Первые проблемы с дизелем.

Прошлой зимой при пробеге 60-70ткм появился странный глюк. Если на холодном моторе проехаться с оборотами больше 3т, то потом на холостых весь мотор потряхивается как буд то троит. Если на стоянке остыл градусов до 30, то потом после запуска проблем нет. Морозы прошли и отремонтировать этот глюк не успел :-) Очень хороший диагност по дизелям предположил что проблема в форсунках.
С приходом этой зимы глюк появился снова, но как то не досождал. И недавно при пробеге 90ткм появилась ещё одна серьёзная неприятность. В салоне появился характерный запах картерных газов. Внешний осмотр показал что система вентиляции картера цела и проблема в том что газы попёрли из-под форсунки. Закуплены все нужные уплотнения, бегом в нужный сервис с рекомендациями. Снятие форсунок прошло не без приключений, но без потерь. Форсунки сняты, проверены на стенде. Все характеристики уплыли... Регулировка (это умеют очень мало народу), повторная проверка и установка. Свершилось чудо :-) газы конечно не летят больше. Практически пропали вибрации на холостых, мотор почти не чувствуется. Может так на новой было, я уже забыл :-) Значительно улучшилась динамика на средних оборотах, пропала вибрация и дрожь по кузову если забыться и попробовать ускориться на 1200об на пятой передаче :-)
По деньгам такой расклад. Снятие/установка форсунок по 1тр. Проверка на стенде 500р за штуку. Если надо регулировать, то 3,5тр за штуку, правда денег за проверку не берут. Итого 18тр у меня получилось. Кстати распечатка подтвердила что на одной из форсунок ушёл предвпрыск. Ещё отдал 6тр за замену ремня грм с помпой. Детали для форсунок получились около 2тр. Там по четыре колечка на форсунку. Одно из них (медное) менять обязательно, остальные только если газы начали прорываться как у меня.
Ещё интересный факт. Медные колечки купленные у дилера оказались неправильными. Они другой формы и на 0,5мм толще. Косяк ли это программы или кто то на складе напутал не знаю. Для дизеля это критично.

Цитата:

---

Сообщение от 666

Если на холодном моторе проехаться с оборотами больше 3т, то потом на холостых весь мотор потряхивается как буд то троит.

---

Спасибо за" науку" и расклад денежный--правда у меня и "на горячую" очень редко более 3000 оборотов бывает(на трассе это 130+).Удачи

666, Во-превых не насилуйте дизель такими оборотами - это не "зажигалка" , он не совсем любит это. Во-вторыж воззможно нужно сменить заправку ибо проблемы с форсами полюбэ из-за говнотоплива.

Цитата:

---

Сообщение от 666

И недавно при пробеге 90ткм появилась ещё одна серьёзная неприятность. В салоне появился характерный запах картерных газов. Внешний осмотр показал что система вентиляции картера цела и проблема в том что газы попёрли из-под форсунки.

---

А как на нашем двигле проверить систему вентиляции картера, не подскажете?

Бензин-газ рулит,ёпта!

Цитата:

---

Сообщение от Penzuk

Бензин-газ рулит,ёпта!

---

Я бы посмотрел,куда Ваши зажигалки зарулят с нашими ценами на бензин.

Цитата:

---

Сообщение от Penzuk

Бензин-газ рулит,ёпта!

---

Вы сначало попробуйте в морозы без прогрева ,сразу после заводки проехатся с оборотами 5500-6000(что одно и то-же для дизеля 3000) хотя-бы пару раз....Вот потом и можно будет говорить о "рулежки"((интересная еще темка есть , где троит у всех и чеки светятся ))).......С дури-то оно и хобот можно сломать...Удачи

Цитата:

---

Сообщение от chechen698

Я бы посмотрел,куда Ваши зажигалки зарулят с нашими ценами на бензин.

---

Перед границей надо просто залить оба бака под завязку-и вуаля! Я в основном на газе езжу,бензин так,для заводки.

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Вы сначало попробуйте в морозы без прогрева ,сразу после заводки проехатся с оборотами 5500-6000(что одно и то-же для дизеля 3000) хотя-бы пару раз....Вот потом и можно будет говорить о "рулежки"((интересная еще темка есть , где троит у всех и чеки светятся ))).......С дури-то оно и хобот можно сломать...Удачи

---

Все три зимы заводилась. Обязательно грею 10-15 мин. В салоне тепло. Бензин не замерзает.С высокими оборотами не езжу никогда,мах-3000-3500.
Газ=14.00 Бензин=29.00 ДТ=31.00

Цитата:

---

Сообщение от Penzuk

Все три зимы заводилась. Обязательно грею 10-15 мин. В салоне тепло. Бензин не замерзает.С высокими оборотами не езжу никогда,мах-3000-3500.
Газ=14.00 Бензин=29.00 ДТ=31.00

---

А я Вам про что.....Если не "насиловать"(на холодную обороты под максимум)--то и проблем не будет..Газ=расход 13л на сотку=182р Бензин11л=319р ДТ-6=186р:bye: и заметте запаска на месте нет потери мощности и прочего.((да --тут еще к газу надо добавить наверно цену бензина используемого для заводки и прогрева авто)).Удачи

Поправка:расход:газ-10 л,бензин-8 л.

Тогда ДТ-4.5 литра...(((как почитаешь тему про расход==сразу верится в 8литров бензина зимой по городу 90 сильных бензинок :rofl:..http://www.tepee-club.ru/threads/112...4+%C3%C0%C7%C0 пост №1294===так я еще при расчетах меньше взял.)Только вот тема не об этом.Удачи

Вот именно,"проблемы с дизелем".
Пацанчик с работы неделю не мог завести М59 из-за того,что солярка хвалёная :pleasantry:замёрзла!

Видимо он незнаком с препаратами под названиями "антигель" и "размораживатель"...А вообще при" комоне "не стоит экономить на топливе...Ну а пацанчику видимо необходимо проверить нагревательные элементы фильтра и свечи накала..Удачи

Цитата:

---

Сообщение от Penzuk

Вот именно,"проблемы с дизелем".
Пацанчик с работы неделю не мог завести М59 из-за того,что солярка хвалёная :pleasantry:замёрзла!

---

Ну, если пацанчик "настоящий", то причин для "не мог завести" он мог организовать мульен. Ключи потерять... Или колесо пробить... Пацанчики да, они все могут... Утешает, что среди "наших" (типиводов) - пацанчиков немного... А то у них и детки не через те отверстия рождаются...

Если ездить часто, то лучше дизель в любом случае, даже в мороз. Есть подогреватели двигателя и топлива. Расход и тяга с низких оборотов для наших авто самое то :declare:

666, дорогой, не стОит писАть тут о проблемах дизеля. Есть здесь трое-четверо пробитых солярочника, они любое негативное высказывание о дизеле воспринимают как плевок в лицо и тут же выезжают к обидчику с битами и монтировками.

Цитата:

---

Сообщение от 666

Прошлой зимой при пробеге 60-70ткм появился странный глюк. Если на холодном моторе проехаться с оборотами больше 3т, то потом на холостых весь мотор потряхивается как буд то троит. Если на стоянке остыл градусов до 30, то потом после запуска проблем нет. Морозы прошли и отремонтировать этот глюк не успел :-) Очень хороший диагност по дизелям предположил что проблема в форсунках.
С приходом этой зимы глюк появился снова, но как то не досождал. И недавно при пробеге 90ткм появилась ещё одна серьёзная неприятность. В салоне появился характерный запах картерных газов. Внешний осмотр показал что система вентиляции картера цела и проблема в том что газы попёрли из-под форсунки. Закуплены все нужные уплотнения, бегом в нужный сервис с рекомендациями. Снятие форсунок прошло не без приключений, но без потерь. Форсунки сняты, проверены на стенде. Все характеристики уплыли... Регулировка (это умеют очень мало народу), повторная проверка и установка. Свершилось чудо :-) газы конечно не летят больше. Практически пропали вибрации на холостых, мотор почти не чувствуется. Может так на новой было, я уже забыл :-) Значительно улучшилась динамика на средних оборотах, пропала вибрация и дрожь по кузову если забыться и попробовать ускориться на 1200об на пятой передаче :-)
По деньгам такой расклад. Снятие/установка форсунок по 1тр. Проверка на стенде 500р за штуку. Если надо регулировать, то 3,5тр за штуку, правда денег за проверку не берут. Итого 18тр у меня получилось. Кстати распечатка подтвердила что на одной из форсунок ушёл предвпрыск. Ещё отдал 6тр за замену ремня грм с помпой. Детали для форсунок получились около 2тр. Там по четыре колечка на форсунку. Одно из них (медное) менять обязательно, остальные только если газы начали прорываться как у меня.
Ещё интересный факт. Медные колечки купленные у дилера оказались неправильными. Они другой формы и на 0,5мм толще. Косяк ли это программы или кто то на складе напутал не знаю. Для дизеля это критично.

---

Глюк называется Форсунка сечет. Была аналогичная ситуация на MB Vito 108D. Лечится заменой медных колечек под форсунками, болтов которыми крепится форсунка и чисткой колодцев для форсунок (для улучшения теплоотвода от них). Операцию проводят на 80-100 тыс км.

1. Некачественное топливо
2. Обязательно антигель (хоть фирменный, хоть нет)
3. Желательно изредка заливать присадки для очистки топливной системы (хоть фирменный, хоть нет)

Форсунки закоксовываются-нужно призадумываться почему. Двигатели дизельные ходят без проблем по 250 -300 т. км.

И еще, колечки работают медные только-остальные предназначены для защиты форсунки снаружи. Если газы пробили медное-то остальные просто выдавливает.
Ухаживайте за двигателем и не заправляйте абы где... Тем более зимой

Mikhalich, Присадки в дизель (да и вообще) лучше фирменные иначе можно и беды наделать. для HDI у ПСА есть своя фирменная присадочка.

Цитата:

---

Сообщение от IRBIS

Mikhalich, Присадки в дизель (да и вообще) лучше фирменные иначе можно и беды наделать. для HDI у ПСА есть своя фирменная присадочка.

---

Скорее всего - только не для двигателей с фильтрами ФАП, т.к. у ПСА - "хитрая" система добавки Еолиса, зависит от открытия-закрытия крышки бака, и "сама" впрыскивает его в нужном кол-ве в топливный бак. В таком кейсе ПСА всячески запрещает всяческие присадки в дизель вообще (в отличие от "сухого" фильтра ФАП в других марках авто)

Aleksey71, утверждать не буду. Возможно для ФАП есть своя присадка, возможно нет. Но то что вы описываете - это жидкость для очистки (регенерации) ФАПа и, возможно, она спокойно уживается с присадкой от ПСА. А вообще регистрирующий ФАП это уникальная технология.

Цитата:

---

Сообщение от IRBIS

Aleksey71, утверждать не буду. Возможно для ФАП есть своя присадка, возможно нет. Но то что вы описываете - это жидкость для очистки (регенерации) ФАПа и, возможно, она спокойно уживается с присадкой от ПСА. А вообще регистрирующий ФАП это уникальная технология.

---

Именно этим я интересуюсь, т.к. по моей информации - в случае "жидкого" фильтра ФАП (а ПСА в случае с еолисом использует именно его, в отличие от "сухих" вариантов) - запрещают использование ВСЕХ присадок. Я даже сомневаюсь на счет антигеля...
ТУт вопрос легко может встать "в штуку баксов" (имею ввиду ФАП), поэтому и интересуюсь...

