недавно поменял правую переднюю стойку, правую рулевую тягу и рул.наконечник - после дтп, поехал прокатиться, проверить как ведет себя машина,
вроде неплохо, идет мягко, в повороты на скорости тоже нормально заходит, но если наезжаю на крупный бугор или в заметную ямку - спереди слева что-то "ухает" с грохотом и опять тишина, не похоже на пробивание, и опять шуршание шин, стойка левая передняя сухая, может быть Стабилизатор сдвинулся от удара в правое колесо - на вид он нормальный или просто стойка умирает ?!
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста ГБЦ для двигателя 1.6л NFR и NFU одинаковые или нет. Заранее спасибо.
Кто-нибудь сталкивался с шумом (гулом) от двигателя (ЕР6) под нагрузкой на оборотах от 3 до 4 тысяч?
На нейтрали, либо с выжатым сцеплением, никакого гула и шума нет.
До 3 тысяч об/мин практически не слышно двигатель.
Ездил в сервис - нашли, что болтается корпус воздушного фильтра. Устранили, гула стало меньше, но он все равно присутствует.
Вот хочу уточнить: это норма или есть куда копать дальше?
Всем привет. Типпи 1,6 HDI. Появилась проблема при запуске на холодную с утра. Заводится и работает видимо на остатке топлива секунд 5-10 и резко отрубается. Потом можно долго прокрутить стартером прежде чем запустишь нормально. После ручной подкачки топлива гранатой из под капота заводится сразу. После прогрева и в течение дня заводится нормально. Как только следующее утро все по новой. Ранее все было нормально. Из последнего - менялся на бош сервисе датчик температуры топлива, после замены систему развоздушивали, потому как долго приходилось стартером крутить.
Что можете подсказать?
Искать место где воздух подсасывает. Возможно в районе датчика, который заменили.
Кстати, обратил также внимание, когда крышку бензобака снимаешь, всасывает воздух и звук как в раковину вода сливается. Вместе с этим заметил, что кто-то видимо пытался слить топливо, дергали пробку, небольшой кусок пластика с края отломан. Думается мне что не герметично она теперь прилегает. Может это все из-за этого?Цитата:
Сообщение от dbur
tranzit, Вы сами себе противоречите=
Цитата:
Сообщение от tranzit
поняли? Что всасывает воздух так и должно быть.Это по крайней мере косвенно потдверждает ,что тракт до насоса герметичен. Что сказать==смотрите датчик и как мне кажется(частая причина и именно такой симптом) это топливный фильтр.Там гляньте входной и выходной патрубки, затяжку(а лучше выкрутить полностью и обратно поставить и закрутить стержень слива конденсата.Также колечки целостность на подогревателе.Удачи:bye:Цитата:
Сообщение от tranzit
Забыл добавить в симптомы следующее, порой при резком разгоне происходит запоздалая реакция на педаль газа и загорается чек, после чего машина начинает плохо ехать, турбина не дует, разгон вялый. На хх работает нормально, ровно. Глушишь машину, заводишь снова - все ок по разгону и динамике, спустя какое-то время чек сам гаснет.
tranzit, тогда чего ***ать , надо код ошибки , а уж потом ...
Как определили?Цитата:
Сообщение от tranzit
Поправлюсь, не происходит должного ускорения. Не подхватывает, не слышно свиста, разгон очень медленный. Нет реакции на педаль газа.Цитата:
Сообщение от ANL
Вопрос спорный..А с чего ей свистеть-то , если по какой-нибудь причине движок обороты не набирает и соответственно нет нужного "напора" выхлопных газов...Если загорался чек, пусть даже и потолм"потух"---ошибка-то все одно есть в памяти мозгов.ОШИБКУ в студию:crazy:Цитата:
Сообщение от tranzit
ок, буду делать.Цитата:
Сообщение от ANL
Подскажите пожалуйста, на моторе 1,6 hdi цепь или ремень? Гнет ли клапана? Какой регламент замены и что входит в замену?
tranzit,1) Ремень, распред валы синхронизированы небольшой цепью.2)Пока ни одного случая не зафиксировано..3)Регламент у разных годов выпуска разный ,от 120 до 180.4)Ремень и оба ролика как минимум.
Менял недавно после пробега 100 тыс. Ремень как новый. Помпу не менял.
Спасибо за ответы, сегодня в один миг перстала работать печка, точней кондиционер. Холодил на 4й скорости минут 10, потом поехал и через пару минут она вырубилась. Никаких признаков жизни не подает, тишина. По книге так и не понял, есть ли предохранители на нее или реле, с которых начать. Кто-нибудь сталкивался?
tranzit, кондиционер не включится , пока не работает печка...возможные неисправности описаны на страницах форума.
Господа форумчане! Я не смог найти ответ на один вопрос.