Сколько тут знатоков дизеля, особенно среди владельцев бензинок :-)
Сначала по оборотам. На моём максимальная мощность на 4000, до 5000 он крутится без провалов и отсечек. Больше не пробовал :-) Пробовал один раз когда грузовик в зад летел и при малейшей задержке даже на переключение точно прилетел бы. При обычной езде по городу с точки зрения динамики достаточно крутить до 2500. Теперь о том как я крутил. Несколько минут прогрева не месте (пока снег счищал), потом метров 200 потихоньку по дворам. За это время температура мотора уже плюсовая. Далее выезд на дорогу и там уже 3000 на первой или второй. Тех кто считает что "дизелю вредно" успокою - современному не вредно. Могу это говорить как инженер-механик по ДВС, все ремонтники в один голос подтверждают это. Могу сказать для чего так делал. Это способ прогреть мотор пока не встал в пробку что б не замёрзнуть :-) Однозначно самый вредный способ прогрева это греть на месте. Следующий за ним (а может и самый вредный) это ехать на низких оборотах (он с 1500 легко едет) и давить тапку.
С форсунками у мерсов проблема известная. Там форсунка стоит в колодце головки и закрывает болт крепления. Сама форсунка крепится одним болтом, т.е. её малость прижимает вбок при работе. Читал и видел фото как форсунку спиливают, головку снимают, а потом форсунку вырезают на координатно-расточном станке. Ужас какой то. Читал что в Финляндии где Вито есть в такси форсунки каждые 30-40ткм снимают и ставят заменяя уплотнения. Если этого не сделать, то к 80-100ткм обычно уже не удаётся снять без потерь. В Ситроене попроще. Колодец не канал в головке, а отдельная трубка всталенная на уплотнениях. Выдернулась это трубка с форсункой, потом её грели промышленным феном и сняли. Кроме того у ситроена два болта крепления форсунки и нет никаких перекашивающих сил. Ремонтники не верили что туда до них никто не лазил. Говорят что крепление форсунок было не затянуто нормально, отсюда проблемы. Но в мотор точно никто не лазил.
Тем у кого дизельный мотор могу сказать следующее. Первое - это если из-под капота иногда появляется запах солярки, то это может быть первым признаком проблем с уплотнениями. Надо регулярно осматривать что там как вокруг форсунок. Если там не идеально сухо, то бегом менять уплотнения. Второе - внимательно осматривайте грушу подкачки топлива. У меня на ТО у дилера сломали её держатель и она тёрлась об верхнюю крышку. Протёрлась сильно, наклеил изоленту как временную меру. Изолента тоже протёрлась :-( Буду думать что делать. Груша идёт вместе с шлангами, цену даже не стал узнавать :-) Следующий очень важный момент это покупка уплотнений. В моём случае по вину выдались медные шайбы не того размера. Ну т.е. поставить их можно было, но они на 0,5мм толще. Для дизеля это очень критично. Хорошо что купил ещё и уплотнения в бошевском магазине, они подошли. И самое главное это все ремонтники говорят что не надо ездить на самых низких оборотах. Говорят надо ездить как на бензинке, т.е. 2-3т.об. Говорят тогда нет проблем с закоксовыванием всего и вся типа системы рециркуляции или маслосъёмных колец.
Теперь о том хоршо дизелть или плохо :-) Однозначно хорошо :-) Сейчас расход очень большой, 7л :-) Летом с кондеем где то 6-6,5. Это половина в пробках, половина по мкаду. Однозначно в езде намного удобней бензинки. Проблем с дизельным топливом меньше чем с бензином. На бензине я отъездил больше полмиллиона, на дизеле пока 90ткм. Проблем связаных с топливом не было ни разу. Заводился и ездил при температурах до -33, ниже не было. Никогда никаких антигелей не лил. С бензином я регулярно нарывался на какие нибудь проблемы типа заменя свечей после заправки, отсыревших или отвалившихся высоковольтных проводов.
На моей машине нет ФАПа, соответственно доливать ничего не надо.
Не стоит в дизель лить присадки вообще никакие. Надо просто заливать нормальное топливо. Я обычно лью лукойл. В мою машину можно лить топливо начиная от евро3, но я его не лью(хотя на новой лил). Объяснение простое. В топливе евро5 есть смазывающие присадки. В евро3 нет. Без них сразу тнвд не ломается, но служит не долго. Промывать там вообще нечего. Каналы в форсунках 3-5 микрон. В фильтре 2-3 микрона. Не даё бог что то отмоется :-) Да и нечему там отмываться, там реально всегда внутри чисто. Или она просто не заведётся и не поедет сразу. Для сравнения можно сказать что маслянный фильтр фильтрует до 25 микрон.
Что и почему происходит с форсунками даже ремонтники сказать не смогли. Теоритически все проблемы от топлива, но тогда почему не на всех форсунках сразу? И это не закоксовывание. Раскоксовать форсунку не получится никакими силами. В наших машинах давление топлива достигает 1600атм и если коринку забьёт в канал 5микрон размера, то никакое чуда средство её там уже не растворит. Форсунки именно регулируют, а не промывают. Регулируется там несколько параметров какими то шаманскими методами.
Ещё ремонтники говорили что стоит лить кастроловскую присадку, она повышает смазывающие свойства топлива. Но померить эффект от неё ниому не удавалось. Она вроде допущена пса.

666, многабукаф.
На Ваших "знаниях" что "хорошо" что "плохо" горе-мастера нормально зарабатывают.

Откуда такой скепсис? Мастера нормальные. Двадцать лет опыта ремонта и отличные рекомендации заставляют прислушаться.
А какие сомнения по существу? Скажите, развею. Если что то диплом я получал не зря, это моя специальность.

Цитата:

---

Сообщение от 666

Откуда такой скепсис? Мастера нормальные. Двадцать лет опыта ремонта и отличные рекомендации заставляют прислушаться.
А какие сомнения по существу? Скажите, развею. Если что то диплом я получал не зря, это моя специальность.

---

Здравствуйте,сам я являюсь владельцем дизельного Tepee,посоветуйте мне,как специалист, какое масло использовать лучше для наших моторов и как часто менять?. Заранее спасибо.

Moses, Все как книжка пишет - Тотал Кварц 5w40/10w40 (либо др. согласно допускам производителя). интервал 10 тыс. (фильтр тоже, само собой).

Вот я и хотел спросить у специалиста,потому-что масла Total,мягко говоря не айс. А выбирать только по вязкости масло у же нельзя. Так как есть всякие ограничения типа:сажевый фильтр и.т.д. С частотой замены тоже вопрос,на моей машине сервисный интервал на панели приборов-15 тыс,например.

Ну если Тотал не айс, то зачем тогда вопрос о "какое масло использовать лучше для наших моторов". Выбирать только по вязкости естественно не стоит для этого в сервиске прочитайте рекомендации производителя.

Пежо рекомендует Total,не потому-что это лучшее масло для наших моторов,а потому-что это компания-партнер. Рука руку моет,как говориться. Это как верить словам Сбербанка,который рекомендует хранить деньги в рублях. Понятно,что пежо выгодно,чтобы все лили Тотал и если бы это не вызвало протеста других производителей,то они бы рекомендовали свое масло для БМВ,например. А если слушать Пежо,то форум не нужен-льем Тотал,запчасти-оригинал и.т.д.
P.S.Все еще жду комментарий специалиста. Спасибо.

Задымил пыжик.При ускорении дымит чёрным дымом,как наберёт обороты-дыма нет.Масло не жрёт,провалов в оборотах нет,фильтра менял недавно,расход топлива не увеличился,пробег 90 тыщ.Кто что подскажет,с чего начинать искать причину.

Цитата:

---

Сообщение от michel

.Кто что подскажет,с чего начинать искать причину.

---

Думаю с диагностики форсунок,так как черный дым от перелива топлива,а значит форсунка чуть закоксировалась и плотно не закрывается.

Промывка а-ля Ликви Молли мне помогала в таких ситуациях.

Цитата:

---

Сообщение от michel

Задымил пыжик.При ускорении дымит чёрным дымом,как наберёт обороты-дыма нет.Масло не жрёт,провалов в оборотах нет,фильтра менял недавно,расход топлива не увеличился,пробег 90 тыщ.Кто что подскажет,с чего начинать искать причину.

---

Нашли причину.Заменили клапан EGR.Попал на хорошие бабки.Зато теперь всё нормально,дыма нет и ускорение хорошее.

Как заменили? А я раньше просто чистил и все нормально было. Старый вернули? Если нет,то это жестоко, с таким успехом можно весь мотор поменять.

Цитата:

---

Сообщение от Moses

Как заменили? А я раньше просто чистил и все нормально было. Старый вернули? Если нет,то это жестоко, с таким успехом можно весь мотор поменять.

---

Старый вернули.

Цитата:

---

Сообщение от michel

Заменили клапан EGR.Попал на хорошие бабки.

---

Обычно даже исправные клапаны ЕГР глушат и выключают в прошивке.
В вашем случае как раз можно было воспользоваться тем что он вышел из строя.
Отключение клапана EGR стоит 6000 руб.

[QUOTE]Старый вернули.[QUOTE]
Сделай его фото,по-больше со всех ракурсов и в чем проблема с ним если указали тоже покажи.

Партнер типи дизель 11г.выпуска пробег 30т.км. загорелся чек (проблемы с двиг) мудрецы на станции долго тестировали в итоге сошлись на неисправности клапана ЕГР уперлись что случай не гарантийный (топливо лилось с лукойла и роснефти) замена ЕГР -куча бабок да и каждые 30т - не кайф. самиже мастера в приват беседе советуют почистить. насколько реально своими руками( гайку от болта отличаю)

Настолько просто его чистить,что стыдно говорить. Снимаешь его и тупо,как обезьяна стучишь им об асфальт пока вся сажа из него не выйдет. После работы ставишь на место и получаешь банан.

или вообще заглушить его. Если ты конечно не главарь в обществе зеленых.

Если заглушить,то ошибка обеспечена на панели.

мы на фольксаx иx глушили програмно, через ВАГКОМ, програмка такая. Думаю, в компе двигателя Пежо также есть возможность иx приглушить или выключить.

Лишняя заморочка,почистить проще.

почистить, приглушить и забыть

Всем спасибо только где эта хрень (смысле ЕГР ный клапан) находится а то прочищу че нить не то

Цитата:

---

Сообщение от Moses

Лишняя заморочка,почистить проще.

---

Moses, У меня повидимому таже проблема. Начал поддымливать с 70т ,ездил к официалам 3 раза,безрезультатно-ошибки нет-извините. Ездил к Кустарям-промыли двигу,датчики и т.п.-тоже ничего. Сейчас 95т.км-димит как паровоз. Расход БК показывает 5л/100 , а на самом деле бака (60л) хватает на 700-750км. НОсится как ужаленная,190 по Ярославке разогнал,покруче всякого тюнинга,делаю всех как на 150сильном седане,Жена правда говорит написать на заднем стекле-СКУНС ,димит насамом деле нереально!!! Немного помогло отключение датчика масрасхода воздуха-димит чуть меньше. КАК МНЕ ОТ ЭТОГО ИЗБАВИТЬСЯ??? ГДЕ находится ЕГР-подскажите. Прочищу,может поможет.

Может поможет, а может и нет. А как с расходом масла?

Этот клапан,под воздушным фильтром,ну вообщем достаточно трудно доступный. И клапаном его назвать можно с натягом,это целый узел трубок. Запасись терпением,скачай мануал,тут у нас на форуме ссылка есть и разбирай потихоньку часа за три справишься.

Цитата:

---

Сообщение от zver

Может поможет, а может и нет. А как с расходом масла?

---

В принципе нормальный при моей манере вождения-заливаю 4л ,через 10т.км сливаю 2,5л сажевой краски (руки не отмываются). Это не масло горит,не зря же увеличился расход топлива и появился хороший приём. Это саляра недогорает.

Цитата:

---

Сообщение от Moses

Этот клапан,под воздушным фильтром,ну вообщем достаточно трудно доступный. И клапаном его назвать можно с натягом,это целый узел трубок. Запасись терпением,скачай мануал,тут у нас на форуме ссылка есть и разбирай потихоньку часа за три справишься.

---

Спасибо, будет время попробую, поможет-непоможет-отпишусь. А может ещё какие то мысли есть по поводу моей проблемы? из-за датчика массрасхода воздуха может?

спасибо за совет на досуге покопошусь что получится отпишу

Цитата:

---

Сообщение от Moses

Этот клапан,под воздушным фильтром,ну вообщем достаточно трудно доступный. И клапаном его назвать можно с натягом,это целый узел трубок. Запасись терпением,скачай мануал,тут у нас на форуме ссылка есть и разбирай потихоньку часа за три справишься.

---

Заехал к ОД , попросил консультации по поводу EGR , каково было моё удивление когда мне без лишних вопросов сделали распечатку по инструменту ремонта этого узла и инструкцию по снятию-установки этого узла. Редкий повод похвалить ОД. Теперь надо только найти время всё это осуществить. Доберусь-отпишусь.

Всем доброго времени. Сам разбирать не стал поехал к ОД. Там ребята сняли этот клапан, сфотографировали ,отправили в москву. там посмотрели и в гарантии отказали, сославшись на наличие черного нагара (по их словам должен быть коричневый). Нагара как такового было совсем ничего (ничего не высыпалось при тряске) Короче почистили поставили старый. все это время я стоял рядом с машиной . сняли ошибку ,завели все работает , чек не горит (проехал 300 км). все удовольствие 1.5 т.р.+ знание где што стоит и как крутить ( в целом крутить самому можно- не колайдер , единственное и при съеме и при установке механики долго возились с соединительным кольцом на выходном отверстии клапана). посмотрю сколько пройдет почищеный клапан - напишу. Кстати у ОД замена клапана на новый стоит порядка 20т.р.

Цитата:

---

Сообщение от Olegsolnze

Сам разбирать не стал поехал к ОД. Там ребята сняли этот клапан, сфотографировали ,отправили в москву. там посмотрели и в гарантии отказали,

---

Цитата:

---

Сообщение от Olegsolnze

Короче почистили поставили старый. все это время я стоял рядом с машиной . сняли ошибку ,завели все работает , чек не горит (проехал 300 км). все удовольствие 1.5 т.р.+ знание где што стоит и как крутить ( в целом

---

Цитата:

---

Сообщение от Olegsolnze

Кстати у ОД замена клапана на новый стоит порядка 20т.р.

---

То ли "утро добрым не бывает", как то не складывается(+++=???) или что то не дописано?

Цитата:

---

Сообщение от shinnik177

То ли "утро добрым не бывает", как то не складывается(+++=???) или что то не дописано?

---

shinnik177, а что не так-то? :)

Цитата:

---

Сообщение от Turango

shinnik177, а что не так-то?

---

1500 р=20 000р.:unknw: О-О проснулся однако. 20 000 р. наверное вкл. стоимость клапана. Так чего было так и не написать, работа==, клапан==, а то головоломки понимаш...:bye:

shinnik177, я так понял, что он отдал 1500 руб. за чистку клапана, а 20000 руб. стоит его полная замена, но ему она пока не потребовалась. На будущее, видимо, сказал просто. :)

Цитата:

---

Сообщение от T123oo33

Заехал к ОД , попросил консультации по поводу EGR , каково было моё удивление когда мне без лишних вопросов сделали распечатку по инструменту ремонта этого узла и инструкцию по снятию-установки этого узла. Редкий повод похвалить ОД. Теперь надо только найти время всё это осуществить. Доберусь-отпишусь.

---

Наконец нашёл время. Основная проблема в том , что приходится всё разбирать и собирать при помощи зеркала , иначе никак(всё с заду двигателя). И проблема с установкой быстросёмных хомутов(может с помощью специнструмента это былобы быстрей). Но не в этом суть. Снял клапан,разобрал,почистил,подал 12 вольт-РАБОТАЕТ ,ставлю на место(без установки: трубки рецеркуляции EGR,рубашки охлаждения,воздушного фильтра, и всей системы до турбины). Завёл двигатель,проверил на разных режимах,клапан не открылся... Поехал к ОД на диагностику. Клапан работает,видно на программе процентное открытие клапана. Оказывается он работает в тандеме с датчиком массрасхода воздуха, т.к он у меня был отключен, EGR тоже не открывался. Вообсчем опять всё в порядке оказалось. Хотя сказали что очень похоже на проблему с форсунками... Вот только пока машина была на гарантии они даже не намекали на это... Приехав домой решил поэксперементировать с форсунками... отключая их по очереди по одной выяснил что не дымит при отключении 3-ей форсунки. Позвонил в центр ремонта диз.форсунок по поводу проверки параметров форсунки на стенде, мне объяснили что тестировать надо все 4-ре,чтобы сравнить параметры... Самое главное что если ничего не делать, то возможен прогар поршня со всеми вытикающими последствиями... Теперь надо выбрать время для их снятия , диагностики , и скорей всего ремонта (одной точно)... А пробег то всего 97т.км. , а начал поддымливать с 70т.км. Что за дизеля стали... раньше по миллиону ходили... По результатам отпишусь.

Не так много мест где могут нормально сделать форсунки. Ещё проблема в том что снять их и отвезти наверно не получится. Точнее получится, но есть много шансов во время перевозки схватить внутрь пару пылинок который убьют форсунки. Да и трубки нельзя оставлять открытыми. В Москве снятие/установка форсунок по 500р, проверка по 1тр. Т.е. 6тр за всё. Если требуется регулировка, то это ещё 2тр за форсунку. Могу сдать место где это умеют делать хорошо.
Ещё раз напишу что под форсунки надо покупать медные шайбы по бошевскому каталогу. Те что продали мне дилеры ставить нельзя, они ремонтные другой толщины. И стоит сразу купить все уплотнителе колодца форсунки, их там кажется по 3шт на колодец. Их конечно оригинальные, других нет, и они стоили около 1,5тр за весь комплект.
Если долго не делать то действительно может пострадать мотор, вт.ч. и клапана могут погореть, и поршень прогареть.

666, в гаражных условиях разбирали и перебирали форсунки также с-мы CR. Проблем не возникло. Двигатель работает без проблем. У нас было гораздо грязнее, чем две пылинки...

Цитата:

---

Сообщение от 666

Не так много мест где могут нормально сделать форсунки. Ещё проблема в том что снять их и отвезти наверно не получится. Точнее получится, но есть много шансов во время перевозки схватить внутрь пару пылинок который убьют форсунки. Да и трубки нельзя оставлять открытыми. В Москве снятие/установка форсунок по 500р, проверка по 1тр. Т.е. 6тр за всё. Если требуется регулировка, то это ещё 2тр за форсунку. Могу сдать место где это умеют делать хорошо.
Ещё раз напишу что под форсунки надо покупать медные шайбы по бошевскому каталогу. Те что продали мне дилеры ставить нельзя, они ремонтные другой толщины. И стоит сразу купить все уплотнителе колодца форсунки, их там кажется по 3шт на колодец. Их конечно оригинальные, других нет, и они стоили около 1,5тр за весь комплект.
Если долго не делать то действительно может пострадать мотор, вт.ч. и клапана могут погореть, и поршень прогареть.

---

Я лично менял распылители на форсунках во дворе многоэтажного дома,форсунку раскрутил в тисках прикрученной к скамейке,там же собрал.Все работает отлично по сей день.

Цитата:

---

Сообщение от Moses

Все работает отлично по сей день.

---

А Вы на стенде её проверяли? А регулировали? Вопрос конечно риторический, без стенда там делать нечего. У меня две форсунки были на грани допустимого, две не в допуске. После регулировки все в допуске. Работа мотора существенно изменилась в лучшую сторону, хотя нареканий вроде и так не было, только шаманством можно было наткнуться на глюк из-за которого начал проверку. Глюк пропал, расход упал, динамика немного улучшилась.
Но самое печальное что в некоторых случаях можно действительно получить прогар поршня.
Ну и в данном случае не факт что у человека проблема в форсунке. Она может быть идеальной. Надо снять, проверить, и тогда уже делать какие то выводы о дальнейшем ремонте. Просто снять, проверить и поставить обойдётся существенно дешевле чем покупка распылителей.

Цитата:

---

Сообщение от Moses

Я лично менял распылители на форсунках во дворе многоэтажного дома,форсунку раскрутил в тисках прикрученной к скамейке,там же собрал.Все работает отлично по сей день.

---

Речь идёт о форсунках DV6AUTED или о чём?

Цитата:

---

Сообщение от shinnik177

Речь идёт о форсунках DV6AUTED или о чём?

---

речь о топливной системе common rail.

666, можно и зеркала ездить регулировать на сервис,для этого изобретут какой-нибудь дорогой стенд. Вопрос а зачем?продиагностировать форсунку можно и дилерской лексией,для этого не обязательно ее снимать. Common rail очень гибкая система,она подстраивает впрыск с учетом износа форсунок. Я ставлю новую,она вписывается в допуски и больше не надо,ЭБУ сам подстроится под эту форсунку. Правда при это сервис останется без клиентов,а для этого существуют сказочки про прогар поршней. :)

Безумству храбрых,поём мы песню!!!На скамейке ,во дворе ....это как роды в лифте или в машине ГАИ,не всегда но случается.

waitmen, я заметил,что в России есть страх перед дизелями,как перед чем-то новым. Но у нас тут дизеля у всех. В моей семье они с 1994 года, и тестя и брата и у сваха,короче у всех. И здесь такой ерундой не занимаются. Регулировок на 6 тыс рублей,да вы с ума сошли???? Или вам деньги на голову сыплются??? Я специально залез посмотреть сколько стоит новая форсунка,так за 9 тыс можно купить,а здесь одних регулировок на 6!!!
Вот где безумству поем мы песню. У нас на рынках эти форсунки валяются как болты,прямо на асфальте. Сломалась-приехал до работы,поменял на стоянке и поехал по своим делам. А тут развели бюрократию. :)

Цитата:

---

Сообщение от Moses

я заметил,что в России есть страх перед дизелями,как перед чем-то новым.

---

Конечно предвзятость присутствует,особенно перед топливной аппаратурой и качеством д.т. Да и других факторов предостаточно,но мы стараемся не отставать...

Цитата:

---

Сообщение от Moses

Но у нас тут дизеля у всех. В моей семье они с 1994 года, и тестя и брата и у сваха,короче у всех.

---

Нам до этого далеко ещё.

Цитата:

---

Сообщение от Moses

У нас на рынках эти форсунки валяются как болты,прямо на асфальте. Сломалась-приехал до работы,поменял на стоянке и поехал по своим делам.

---

Хочется что бы и у нас проблем с ремонтом не возникало,открутил ,прикрутил,поехал, я только -за!Но опыта пока маловато даже для не сложного ремонта дизеля,и разговор не только о нас,форумчанах,но порой и специалисты подкачивают....А ваши форумы читал,действительно дизеля во дворах разбирают...Может когда нибудь и у нас как орешки щёлкать будут.А пока ,то что у вас буднично,у соседей-чудным и безумным выглядит!Но надеюсь с вашей(и не только) помощью наверстаем.:thank_you:

А в Беларуси и солярка получше будет, и бензин без ослиной мочи, в отличии от моей Родины. Это тоже влияет на работу форсунок и их адаптацию через ЭБУ. Успехов.

Цитата:

---

Сообщение от Moses

на рынках эти форсунки валяются как болты,прямо на асфальте.

---

И ДВС,КПП и т.д.и т.п.доехал до разборки кинул другой движок и дальше!Но это у Вас!

Цитата:

---

Сообщение от Moses

А тут развели бюрократию.

---

А у нас развод на "бабки"!:preved:!

Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО :thank_you: за познавательную дискуссию. Сколько людей, столько и мнений. Это как с лекарствами, кто то таблетки подороже, а у меня два лекарства-водка с мёдом(от простуды) и водка с перцем и солью (для желудка). Во Владимире диагностика форсунки на стенде-500р. Не так страшно. Резинки,если поврежу при снятии,то куплю новые,а так я думаю менять и не стоит. А подбор шайб и рем.комплектующих я думаю надо доверить специалисту. А элементарные меры чистоты я думаю соблюсти и в гараже можно с помощью целофана, изоленты и т.п. и предварительной очистки до разборки. С 13 лет с техникой дружу, думаю снять и установить форсунку особого труда не составит(тем более теоретически подготовился).Одна большая проблема-нету времени(как у всех...).С утра сына в школу(мы загородом),потом работа,потом из школы,пн,вт,чт-тренировки по вечерам... остаются выходные,а у диагностов-ремонтников тоже выходные...Придётся чем то жертвовать...:bye:

Цитата:

---

Сообщение от T123oo33

думаю снять и установить форсунку особого труда не составит(тем более теоретически подготовился).

---

Может составить. Особенно, если пробег за 100 тыщ. Они сильно "прикипают", на уровне диффузии...Мне ОЧЕНЬ повезло - моя форсунка снялась приблизительно за час (со специательными вещами, электромагнитами и т.д.). Бывает, что на ночь двигло подвешивают за форсунку (что ее "отделить" от головки). ВИдел как их высверливают. Есесно - замене они не подлежат после этого, т.к. "половна" ее ушла "в стужку".

Цитата:

---

Сообщение от T123oo33

думаю снять и установить форсунку особого труда не составит(тем более теоретически подготовился).

---

Хм. Плохо подготовился значит. Стандартный съёмник форсунок гидравлический с усилием в несколько тонн. Такой есть в гараже? У меня HDI 75лс, там чуть проще. Форсунка стоит в съёмном колодце. Во многих моторах колодец не съёмный, какой стоит в 90сильном я не знаю. Шайбы под форсунки по любому покупать новые, они одноразовые. Уплотнения колодца стоит купить. У меня колодцы сдёрнулись вместе с форсунками. После этого мастер грел феном колодец, из зазора капала расплавившаяся смола, и через час удалось снять колодец. Такая история была в двух колодцах где появились утечки из-под форсунок. Две вроде нормально снялись. уплотнения колодцев такая деталь которую я нашёл только у дилера на заказ. Наверно есть смысл сразу заказать.
Про стенд стоит узнать заранее что и как измеряют. Там вроде как пять параметров. Стоит поинтересоваться смогут ли сделать распечатку до и после работ. Вообще очень мало мест где могут сделать форсунки нормально. Я поехал в место которое рекомендовал очень опытный ремонтник дизелей. Но он в Москве, не знаю насколько есть готовность ехать.

Цитата:

---

Сообщение от 666

Шайбы под форсунки по любому покупать новые, они одноразовые. Уплотнения колодца стоит купить.

---

Да, шайбы ("медные"), и желательно - ОБА вида этих "уплотнений" - они недорогие, какие-то на вид резино-пластмассовые (по памяти - одни белые, вторые черные???), есть у наркодилеров (сдается бывают только в оригинале), стоят они, правда копейки... А так да - основной геморр - работа по снятию форсунок.

Цитата:

---

Сообщение от 666

Две вроде нормально снялись

---

Да... В этом "бизнесе" - если 1-2 часа на форсунку - считается "нормально снялись". :-(... А проблемы - это если высверливать....

Цитата:

---

Сообщение от T123oo33

С 13 лет с техникой дружу, думаю снять и установить форсунку особого труда не составит

---

Я, например, с девочками тоже с 13 лет дружил... А поцеловался "с язычком" только в 18-ть... А снятие форсунки - это реально жесткое порно... К нему теоретической подготовкой не обойдешься... :-)...Тут практика нужна...

Цитата:

---

Сообщение от Aleksey71

Да, шайбы ("медные"), и желательно - ОБА вида этих "уплотнений" - они недорогие, какие-то на вид резино-пластмассовые (по памяти - одни белые, вторые черные???), есть у наркодилеров (сдается бывают только в оригинале), стоят они, правда копейки

---

Одни белые пластиковые, вторые чёрные резиновые. Когда покупал на рисунке были ещё какие то колечки. Оказались какие то стопорные кольца. По диаметру похоже что они внутри форсунок должны быть. Куда их пристроить мы не нашли :-) Копейки или нет каждый считает сам, но получалось около 1,5тр. Самая главная подстава это то, что медные шайбы оригинальные ремонтные, а правильная шайба идёт только в комплекте с форсункой. Я её покупал в магазине бошевских запчастей.

Цитата:

---

Сообщение от Aleksey71

А снятие форсунки - это реально жесткое порно... К нему теоретической подготовкой не обойдешься... :-)...Тут практика нужна...

---

Впринципе если из-под медной шайбы ничего не секло, то есть шанс что форсунки снимутся чуть ли не руками.

Если форсунка не снимается с первого раза-значит из под нее травят выхлопные газы. Образуется нагар который приклеивает форсунку,но это худший случай. Если виден и чувствуется запах выхлопных газов под капотом,то не пытайтесь снять сразу-залейте специальную химию в колодцы и оставьте не несколько часов. Кстати если из под форсунки травят газы,то сама форсунка может быть и не виновата,просто она покрылась нагаром и если ее снять и отчистить,отмочить,то она оживет.
Медные шайбы под форсунки имеют овальный профиль,плоские не ставить. Смысл в том,что затягивая форсунку мы расплющим шайбу и она обеспечит герметичность.
Советую пользоваться при первых признаках нестабильной работы форсунок присадками-очистителями форсунок к топливу. Очень эффективная штука,опробовано на себе. Позволяет продлить жизнь даже больной форсунке. Пользовался продукцией Ликви Молли,специальный комплекс для дизельных моторов. Правда он дорогой-около 1000руб за банку,столько же стоит распылитель(считай новая форсунка),но если не времени возится,то этой химией можно выйграть время. Потом,конечно,форсунку придется все равно сменять,но пока можно поездить.

Цитата:

---

Сообщение от Moses

Кстати если из под форсунки травят газы,то сама форсунка может быть и не виновата,просто она покрылась нагаром и если ее снять и отчистить,отмочить,то она оживет.

---

Это вообще не связанные вещи. У меня секло из-под двух шайб, обе форсунки прилипли. При этом одна была в норме, одна требовала регулировки. Главное не поломать при снятии :-)

Цитата:

---

Сообщение от Moses

Медные шайбы под форсунки имеют овальный профиль,плоские не ставить.

---

С оригинальными всё веселей. Они толще где то 0,5мм и при этом внутренняя дырка просто круглая. А на родной дырка в виде некого креста. Вобщем там не до профиля :-) Я в итоге купил в магазине который продаёт запчасти к дизелям. На словах мне сказали что это "обычные шайбы под бошеские форсунки". Профиль честно говоря не сравнивал.

666-скорее всего тебе форсунки просто почистили. Сняли -поставили в промывочный стенд и подавая напряжение на форсунки:открывая и закрывая их прогнали моющую жидкость. А регулировать слишком громкое слово.

Цитата:

---

Сообщение от Moses

666-скорее всего тебе форсунки просто почистили. Сняли -поставили в промывочный стенд и подавая напряжение на форсунки:открывая и закрывая их прогнали моющую жидкость. А регулировать слишком громкое слово.

---

Если посмотреть на устройство форсунок, то становится понятно что промывать там нечего. Регулировать там есть что, но это умеют не многие.

Промывать там реально нечего. Подтверждаю.
Регулировать можно и нужно.
Даже новый комплект форсунок рекомендуется отрегулировать на стенде до установки

Делайте что хотите-я умываю руки.

Цитата:

---

Сообщение от shinnik177

То ли "утро добрым не бывает", как то не складывается(+++=???) или что то не дописано?

---

само сабой 20 т.р. это новый клапан с заменой у ОД , а 1.5 т.р. это снять и поставить (старый или который сам принесешь).

СПАСИБО за очередную дискуссию.:thank_you: Как бы там не было сегодня нашёл время для снятия форсунок. Вчера с вечера залил всё WDшкой. С утра пошёл разбирать. Тяжело снялись дренажные трубки, упл-е кольца на них высохли и разорвались по диаметру пополам. Также пришлось снимать трубку от турбины к интеркуллеру т.к. она не давала сняться крышке клапанов, которая в свою очередь мешала снятию форсунок! гайки на форсунках на удивление открутились очень легко! как и трубки высокого давления. Форсунки снял без заморочек! на всё ушло часа два. Дольше все вычищал , сделав спецнасадку на пылесос. отвёз на диагнозтику в Ногинск(ш.Энтузиастов 13). Ручной стенд показал что одна форсунка льёт , а три работают. Затем все опустили в УЗО ванну для последующего испытания на стенде.:bye:попозже допишу...

Продолжение: Ремонтный цех топливной аппаратуры мне очень понравился , аппаратура вся новая и последнего поколения. Всё чистинько и всё на своих местах. Все заняты делом-ребята без работы не сидят. Сам в инструментальном производстве отработал 15 лет, есть с чем сравнивать. Ребята общительные , секретов не таят. Мастер Василий подсказал несколько вариантов продления жизни форсунок: Добавлять при каждой заправке топливом 1гр. мин.масла самого дешёвого на 1л топлива , вообщем 60гр. на бак , т.к. салярка стала очень сухая , тем более зимняя и обязательно менять топливный фильтр каждые 10т.км , вообщем вместе с маслянным , т.к. топливо у нас некудышное. Даже при всех удачных стечения обстоятельств на нашем топливе 200-250т.км. и всё... А так он говорит-достаточно одного раза хапнуть плохого топлива(с водой) и всё-процесс необратимый , шарик бомбардирует атомами водорода поверхность седла и там получается шагрень через которую сливается топливо и чем дальше тем хуже (что видимо у меня и произошло-начала поддымливать с 70т.км , а сейчас (98т.км) просто чёрная каракатица)-процесс не обратимый... Не готова ещё Россия к хорошим дизелям как и к 5G интернету. Что то я отошёл от темы... попозже допишу...

Продолжение: Посмотрел В Экзисте Цены на нашу Форсунку 0445110311 : от 21 до 28т.р. т.к. срок поставки от 3 до 14 дней-ОДНАКО!!! Причём от 3 до 7 дней-это ремонтные... Вобщем стенд показал что 3 якобы рабочих форсунки давления не держут... После нескольких звонков Объявили мне Ценник - 5500р за ремонт 1 форсунки (замена наконечника на новый) , +шайбы , +резинки , +уплотнительные кольца. Где то к четвертаку подкатывает...Вот и задумаешься в следующий раз что брать , дизель или бензин ??? Вся экономия вылетает в трубу : при покупке дизель дороже + ТО чаще + расходники для ТО дороже + дизтопливо дороже + неизбежный ремонт форсунок - сопостовимо ли это с меньшим расходом топлива ???:unknw:
В понедельник обещали форсунки сделать , поставлю , покатаюсь , по результатам отпишусь.
П.С. думаю надо уш сразу поменять все фильтра и масло с новыми то форсунками , :sorry:жалею что менял топливный фильтр раз в 30 тыс. , а не в 10 , может бы избежал этого.:bye:

Апокалиптическую картинку вы нам с мастером нарисовали.Прям,беги продавай.

Даааа очень страшно,но что то мои знакомые дизелисты с большим стажем владения не желают менять свои трактора на зажигалки.Знакомый на Вито в прошлом году ремонтировал при пробеге в 250 000 две форсунки,обошлось в 160 доларов,второй вообще под 300 000 на Кадди 2,0 SDI накатал,менял только свечи накала.Да и знакомые ребята по ремонту топ апаратуры так не пугали.