Когда хочешь перемаргнуть кому то дальним, то на Тяпе у меня это не получается. Он не перемаргивает, а просто включается на дальний. Может у меня в машине что то сломано или это такая особенность Тяпы . В течении дня езжу на многих машинах, но такого бага нет ни где.
Кто как моргает дальним?
Не надо вообще моргать. Зачем это?
Просто поднимаю кратковременно рукоятку вверх...вот и само моргается. :prankster:Цитата:
Сообщение от 2929
Не задумывался над этим... обычно это все делается очень легко. А вот на Форде Фьюжн у меня наоборот есть проблемы с моргалкой. Иногда просто включается дальний. Поэтому стараюсь на Форде этим не пользоваться.
Да и вообще, моргалкой пользуюсь очень мало.
"Моргаю" не задумываясь. Возможно сильно нажимаете и преключаетесь?
Моргают для того, чтобы предупредить встречных об опасности.Цитата:
Сообщение от Sanyok Kirichi
:yes: :good:Цитата:
Сообщение от Sirega
+1Цитата:
Сообщение от Sirega
Даже сломанная фура за слепым поворотом (вроде бы и на обочине, но на 0.5м на полосе) представляет опасность, а сейчас "арбузных" камазов полно. Поэтому предупреждать встречных стоит всегда 100%. Пусть это в 99% случаев и не сработает.
Не надо просто тянуть рычажок до конца,потянули и отпустилиЦитата:
Сообщение от 2929
Да вроде не сильно давлю, но вкл дальний.Цитата:
Сообщение от FaceOff
Перемаргиваю:
когда нужно предупредить об опасности;
когда нужно пропустить или выпустить кого то;
сказать пожалуйста.
Время идет, гул присутствует...Цитата:
Сообщение от simon4
Кто-нибудь сталкивался?
EP6 - весьма "музыкален" по части издавания необъяснимых звуков, от шумов от различных роликов, особенно, привода помпы и ее шкива и до "дизельного" рокота, исходящего от ГБЦ. При этом большинство этих звуков на работу двигла не влияют или влияют малозаметно и далеко не сразу. Корпус фильтра вряд-ли даст ощутимый гул, а вот криво установленный воздушный патрубок, при подсосе воздуха, гул на высоких оборотах издает! Но очень характерный и понятный для обнаружения. Вообще - тема шумов от ЕР6 - весьма сложна для понимания и устранения причин, поскольку явных неисправностей при этом, как правило, нет.Цитата:
Сообщение от simon4
ЗЫ: имелось ввиду место стыковки воздушного гофрированного патрубка с корпусом воздушного фильтра....
В холода, когда утром прогреваешь двигатель, соседям по стоянке кажется дизель....
В этом месте поставил резиновое кольцо, чтобы он не болтался в соединении.Цитата:
Сообщение от VLKR
На оборотах 3000-3500 под нагрузкой такой звук, как будто глушитель - прямоток))))
Доброго дня! Вопрос к знатокам! Поможете? Не могу найти номер запчасти: левый кронштейн форсунки омывателя к бамперу.На картинку бука H http://www.tepee-club.ru/attachment....2&d=1506504610 Либо может сама запчасть есть у кого?
Судя по вашей картинке деталь поставляется в комплекте с деталью G, комплект в таблице в строке 21.
Где то была тема про замену ремня навесного оборудования в обход кондея, и как это сделать. Не могу найти. Подскажите, пожалуйста!
Долил масло и началось. Откор уровень масла, треугольник зогорелся и запищал. Через минуту всё пропало но если включить в бортовом компьютере диагностику то опять откор появляется.Так весь день. Уровень почти на максимуме и масло менял всего 5000 назад.
Завтра пропадет. Комп. ещё не понял.Цитата:
Сообщение от Miha323
Коллеги, подскажите номерок клипс, которые обшивку задней откидной двери держат. Дверь ремонтировалась когда то, после небольшого ДТП (выяснил у водителя, который на моем Типике ездил). А они воткнули то, что было под рукой. Набор разных клипс. Обшивка вся отходит на них, в общем.
Ставим от таза 2110, проверено, подходят. Родные сейчас очень хлипкие.
Спасибо. А они там двойные? Пистон - втулка?Цитата:
Сообщение от Bazhov
Нет. Там грибок и пистон похожий на ситровский, а ля ромб.. У меня на задней двери двойной только один был. По центру сверху.
Нужна помощь, на работающем моторе давит солярку на первой форсунке в этом месте (см. фото).