Напугали парня,чтобы три шкуры содрать.Еще раз повторяю:ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ФОРСУНОК НЕ НАДО ИХ СНИМАТЬ ИХ ВСЕ И ПЛАТИТЬ КУЧУ ДЕНЕГ,достаточно подключить пежошный сканер LEXIA и посмотреть их работу на заведенном двигателе.Если видим,что одна форсунка льет,то не бежим ее менять,а идем в любой супермаркет и отделе товары для авто покупаем присадку для дизельных моторов типа VINS или LIQUI MOLY и выливаем ее всю в бак разом,не колпачек на бак,как там пишут,а всю сразу-должно помочь,это и есть промывка форсунок,то что они на сервисе и пытались сделать в ультрозвуковой ванне,если после того как бак выездили,а форсунка не ожила,то снимаем ее.Это сделать не сложно,откручиваем наконечник(распылитель),покупаем его самостоятельно,а не на сервисе за 1500руб,прикручиваем и ставим форсунку на мотор.Все у вас новая форсунка.

Цитата:

---

Сообщение от chechen698

Кадди 2,0 SDI накатал,менял только свечи накала .

---

Фольксвагеновские дизеля-самые проблемные.Когда-то в 2002 году VW сказал,что бошовский комон-райл нам не надо-мы сделали свою систему.Она лучше,мы крутые и.т.д.назвали ее насос-форсунка.Суть в кратце,что давление создает не отдельный насос,а сама форсунка сложной конструкции,по форсунке бъет дополнительный кулачек распредвала и она впрыскивает топливо под давлением.
Короче-эта система оказалась жутко не надежной,форсунки постоянно выходили из строя,не ремонтопригодные совсем,а цены на новую-700$,б\у у нас на рынке-300$+замена сложная с полной разборкой верхней части двигателя.Полное попадалово!!!
И после всего этого "Г",что фольксваген сделал своим клиентам,они в 2010 году возвращаются опять на бошовский комон-райл и без извивинений,без отзывных компаний опять работают как ни в чем не бывало.

Цитата:

---

Сообщение от Moses

.Это сделать не сложно,откручиваем наконечник(распылитель),покупаем его самостоятельно,а не на сервисе за 1500руб,прикручиваем и ставим форсунку на мотор.Все у вас новая форсунка.

---

Спасибо за совет.:thank_you: Не знаю как в Минске, а у нас наконечник на нашу форсунку стоит чуть больше 4-т.р. Просто открутить и прикрутить наконечник можно , но подгоняются они все индивидуально , т.к. рабочий ход должен быть 0,04мм , не больше и не меньше , и попасть поменяв наконечник очень маленькая вероятность. Раб.ход подгоняется индивидуально шайбами. Как бы там не было я доверился специалисту. За работу и наконечники взяли 22т.р.(шайбы бонусом). Колечки на дренаж подобрал в автозапчастях: 4шт по 3р=12р. Форсунки поставил без проблем и всё остальное тоже, только долго не хотела заводиться, т.к. менял топливный фильтр (надо было в него топливо сразу залить). Сначала глохла при скидывании газа , видимо ошалела от малого кол-ва топлива , потом ничего , подстроилась. Искатал первый бак(60л) после ремонта , хватило на 930км при показаниях БК-5,9л/100км при смешанном цикле. Получается врёт где-то на 0,5л на 100км т.к. получается 6,4л/100км , вообщем допустимо. Былой резвости конечно уже нет , зато НЕ ДЫМИТ!!! при любых манёврах. Вообщем буду менять чаще топ-й фильтр и надееться что больше не попаду на плохое(с водой) топливо.
П.С. Я никого не пугал , извините если это так выглядело , просто был расстроен... Может это просто мне не повезло... Надеюсь ещё накатать тыщ 200. Всем удачи на дорогах и качественного топлива!!!:bye:

Не надо экономить на сливе отстоя из фильтра каждую 1000 км.

Цитата:

---

Сообщение от ABTOgen

Не надо экономить на сливе отстоя из фильтра каждую 1000 км.

---

Я тоже один раз слил отстой в баклажку,но ничего том криминального не увидел,кроме маленького, ну очень маленького пузырька воды.Правда все время лью евро 5.

Цитата:

---

Сообщение от chechen698

Я тоже один раз слил отстой в баклажку,но ничего том криминального не увидел,кроме маленького, ну очень маленького пузырька воды.Правда все время лью евро 5.

---

Тоже сливал, но вообще ничего не увидел кроме чистой солярки. Но недавно разломал фильтр прошедший 60ткм. Там шторка снизу на 3/4 стало тёмного цвета, причём насквозь. Вода там отстаивается снизу фильтра. При этом чистую от грязной зоны отделяет только шторка фильтра, как такового отстойника "до фильтра" нет. Если вода будет, то со временем она просочится через шторку и попадёт в чистую зону. Слив выведен в грязной зоне. Поэтому наверно есть смыл сливать почаще.

666, 60 тыщ на дизеле не менялся фильтр? :shok:

Цитата:

---

Сообщение от IRBIS

666, 60 тыщ на дизеле не менялся фильтр?

---

Именно так. И ничего страшного не случилось. Более того, первый раз заметил проблему в работе мотора когда он был новым, т.е. с новым фильтром :-) Я сделал фото разломанного фильтра, выложу как нибудь. Но конечно это перебор, буду менять значительно чаще.

Цитата:

---

Сообщение от 666

Я сделал фото разломанного фильтра, выложу как нибудь.

---

Полно в своей теме этих фоток,но если всё таки соберётесь,то лучше там.

IRBIS, ИМХО, чем дольше не меняешь фильтр - тем лучше очищает он.

Тоже менял фильтр на 60000 или 80000, не помню уже.

Воду регулярно с фильтра сливал при ТО, ни разу (тьфу-тьфу) не было её, чистая солярка.

Garikrus, Честно, менять через 20 я даже в страшном сне представлять не хочу, а то что Вы пишете .... от лукавого.
Как может фильтрующий элемент, прошедший 50-60 тыс. км фильтровать лучше? Несомненно он будет пропускать солярку дальше, но с какими потугами и уже не факт, что чистую.
Мой личный опыт (10 лет на дизелях) показывает, что 10 это оптимум в наших условиях.

П.с. Даже ОД, которым, по сути, пох на наши машины лиш бы дожили до конца гарантии, меняют топливник на 40. Это первое. А второе. Понимаю, что возможные проблемы, возникшие с машиной, лежат на плечи второго (третьего) хозяина, но разве не хочется что бы после Вас покупатель только радовался машинкой.

IRBIS, чем грязнее фильтр - тем он лучше чистит - это аксиома. Конечно, ждать момента, когда машина при ускорении будет выдавать ЧЕК, т.к. не хватает топлива, я не буду.

Точно, первый раз дилер менял ТФ на 40000 км., я же менял на около 110000 км., всё некогда было.

Раз в 40000 считаю нормальным. Но 10000? Он же около 3000 стоит + геморно его менять.

Garikrus, Стоит он 25-30 $ (Delfi HDF 939, он же оригинал). Меняется 10-15 мин. (в зависимости от сноровки).
А про "аксиому" "чем грязнее фильтр - тем он лучше чистит" расскажите. Желательно с цифрами с графиками, ну что бы это не выглядело как просто теория.

IRBIS,
Аксио́ма (др.-греч. ἀξίωμα — утверждение, положение), постула́т — исходное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории истинным без требования доказательства и используемое в основе доказательства других ее положений.

:)

Цитата:

---

Сообщение от Garikrus

IRBIS,
Аксио́ма (др.-греч. ἀξίωμα — утверждение, положение), постула́т — исходное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории истинным без требования доказательства и используемое в основе доказательства других ее положений.

:)

---

Но ряд греческих философов (математиков) - очень долго пытались доказать аксиомы, полагая, что они есть теоремами, и таким образом ТРЕБУЮТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.

Garikrus, Без обид. Если бы эту аксиому вывел некий ученый (древний не древний, хоть греческий хоть римский) я бы как-то попытался ее уложить в свой мозг. А так это пока ваша теория (позвольте ее так называть пока не будет контретных фактов, доказательств) ошибочно названная аксиомой.

Цитата:

---

Сообщение от IRBIS

"чем грязнее фильтр - тем он лучше чистит"

---

С моей точки зрения - утверждение сомнительное. Поясню - дело в том, что ХОРОШИЙ топливный фильтр ("белых" производителей) - не только фильтрует топливо, но еще и не "отслаивает частички бумаги" (это мое, достаточно кривое выражение). А фильтр из дешевой бумаги (а производителей бумаги для фильтров на самом деле в Европе - 3, ну еще может парочку в Азии) - вместе с топливом пропускает в форсунку свою "ворсу" (составляющие бумаги). Кстати - похожая ситуация и с маслянными фильтрами. Так что эти 2 фильтра - брать только белых ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ - Кнехт, Манн, Дональдсон, Дельфай, УФИ, кого еще я забыл?

Aleksey71, Согласись, что и бумага "белого" фильтра вскоре теряет свой свойства (а в агрессивной среде еще быстрей) в том числе и начинает расслаиваться.

Конечно теряет! Просто какой-нить "Фильтрон" - "сыпит кал" сразу (и крупными кусками), а Кнехт - хоть куски дает по-меньше... Може, по-позжее...

Цитата:

---

Сообщение от Garikrus

чем грязнее фильтр - тем он лучше чистит - это аксиома.

---

Что вкладывается в слово "лучше", пожалуйста, поясните.
Это ещё один миф, а ни какая ни аксиома.

Продам топливный фильтр сильно б/у. Дорого!

Цитата:

---

Сообщение от Moses

Продам топливный фильтр сильно б/у. Дорого!

---

Moses, улыбнуло! :)

Спешите купить,первому покупателю-бонус. Лысая резина в подарок! :)

Оффтоп

Продам КОМПЛЕКТОМ:
-топливный
-масляный
-салонный

Обмен на две перегоревшие лампочки Н4,три литра отаботки и комплект тормозных колодок остаток 0мм!:)

Цитата:

---

Сообщение от Moses

Обмен на две перегоревшие лампочки Н4,три литра отаботки и комплект тормозных колодок остаток 0мм!:)

---

Со всех сторон сфотографируйте.Ну и зачем такое красноречие писать.

Цитата:

---

Сообщение от IRBIS

А про "аксиому" "чем грязнее фильтр - тем он лучше чистит" расскажите. Желательно с цифрами с графиками, ну что бы это не выглядело как просто теория.

---

Графиков не найду, но отчасти это правда. При фильтрации от механических частиц поры постепенно забиваются, их проходное сечение уменьшается, и размер соринок которые проскакивают действительно уменьшается, при этом сопротивление фильтра возрастает. Это общеизвестный факт который признают все производители фильтров. При этом срок замены фильтра назначают именно из-за возрастания сопротивления, никогда не идёт речь о том чтобы ухудшалась фильтрация. Но есть всякие ньюансы. Например есть проблема водостойкости бумаги. Если она намокает, то теряет механическую прочность. Если при этом фильтр сильно забит и у него большое сопротивление, то повышенный перепад давления на разных сторонах шторки в состоянии порвать её. А незабитая шторка выживет. Поэтому если фильтр новый то он без проблем переживёт воду. А вот старый менять сразу при первых признаках воды. Бумажные соринки от фильтра может и отлетают от фильтра, но я никогда ни слышал чтобы кто то писывал такую проблему.
Меня другое настораживает в старом дизельном фильтре. Шторка стала чёрной с двух сторон на 3/4 высоты. Это значит что а обратной стороне появились смолистые отложения. И это в свою очередь значит что отложения могут появиться и на стенках системы после фильтра, и фильтр от этого не спасает. Вот думаю откуда такое почернение. На бензинках видел что б шторка темнела, но почерневшей раньше никогда не видел.

Цитата:

---

Сообщение от 666

При этом срок замены фильтра назначают именно из-за возрастания сопротивления, никогда не идёт речь о том чтобы ухудшалась фильтрация.

---

Так по-моему это взаимосвязанные процессы ухудшение фильтрации приводит к возрастанию сопротивления.
Все раскуроченные мной фильтры (после замены в 10 тыс.) имеют почернение на высоте 1/3 по всему кругу. Заправки только проверенные временем. Скажу больше мой родитель живет в ЕС и катается там на Пежо (HDI есессно). По старой доброй привычке меняет фильтры через 10-ку. Попросил я его разобрать фильтр и выслать мне фото. На фотках была примерно таже картина - треть фильтра темная (не совсем черная, но и не серая) по кругу.

Цитата:

---

Сообщение от IRBIS

Так по-моему это взаимосвязанные процессы ухудшение фильтрации приводит к возрастанию сопротивления.
Все раскуроченные мной фильтры (после замены в 10 тыс.) имеют почернение на высоте 1/3 по всему кругу. Заправки только проверенные временем. Скажу больше мой родитель живет в ЕС и катается там на Пежо (HDI есессно). По старой доброй привычке меняет фильтры через 10-ку. Попросил я его разобрать фильтр и выслать мне фото. На фотках была примерно таже картина - треть фильтра темная (не совсем черная, но и не серая) по кругу.

---

- что косвенно подтверждает, что (по крайней мере - в Украине) - проблемы с качеством топлива на сетевых брендовых заправках (проверенных) - не существует. Таким образом - системных проблем с эксплуатацией дизеля - нет. Есть - предпочтения (бензин-дизель), проблем с комплектацией модельного ряда - тоже нет (вроде только Тоета еще упирается, и то - в легковом сегменте)...

Aleksey71, Ну да, как-то так.

Почему-то ваша теория не работает с обычным трехступенчатым бытовым фильтром для воды. Когда у него долго не меняешь катриджи,вода становится грязной и в чайнике появляется накипь. Как сказал Станиславский: Не верю!

Moses, ну я в этом фильтре уже 3 года не меняю картриджи - вода кристально чистая.

Что касается накипи - когда надоедает она - регенерирую умягчающий картридж.

А знаете такой анекдот:когда наркоман говорит здравствуйте-это он врет?

Цитата:

---

Сообщение от Moses

Почему-то ваша теория не работает с обычным трехступенчатым бытовым фильтром для воды. Когда у него долго не меняешь катриджи,вода становится грязной и в чайнике появляется накипь. Как сказал Станиславский: Не верю!

---

А верить и не надо. Надо понимать что происходит. А происходит вот что: через фильтр проходят некие частички, со временем их проходит меньше и тоько мелкие. Но на выходе скорость потока небольшая, они слёживаются на внешней поверхности картриджа и в какой то момент лихо срываются потоком. Собственно именно таким исходом мне и не нравится "чистая" чёрная поверхность фильтровальной шторки.
Ещё бытовой картридж может попросту начать разрушаться, размываться и загрязнять воду, особенно если это какой то умягчающий.

Вообщем к общему мнению не пришли... В теории каждый по своему прав , ну и в спорах рождается истина. Я всё таки буду менять топ.фильтр через 10т.км как посоветовал мастер. 1000р на 10000км не так дорого, всего 10коп на 1км, это выходит дешевле ремонта форсунок и увеличения расхода топлива. А диаметр пор фильтра гораздо меньше всех рабочих частей форсунки , такшто уменьшения пор я думаю ждать не стоит , а вот отслоение смол с чистой стороны и расслоение бумаги-это плохо!!!
П.С. сколько людей,столько мнений.

Я,не перестаю удивлятся,как сегодня научились выдавать черное за белое при этом не краснея!!!
Это,уже психологическое отклонение,патологическая уверенность в собственной правоте. Как гербалайф,здравый смысл не работает-надо просто верить.
Очнитесь!!!
Грязный фильтр-сам источник грязи. Без вариантов!

Я почитал все ЭТО и думаю ===наверно и маслянный с воздушным и салонным менять тоже вообще не надо по такому принципу:crazy: Раньше в целях экономии "стирали" фильтра , а теперь вообще нано-супер отмаз выдумали....Лично я маслянный раз в 7.5-10ткм(в зависимомти от условий эксплуатации), воздушный и салонный 15-20ткм(подстраиваюсь под смену маслянного), топливный 30ткм.:bye:Удачи

:rofl:Moses, жжёте напалмом! Я под столом!

Где чёрное и где белое?

1. Новый фильтр фильтрует согласно своим спецификациям - т.е. фракция и расход, при определённом давлении!
2. Старый фильтр (с загрязнённым фильтровальным материалом) фильтрует лучше своей спецификации (отфильтровывает и более мелкую фракцию, чем новый) - т.к. поры уже подзабиты; но РАСХОД среды - при том же перепаде давления - меньше. Т.е. чтобы добиться такого же расхода среды как на чистом фильтре - нужно увеличить перепад давления.

Всю жизнь чистоту фильтров водопроводчики и др. контролировали по перепаду давления на фильтре. Если перепад больше заданного - фильтр чистят, или меняют (неразборный).

Не вижу здесь ничего чёрного и белого - чистая физика.

За сим откланиваюсь.

Ни кого не призываю менять фильтры раз в 100000 км.

Какая физика,если у вас одни суеверия?Вы,что опираетесь на какой-то опыт или чью то теорию или может закон?
Здесь была высказана,как потом выяснилось,аксиома:Грязный фильтр чистит лучше,так как забитые поры пропускают меньше.И вы её,подхватили как красное знамя революции.А почему ни у кого не возникло противоположной аксиомы:Грязь скапливаясь в фильтре дробится на мелкие фракции и проходит сквозь него? Или грязь спресовывается в торф и не пропускает ничего или еще что-нибудь?Где хоть минимальная самокритика или сомнения? Нет их...

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Лично я маслянный раз в 7.5-10ткм(в зависимомти от условий эксплуатации), воздушный и салонный 15-20ткм(подстраиваюсь под смену маслянного), топливный 30ткм.

---

С масляным всё понятно, все так делают. Салонный у меня уже через 10 забит так что я его меняю. А вот с воздушным на турбированом моторе всё неоднозначно. Когда он забивается и возрастает его сопротивление расход воздуха падает. Для мотора это не сильно заметно (хотя конечно на какую то величину падает мощность и возрастает расход, но это малозаметно), а вот для турбины плохо. Выхлопные газы крутят её по прежнему сильно, а из-за недостатка воздуха на впуски и отсутствия нагрузки турбина раскручивается до бОльших оборотов. По опыту грузовиков частая замена фильтра первое условие долгой жизни турбины.
Мой опыт это подтверждает. Как то купил масло, масляный и салонный фильтры, а воздушный продали не тот. Ну я и решил его поменять позже. Пока менял ещё пару тысяч проехал. Решил поменяю на 15ткм, потом следующий опять на 15. В это время стал замечать что на патрубках после турбины появился масляный налёт. Ну вроде как обычное дело для дизеля. Поменял фильтр чрез 15, потом как то мыл мотор и отмыл патрубки. Потом опять налёт появился. И только позже я сопоставил и понял что пробег на фильтра приближался к 15ткм. С тех пор уже 60ткм меняю воздушные фильтры через 10ткми никакого налёта больше не видел. У меня в отделе несколько водителей которые много отдъездили на турбодизелях, все подтверждают такую картину.

666, -- меняйте как желаете ....мне Ваши теории очень "нравятся"...Я как менял -так и буду.Ибо по Вашей теории от 7.5 до 15 ткм фильтр достаточно подзагрязнен,чтобы уже не пропускать большие частицы грязи(для движка это хорошо --лучше фильтрует, намноготлучше ,чем новый), а воздуха еще достаточно,чтобы не раскручивалась турбина до больших оборотов:yahoo:.Удачи

Цитата:

---

Сообщение от Moses

Здесь была высказана,как потом выяснилось,аксиома:Грязный фильтр чистит лучше,так как забитые поры пропускают меньше.И вы её,подхватили как красное знамя революции.А почему ни у кого не возникло противоположной аксиомы:Грязь скапливаясь в фильтре дробится на мелкие фракции и проходит сквозь него? Или грязь спресовывается в торф и не пропускает ничего или еще что-нибудь?

---

Мне кажется не стоит так бурно реагировать :-) Новый фильтр - это только что поставленый, старый - это с пробегом 200ткм, с пробитой шторкой и с кучей дерьма в отстойнике. А между двумя этими состояниями у фильтра целая жизнь. И он действительно всю жизнь до разрыва или расслоения шторки фильтрует лучше, это общеизвестный технический факт. Тк же факт в том что новый фильтр фильтрует более чем достаточно, а старый фильтр убивает всю систему разом. Поэтому фильтр надо менять вовремя. Для меня вовремя - это поменять его заблаговременно, чтобы он гарнтировано не развалился. Без воды он может и 200ткм не развалится, но никто же не знает сколько в топливе воды. Но честно говоря за всю свою жизнь я ни разу не видел фильтра который забился при обычной езде на нормальном топливе. Всегда он забивался с одной заправки. Поэтому фильтр надо или как положено по мануалу раз в 30-40ткм. или сразу после попадания воды или засорения. Совершенно бессмысленно менять раз в 10ткм, хотя при аккуратной замене и вреда от этого не будет. Это скорей не необходимость, а развлечение.

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Ибо по Вашей теории от 7.5 до 15 ткм фильтр достаточно подзагрязнен,чтобы уже не пропускать большие частицы грязи(для движка это хорошо --лучше фильтрует, намноготлучше ,чем новый), а воздуха еще достаточно,чтобы не раскручивалась турбина до больших оборотов

---

По моей теории фильтр надо менять вовремя. У фильтра два важных параметра: что фильтрует, и сколько фильтрует. Мой опыт подсказывает что на 15ткм он фильтрует уже очень мало, и это явно сказывается на ресурсе турбины. Для меня это важно и я меняю фильтр часто.

Чего тут спорить,при всех благоприятных составляющих ,фильтры надо менять не позже установленного производителем срока,+ ,-,одна - две т.км.(при этом они уже заложили в этот пробег все наши риски)Хочется для успокоения раньше - дело личное.Про фильтрующий элемент нашего т.фильтра- при вскрытии пытался разрезать его (бумагу) ножом-замудохолся,пришлось ножовкой пилить,то есть ни при каких обстоятельствах(кроме брака) он не порвётся(сложилось впечатление ,что бумага чем то армирована),внутри,она глянцевая(как восщёная),то есть отрывов её элементов быть не должно ни как.Грязь(при взгляде из нутри) , находиться за этим глянцем,и видимых следов её прохождения конечно же нет.Фильтр был распотрошён после 40т.км.(фотка есть в соответствующей теме). Но это грязь и мусор,другое дело химический состав фильтруемого,тут фильтр не поможет.

У меня никакого глянца не видно. Бумага прочная, но всё равно режется ножом. Там где резал и сильно ломал шторку ножом есть ошмётки, т.е. механически волокна отделяются.
Как выкладывать фотки? Я бы выложил фото своего чтобы никто не тянул с заменой фильтра :-)

Цитата:

---

Сообщение от 666

Как выкладывать фотки? Я бы выложил фото

---

Нажми кнопку "расширенной режим", после "управление вложениями". После выбрать фото и загрузить фото. Вставить в текст.

Цитата:

---

Сообщение от 666

У меня никакого глянца не видно

---

ТАК движки_то мальца отличаются и фильтры соответственно...Мы то, в основной массе, ведем разговор про 90 сильные(ну такими они с завода вышли)движки.Удачи

666, По-моему Вы издеваетесь, называя ваши допущения "общеизвестный технический факт".

Цитата:

---

Сообщение от IRBIS

По-моему Вы издеваетесь, называя ваши допущения "общеизвестный технический факт".