Вложение 21228
tranzit, Меняете колечко F00VP01003 и проблема исчезает.:bye:
Спасибо. Что-то мне подсказывает, что после снятия форсунки в одном из сервисов, колечко укатилось. Снимал верхнюю часть, никакого кольца не обнаружил.Цитата:
Сообщение от ANL
Вот такие они сервисмены однако...Неоднократно уже говорилось"Хочешь сделать хорошо и недорого= делай сам", правда есть некоторые ограничения касающиеся рук и головы.:bye:Цитата:
Сообщение от tranzit
Купил, 60р. за 1шт., поставил, все ок, еще раз спасибо.Цитата:
Сообщение от ANL
Уважаемые коллеги, подскажите, а как узнать никуда глубоко не копаясь, цепь у меня стоит или ремень ГРМ?
Chief4, лошадок сколько у вас?( пропишите в аватарке, вопросов меньше будет)Если 120- цепь... все остальное , естественно ремень:bye:
А если 110?
Лошадей 120. А что нет комплектаций, где ремень и 120 л.с.?
Нет.
На Пежо?Цитата:
Сообщение от Sanyok Kirichi
подскажите, какое масло лить, total 5w40 quartz 9000 или total 5w40 quartz 9000 energy?
tranzit, думаете приставка " энержи" сильно меняет пакет присадок?Главное вовремя( если не считать допуски и подделку)...Семь лет лью первое...
Под второй форсункой сегодня обнаружил нагар в виде застывшей смолы. К чему готовиться?
Быстрее всего "прогорело" нижнее медное колечко .Лучше не затягивать( форсунка больше закоксуется и вытащить проблематичней будет) купить новое колечко+сальник на верхушку колодца и пластиковое кольцо на саму форсунку и поменять.Рекомендую сразу на всех четырех это сделать.Удачи:bye:
Спасибо, если знаете, подскажите пожалуйста номера деталейЦитата:
Сообщение от ANL
tranzit, в первую очередь попробуйте протянуть форсунку...Бывали случаи , банально крепление ослабло.Ну а потом уж...
Вообщем дела такие. Был в дизельном сервисе вчера (воскресенье), пробовали достать, форсунка сидит очень крепко, видимо все затянуло этой смолой, предлагают оставлять машину на 2-3 дня.Цитата:
Сообщение от waitmen
По будням работают специалисты, говорят, что будут разбирать и спец. инструментом пробовать доставать аккуратно, а там как пойдет. Гарантий того, что она уцелеет никто конечно дать не может. То есть можно будет попасть на ее ремонт, или могут сломать так, что придется новую покупать, нужно быть к этому всему готовым. По стоимости работ тоже толком ничего не ясно, все будет зависеть от того, насколько сложно ее будет извлечь. На вопрос, можно ли поездить, мастер неуверенно сказал что можно, хуже уже не будет, все равно сидит крепко))
Несколько вопросов:
1. Если ездить, что потом? То есть, если пока форсунка работает и не вышла из строя, лезть туда нет необходимости, но потом только голову снимать?
2. Другие форсунки по-хорошему тоже надо доставать пробовать пока не поздно? Или лучше не лезть пока?
3. Может быть так, что одна эта форсунка потянет за собой большой ремонт всего на свете?
4. Посоветуйте сервис, куда можно еще показаться - обратиться, может в клубный, что в южном порту?
Вообще, как я понял, подобные случаи и возможный дальнейший геморрой сервисам тоже не особо нужен и многим проще отказаться.
tranzit,
По опыту владения мерсом, была такая же ситуация.
1. Лучше не ездить, сечь будет всё сильнее и под капотом будет всё в соляре. Последствия сами понимаете. Невоспламенившаяся соляра пойдет также в сторону катализатора. До станции доехать можно.
2. Менять кольца везде. Смысл экономить на копеечной детали?
3. Может. Например если будут вытаскивать закоксовавшуюся форсунку и заодно оторвут часть колодца для форсунки. Т.е. порвут голову.
В общем искать сервис, который имеет опыт такого ремонта. Обязательно дать пару дней на раскоксовку смолы спецсредствами, только потом вытаскивать.
Скажу просто, без пунктов всяких,--все эти протяжки, желание сэкономить и прочие==выйдут "БОКОМ".Если одна начала сечь, то и остальные вполне возможно скоро начнут и добавится еще гемора и тэньге соответственно на ремонт.Если в этой форсунке сейчас газы даже перестали прорываться "наверх". то где гарантия , что сальник колодца не высох и эти газы и соляра не поступают сейчас в блок(читать можно в масло)====ну и далее со всеми вытьекающими.Мое мнение - ремонт( о чем и написал в посту №365):bye:
Добрый вечер! Кто знает как сбрасывать межсервисный интервал?
Нажать кнопку , включить зажигание=начнется обратный отсчет на табло...как до "0" дойдет, все сбросилось!:bye:
Добрый день! Течёт масло в крышку масляного фильтра. Менял 2 раза резинки, фильтр, крышку с резинкой, все равно, через 2 недели опять начинается течь.