---

Нет, не издеваюсь. В институте изучал двигатели и всё что с ними связано. И фильтры тоже изучались отдельно. Вот первое что нашёл по теме в интернете.
http://sc-books.ru/book_cln.php?id=50
Вообще я привык к тому что знания чуть глубже чем известно в люобой конфе интернета часто воспринимаются в штыки. Вот Вы например много серьёзной литературы читали про фильтры до этого разговора?
Ну и самое главное вот что. При том что фильтр фильтрует лучше он не становится лучше. Он и так фильтрует всё с большим запасом, так что улучшение фильтрации никак не влияет на его ресурс.

Цитата:

---

Сообщение от ANL

ТАК движки_то мальца отличаются и фильтры соответственно...Мы то, в основной массе, ведем разговор про 90 сильные(ну такими они с завода вышли)движки.

---

Так свойства шторки не должны зависеть от типа мотора. Видимо разные производители по разному решают технические вопросы. И судя по всему все известные производители решают это достаточно хорошо. Я никогда не видел глянцевой шторки, интересно было бы посмотреть.

Вложение 10073Вложение 10071Вложение 10072

Цитата:

---

Сообщение от 666

Вложение 10073Вложение 10071Вложение 10072

---

Два вопроса- сколько прошёл фильтр и где заправляетесь?Вот так выглядит прошедший 40т(и не у меня одного)На самом деле вид намного лучше чем на фото.Глянец не разглядеть увы,но он есть,уверяю вас.

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

Два вопроса- сколько прошёл фильтр и где заправляетесь?Вот так выглядит прошедший 40т(и не у меня одного)На самом деле вид намного лучше чем на фото.Глянец не разглядеть увы,но он есть,уверяю вас.

---

Да у меня он тоже в натуральном виде не такой смоляной, это телефон цвета добавил. В реальности верхняя часть шторки которая выглядит светлой вообще почти белая. У меня в реальности былотак как Ваше фото на мониторе :-) Прошёл фильтр около 60ткм, заправки только лукойл, несколько раз тнк, шел и бипи, т.е. только брендовые в крупных городах. Вобщем хоть ничего и не произошло при таком пробеге нормально будет меняьть его через 30-40ткм. Честно говоря меня больше всего интересует почему сверху остаётся нерабочая часть шторки. ТАм подача сверху, асход снизу, т.е. поток должен быть равномерным.

666, Нижняя часть типа отстойника, а верх более активный. Если так, то чернота в нижней части - налет.

Цитата:

---

Сообщение от IRBIS

Нижняя часть типа отстойника, а верх более активный. Если так, то чернота в нижней части - налет.

---

Так на активной части и должно быть больше грязи. Хуже если эта смола результат например реакции топлива с водой. Тогда такой смолы может быть много везде по системе.

Цитата:

---

Сообщение от 666

Так на активной части и должно быть больше грязи. Хуже если эта смола результат например реакции топлива с водой. Тогда такой смолы может быть много везде по системе.

---

Возможно, поэтому и необходимо сократить интервал замены!?

Цитата:

---

Сообщение от IRBIS

Возможно, поэтому и необходимо сократить интервал замены!?

---

Это ничего не поменяет. Смола если откладывается, то везде по внутренним стенкам системы. Правда на внутренней стенке корпуса никакого налёта не было, пальцами не обнаружил. И конечно интервал стоит сократить с 60 до регламентных 30-40 :-)

Цитата:

---

Сообщение от Moses

Грязный фильтр-сам источник грязи. Без вариантов!

---

Жена уже настойчиво так требует, дней три уже: Олег, почисть фильт в аквариуме. Живет у меня карась золотой, большой, с ладонь величиной. Жрать любит, естественно и параллельный процес не прекращается. Фильтр двухкорпусный (ну это не важно), внутри пластиковая сетка-губка. Заметил, что до определенной степени фильт накапливает в себе все карасиное дерьмо, вода чистая. А потом резко вода становится грязной, губка не способна в себя вобрать больше и выпускает все наружу. Что пришло, то и ушло. Наверное и в топливном что-то похожее происходит.
Ну все, пошел облегчить жизнь карасю, спасибо что напомнили.

Цитата:

---

Сообщение от oleja69

А потом резко вода становится грязной, губка не способна в себя вобрать больше и выпускает все наружу. Что пришло, то и ушло. Наверное и в топливном что-то похожее происходит.

---

У губки это скорей всего просто через край начинает лить, мимо фильтра. У топливного фильтра через край получится если шторка от воды размокнет. Топливную тогда менять всю, даже трубки. Поэтому вода в системе это призыв к многократному сливу отстоя и скорейшей замене фильтра независимо от пробега. Тут народ сильно возбудился на заявление о том что старый фильтр лучше фильтрует. Почему то все воспринимают это так как будто человек утверждает что старый фильтр лучше :-)

Просто вопрос философский,на какой стадии считать фильтр зрелым,вобравшим в себя мелкие фракции и тем самым улучшив свои свойства,а на какой уже старым,не пригодным своему назначению?Отсюда вывод-менять по рекомендации производителя.

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

Просто вопрос философский,на какой стадии считать фильтр зрелым,вобравшим в себя мелкие фракции и тем самым улучшив свои свойства,а на какой уже старым,не пригодным своему назначению?Отсюда вывод-менять по рекомендации производителя.

---

Философия тут непричём. Новый фильтр уже с большим запасом всё фильтрует. И даже если он стал фильтровать в два раза лучше это вообще ни какого практического значения не имеет.

Вобщем сам виноват, сделал себе проблему, а мог бы не лезть и езить ещё долго, но моя натура беспокойная. Пробег 140 000км, решил почистить от кокса впускной коллектор, так как он весь в масле из-за вентиляции картерных газов. Вентиляцию во впуск заглушил и вывел наружу при помощи фитинга и пластикового трубопровода. Внутри стало сухо, но кокс от этого всего + ЕГР, просто жесть. Другого способа как снять и почистить руками не обнаружил.
Что бы снять спокойно впускной коллектор, нужно вынуть форсунки, а это оказалось огромной проблемой!
Две штуки вышли относительно хорошо, одна вышла после часа работы съёмником (обратный молоток), одна ни в какую. Несколько дней с ней мучился, а она не выходит, пришлось ракрутить корпус и вынуть иглу и распылитель, а вот колпачёк остался в голове. Снял ГБЦ, токарь сказал- немогу! Сейчас отдал головку в ремонт,если повезёт, то фрезерным станком сточат, тогда ремонт встанет в 3000р, если придётся через печь, то будут снимать клапана, потом конечно уже и замена колпачков и притирка, это уже 10 000р. До кучи ищу форсунку, покупать одну новую не совсем хочу, к тому у меня остались хорошие игла и распылитель ))
Вот так на ровном месте попал на нехилый ремонт, хотя конечно коксу было очень много, проходные отверстия перекрыты почти на 50%.

Цитата:

---

Сообщение от Vadik1

коксу было очень много, проходные отверстия перекрыты почти на 50%

---

Это конечно очень много. А как узнали о том что там есть кокс?
По поводу форсунок советую обратиться вот сюда. http://diesel-servis.narod.ru/ Люди порядочные и квалифицированные. Могут все форсунки отрегулировать заодно.

У меня увеличился расход с 5.5л до 7.5л .

Цитата:

---

Сообщение от Vadik1

У меня увеличился расход с 5.5л до 7.5л .

---

Причин может быть много. Фильтра,форсунки,турбина,датчики,износ поршневой.... У меня сейчас показывает в среднем 6 ,а на самом деле 7 по пробегу:unknw:

Доброго дня всем!Появилась проблемка,дизель,пробег 62000.При остановке,в пробке стал ощущать лёгкий запах газов как у трактора когда тот выпускает сизый дым.Запах идёт сзади двигателя капот открываешь его нет,нюхаешь в углу капота у ветрового стекла лёгенький -слабенький такой есть.На ходу ноль,только при остановке и стоянии.Динамика машины и расход топлива все в норме,сзади из выхлопной идёт нормальный дизельный запах!Фильтры все поменяны,заправка только на проверенных бензоколонках.есть грешок на коллектор или на часть выхлопной трубы ,что к нему примыкает - прогар или трещина.....? Кто и что подскажет!

66941, Тяжело сказать что-то.Я так понимаю чувствуете запах cлегка подгорелого масла?Может с патрубков печки подкапывает тосол?((уровень его не падает?).

Цитата:

---

Сообщение от 66941

прогар или трещина

---

Это по звуку-бы определили.Удачи

нет тосол в порядке.Запашок как у трактора или какмаза-маза,когда у него идет сизый дым из выхлопной.У меня запашок еле уловимый именно через отверствия у лобового.С выхлопной идет нормальный запах.Звук из под капота стандартный.Какой если трещина или прогар?

Цитата:

---

Сообщение от 66941

Какой если трещина или прогар?

---

Обычно называют--"сечет",резкий такой звук--перепутать с чем-то другим тяжело.Вы почувствовали его,когда стали кондиционером пользоватся?(испаритель бывает "забактерится" и начинает тухлятинкой подванивать).Удачи

У меня была аналогичная фигня, сифонила прокладка первой форсунки. Поднять пластиковый кожух и посмотреть на колодцы форсунок.

Спасибо!Сегодня проверю.)))

Цитата:

---

Сообщение от 66941

Запах идёт сзади двигателя капот открываешь его нет,нюхаешь в углу капота у ветрового стекла лёгенький -слабенький такой есть.

---

Там ещё есть система рециркуляции выхлопных газов. Как раз она сзади двигателя, и у кого то уже крышку клапана вышибало. С форсунками проверить просто: как сказали снимаем пластик и смотрим. В идеале там всё сухо и на форсунках немного ржавчины. Если вокруг форсунки грязь как у типичного трактора, то бегом менять уплотнения. У меня было грязно, мокро и деже некоторое буление было.
Как проверить рециркуляцию не знаю.

Посмотрел,вокруг форсунок сухо.Значит получается система рециркуляции газов,а как "лечить"?

Цитата:

---

Сообщение от 66941

Посмотрел,вокруг форсунок сухо.Значит получается система рециркуляции газов,а как "лечить"?

---

Есть где то, в соответствующей теме...

Есть вроде......Нарыл-кажется это проблемы с клапаном EGR.А больше ничего...(((Какие подсказки,еще?:dash:

66941, Костя, езжай на диагностику, а то ***ания на гуще ни пойми чего получаются...

Спасибо...полностью согласен,об этом сегодня думал,завтра поеду на Энгельса к офицалам на диагностику ,так всё и попахивает....

Поездка к дилеру на ничего не решила.Диагностика показала все о"кей все системы работают исправно.Дилер только комп. может подключать и всё,на вопросы что такое же у меня -ответ все в порядке проблем не выявлено!А "запашок" сзади двигателя остался и именно с водительской стороны.Надо к нормальному дизелисту ехать, а к какому......?

Цитата:

---

Сообщение от 66941

Надо к нормальному дизелисту ехать, а к какому......?

---

В Москве мог бы подсказать :-) Хотя в Питере тоже есть хорошие сервисы. Вот например, очень рекомендую. И умные, и порядочные люди. К дешёвым правда не относятся, но в итоге дешевле получится чем что то переделывать. Вот человек с которым я общался, на его странице был телефон для связи http://users.auto.ru/16089/

Большое спасибо 666.Попробую обратиться к сему гуру....Может даст вразумительный совет.)))

66941, Помнится проблемы с датчиком рампы были ,не проверял?Может где то там сифонит?

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

Помнится проблемы с датчиком рампы были ,не проверял?Может где то там сифонит?

---

Из него только соляркой может пахнуть, а тут вроде отработавшми газами пахнет.

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

проблемы с датчиком рампы были ,не проверял?Может где то там сифонит?