Не давно нашёл тему, про клапан вентиляции картерных газов, может он заклинил в закрытом положении.
Где этот клапан? Может кто что подскажет еще, куда смотреть, что делать!?
Спасибо!
DISA126, вы только оригинал ставили ?Пробовали, как подсказывали в профильной теме , ставить проверенных производителей?А система вентиляции КГ как правило находится в клапанной крышке...С выходом во впускной коллектор( через воздушныйпатрубок или еще как...).Но как правило , в первую очередь давило бы из под крышки заливной горловины.Можете открыть ее на заведенном двигателе , если будет сильно дымить , то рыть дальше , в противном случае, можно и не лезть туда.
Да, фильтр ставил оригинал. Есть ещё и других производителей, Валео, Бог и Манн, вроде. Запасся. Попробую сегодня на заведенную , посмотрю, что будет! Напишу))
Спасибо.
Какую кнопку?
-"...Кто здесь?...":crazy:
Ещё можно так:Цитата:
Сообщение от waitmen
"Урий! Урий! Где у него кнопка!? - кнопка!?"...:biggrin:
Кнопка сброса километража. (Опережая ваш вопрос где она - за рулем, на приборной панели из прозрачной пластины(защищяющей спидометр и др. от пыли и других воздействий) торчит пиптик. Его нужно надавить и включив зажигание подержать в нажатом положении до тех пор пока на табло циферка 15 не превратиться в 0. Выключаети зажигание и дело сделано.Цитата:
Сообщение от Naim
- - - Добавлено - - -
:rofl:Цитата:
Сообщение от waitmen
:sarcastic_hand::rofl:Цитата:
Сообщение от Stasische
2929, там две пипки...Опережая вопрос ,уточните сразу,левая или правая ...:)
смените саму крышку маслянного корпуса, тоже маялся. уже и орига не помогала. в итоге купил( оригу) крышку , она кстати идёт в комплекте с резинкой.Цитата:
Сообщение от DISA126
Менял её тоже. Через 2 нед.опять течь масла!
Приветствую всех, ребята, подскажите, что за кнопка? Всё перерыл, не могу найти описание.
Вложение 21739
И еще сразу вопрос, в связи с покупкой машины, где в Новосибирске и в Новокузнецке сделать качественную диагностику Пртнер типи?
mix55,
Выброс тормозного парашюта ).
А если серьёзно, у меня на этом месте заглушка, у вас опционально что-то подключено, возможно расшифровка ВИН кода что-то подскажет.
Мнемо-схемка на кнопке совсем не видна, даже предположить что-то трудно.
а так?Цитата:
Сообщение от eugenich
Вложение 21740
VIN смотрел, ничего не нашел что-то,, а вообще комплектация с крышей Зенит
mix55, Похоже на блокировку ручек дверей изнутри ( сдвижных, задних) , для того чтобы дети не смогли их открыть находясь вне контроля родителей.
Кстати возможно, не зря там паренек мелкий нарисован, хотя они ж вроде заблокируются центральным замком.Цитата:
Сообщение от eugenich
mix55, просто когда открываешь одну из дверей разблокируются все, а с кнопкой задние остаются запертыми.Зто электрический блокиратор, у большенства он ручной, на самом замке.
waitmen, Понял, спасибо!
В руководстве эта кнопка обзывается что то вроде"суперблокировка" . Читал когда машину купил, может и запамятовал.
avtodim, Спасибо. Ребята, никого из Новокузнецка нет? где диагностику сделать? Все сервисы обзвонил - ни кто не делает
поиск по яндексу после тройки рекламы выдал:
Адрес:
Новокузнецк, 654063, ул. Димитрова, 32
Телефон:
(3843) 734-777
Факс:
(3843) 734-777
Адрес сайта:
http://www.peugeot-nk.ru
попробуете позвонить.
вот по ситроену неофициалы :10А, Рудокопровая ул., Новокузнецк, Россия
avtodim, я позвоню, спасибо, но сомнения берут что Азия авто, оф диллер Лада делает диагностику пежо))))
сайт не работает и давно, да и дилера нет на официальном сайте Пежо, ближайший в Кемерово, Новосибирске, ТомскеЦитата:
Сообщение от avtodim
смотря что диагностировать - преимущество дилера - это наличие сканера и квалифицированная диагностика мотор+коробка, насчет остального - более-менее нормально СТО может без проблем проверитьЦитата:
Сообщение от mix55
Как дилер, компом может проверить коробку передач???
Индикацию включения задней передачи.
а где это написано, что он компом проверяет ? Читать внимательно не пробовали, уверен, поможет, если перечитаете раз двадцатьЦитата:
Сообщение от Sanyok Kirichi
Ну, тогда как это квалифицированно дилер мотор и коробку на глаз продиагностирует?