---

Тама если сифонить будет---сразу увидите...давленице однако "недетское"....мой смартфон показывает в среднем 140-180 атмосфер.Удачи

Цитата:

---

Сообщение от ANL

мой смартфон показывает в среднем 140-180 атмосфер

---

В рекламе говорилось о максимальном в 1600атмосфер. Надо будет посмотреть сколько у меня показывает.

Цитата:

---

Сообщение от 666

В рекламе говорилось о максимальном в 1600атмосфер.

---

Это была-бы:bomb: на колесах однако...Вы наверняка еденицы измерения попутали.Удачи

Цитата:

---

Сообщение от 666

В рекламе говорилось о максимальном в 1600атмосфер. Надо будет посмотреть сколько у меня показывает.

---

мне помнится цифра в 25 атм, тоже проверю, на счёт запаха, посмотрел, действительно выхлопные, попутал...

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

мне помнится цифра в 25 атм

---

Это уж совсем мало даете...

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Это уж совсем мало даете...

---

Проверим...

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Это была-бы на колесах однако...Вы наверняка еденицы измерения попутали.

---

Попутал только в том что в рекламе бары, а не атмосферы. Но как Вы понимаете это меньше 2% и в этой конференции не имеет значения :-) Я думаю что Ваш смартфон использует кривую программу для отображения данных. Кстати я так и не нашёл некривой программы, по крайней мере расход ни одна не показала близкий к реальному.
Ну и главное это то всё это не может дать запаха о котором говорит автор вопроса.

666, --программа не кривая, я почемуто-то был уверен ,что он показывает атмосферы , а сейчас глянул и:umnik: увидел,что еденицы измерения там -МПА.Так ,что я реально ошибался, раз в десять однако.:thank_you:Удачи

Цитата:

---

Сообщение от ANL

программа не кривая

---

А расход она показывает реальный? У меня Торк какую то ерунду показывает.

Расход подгонял уже сам--выставлял коэффицеэнты(программа позволяет все подогнать под конкретный авто)===теперь "+" "-"грамм 150-200. А давление наверно у меня показывает больше ,чем в

Цитата:

---

Сообщение от 666

В рекламе говорилось о максимальном в 1600атмосфер

---

Так как там ничего и про ТБ не говорится:sorry:Удачи

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Так как там ничего и про ТБ не говорится

---

Обычно ТБ работает так что занижает показания датчиков от реальности. Т.е. при ТБ реальное давление выше чем его видит комп. Тут или опять надо коэфициенты посмотреть, или в рекламе цифры неверные. Но вобщем то для пракики достаточно увидеть что показания изменились от обычных.

Давление в рампе идет от данных мозгов и не поддается коррекции(да оно и не надо).Поэтому вижу ,то,что дают мозги.Удачи

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Давление в рампе идет от данных мозгов и не поддается коррекции(да оно и не надо).

---

У камонрейла давление регулируется мозгом, и очень сильно. Реглируется оно по показаниям датчика давления, регулятор давления управляется компом. Большинство ТБ повышают мощность очень простым методом: они заменяют истинные показания давления в сторону занижения. В результате мозг не знает истинного давления и открывает форсунки как при обычном давлении, в итоге топлива прыскается больше. Так же вносятся поправки в работу турбины когда она управляемая мозгом. В таком варианте мозг видит то значение давления которое ему подсовывает ТБ. Кстати сразу после установки тб комп показывает снижение расхода, это связано с тем что комп не знает истинного расхода который он высчитывет испоьзуя данные давления.
Вот навскидку нашёл объективную статью о чиптюнинге. http://autodata.ru/article/all/chip_...vda_i_vymysel/

666, --все пишут,что им выгодно...Могу сказать одно--в мозгах авто зашита топливная карта и там в зависимости от многих факторов(температуры ОЖ, воздуха, давления в рампе,оборотов движка, положения дроссельной заслонки и прочих)есть определенное время открытия форсунок и кол-во впрысков( у нас кстати к впрыск многофазовый--тоесть не один раз брызгает при сжатии,а несколько (вроде 3)..)).И карта эта прошита естественно до максимально возможного давления которое может дать насос..Так,что

Цитата:

---

Сообщение от 666

В результате мозг не знает истинного давления и открывает форсунки как при обычном давлении, в итоге топлива прыскается больше.

---

Тут мозг все знает и впрыскивает сколько прошито((но из-за реально большего давления , за время открытия вбрызгивается большее кол-во топлива))..Ну турбина у нас самая "детская"--просто вертушка, даже лопасти не меняют угол.... ..По поводу расхода--я уже писал нет у меня БК и расход мерю методами переодической проверки пройденного растояния на кол-во залитых литров(заправка под завязь и вперед))..Так вот после установки ТБ у меня не получилось ,как писали другие экономии до 0.8 литра на сотку, а только в самом экономичнном режиме (настройки ТБ) максимум 0,3-0,4 литра, а когда на бездорожье(рыбалка--труднодоступные места с браслетами на колесах) ставлю по максимуму===там аж дым черный валит...но прет как танк(соответственно и жрет). Меньший расход в экономичном режиме можно наверно обьяснить тем,что смесь все-же в цилиндры поступает обедненная , в угоду экологическим показателям, а при использовании ТБ ближе получается к оптимальной--вот отсюда и экономия.Удачи

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Меньший расход в экономичном режиме можно наверно обьяснить тем,что смесь все-же в цилиндры поступает обедненная , в угоду экологическим показателям, а при использовании ТБ ближе получается к оптимальной--вот отсюда и экономия.

---

В дизеле всегда бедная или очень бедная смесь. Никакой оптимальной не бывает впринципе. Экономичность можно объяснить лучшим распылением топлива, но это скорей случайность.

Цитата:

---

Сообщение от 666

В дизеле всегда бедная или очень бедная смесь

---

Значит без ТБ смесь""очень бедная", а после установки ТБ становится "бедной".если Вам слово "оптимальная" не нравится:crazy:.Удачи

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Значит без ТБ смесь""очень бедная", а после установки ТБ становится "бедной".если Вам слово "оптимальная" не нравится.

---

Причём здесь не нравится? В дизелях количкство воздуха не регулируется вообще. Педалью регулируется количество впрыскиваемого топлива. Там ВСЕГДА избыток воздуха. Невозможно сделать просто сделать смесь бедней - это равносильно просто отпусканию педали газа. Уменьшиь расход можно изменив распыл топлива или опережение впрыска, но это в большинстве случаев означает значительное повышение нагрузок на детали или их температуры. ТАк что экономичность там возможна только в ущерб мотору. Вот повышение мощности иногда возможно и без ущерба.

Цитата:

---

Сообщение от 666

Причём здесь не нравится?

---

Давайте по другому.Вы согласны ,что при использовании ТБ за цикл в цилиндр вбрызгивается больше соляры,чем без ТБ?

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Давайте по другому.Вы согласны ,что при использовании ТБ за цикл в цилиндр вбрызгивается больше соляры,чем без ТБ

---

Согласен. При этом комп не знает о том что количество больше нормы.

Цитата:

---

Сообщение от 666

Согласен.

---

Иными словами смесь после установки ТБ стала богаче и мое высказывание с употреблением Вашей терминологии верно--

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Значит без ТБ смесь""очень бедная", а после установки ТБ становится "бедной".

---

Так?

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Иными словами смесь после установки ТБ стала богаче

---

По факту это значит что увеличилась подача топлива. Но если при этом за счёт высокой температуры выхлопа турбина стала больше дуть, то смесь могла и обедниться :-) При этом мощность повысится.
У Вас представление о подаче топлива осталось на уровне статей о жигулёвском карбюраторе. Они мало относятся к дизелю. У меня диплом как раз по ДВС, могу много рассказать :-)

Цитата:

---

Сообщение от 666

По факту это значит что увеличилась подача топлива.

---

Я Вам по факту скажу,что ""от перестановки местами слагаемых -сумма не изменяется""((пост 192 гляньте, а потм 194 или еще раз "по уругу прогоним,,,замените слово "вбрызгивается" на подачу , если оно Вам тоже не нравится))--блин ,как тяжело сказать==Да Вы правы однако:unknw:

Цитата:

---

Сообщение от 666

При этом комп не знает о том что количество больше нормы.

---

Вот тогда дипломированный Вы наш скажите плиз, про какую норму говорите?

Цитата:

---

Сообщение от 666

Но если при этом за счёт высокой температуры выхлопа турбина стала больше дуть, то смесь могла и обедниться

---

Также еще хочу спросить ==Вы часто слышите включение вентилятора из-за нагрева двигателя(ОЖ)?((посмотрите по своему ...на чтоВы там смотрите, я на смартфон, и скажите какая у Вас температура Ож....у меня летом в жару проблематично довести до включения винтокрыла)....Это я про,то ,что измениния нагрева не сильное(если даже есть) и тем паче скорость нашей "вертушки" от этого сильно не изменится...

Цитата:

---

Сообщение от 666

то смесь могла и обедниться

---

Но не обеднилась-же...Тому подтверждение очень большого кол-ва людей поставивших ТБ и почувствующих не только увеличение мощности и момента, но и....уменьшение расхода топлива( и не по БК заметте,а по результатам пробегов).

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Вот тогда дипломированный Вы наш скажите плиз, про какую норму говорите?

---

Комп считает что впрыснул Х топлива, в реальности впрыснуто больше из-за высокого давления. Нормой я имел ввиду тот Х про который думает компьютер.

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Также еще хочу спросить ==Вы часто слышите включение вентилятора из-за нагрева двигателя(ОЖ)?((посмотрите по своему ...на чтоВы там смотрите, я на смартфон, и скажите какая у Вас температура Ож....у меня летом в жару проблематично довести до включения винтокрыла)....Это я про,то ,что измениния нагрева не сильное(если даже есть) и тем паче скорость нашей "вертушки" от этого сильно не изменится...

---

Я написал не про температуру двигателя, а про температуру выхлопных газов. Сразу добавлю важное дополнение. Обычно "в интернете" пишут что турбину крутит поток газов. Это не совсем верно. В реальности работа по кручению крыльчатки совершается в основном за счёт внутренней энергии выхлопных газов, т.е. они расширяются и остывают в турбине.

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Но не обеднилась-же...Тому подтверждение очень большого кол-ва людей поставивших ТБ и почувствующих не только увеличение мощности и момента, но и....уменьшение расхода топлива( и не по БК заметте,а по результатам пробегов).

---

Рассуждения о составе смеси здесь вобщем то неуместны. Расход снижается по двум причинам. Первая и самая важная - народ переключает передачи заметно раньше, и это приводит к заметному снижению расхода. Такого снижения можно добиться переключая передачи раньше и нажимая на газ посильнее. Вторая причина - выше давление, лучше распыл. Здесь мы вообще не разберёмся насколько это существенно. Там меняется жёсткость сгорания, мозг может по этому поводу вносить какие нибудь коррекции о которых мы и не узнаем. Возможно тб вносит ещё какие нибудь изменения в показания датчиков обманывая мозг по температуре или ещё как то. Но тогда всё это заметно скажется на ресурсе.

Цитата:

---

Сообщение от 666

Комп считает что впрыснул Х топлива, в реальности впрыснуто больше из-за высокого давления. Нормой я имел ввиду тот Х про который думает компьютер.

---

Это и недипломируемым понятно---об этом мы с Вами уже писали сами, что смесь обогащается.Я имел в виду другое---в мозгах под нормой Х прошито не самое оптимальное кол-во топлива вбрызгиваемое за цикл, а кол-во которое навязали экологи.((Это мой первый дизель и перед покупкой я изучал историю его ===насколько я помню это совместная разработка ПЕЖО и БМВ.Поначалу эти движки стояли на куперах и выдавали 120 сил и 260 момента,чуть позже и Пежопники стали ставить на свои авто его, но уже с учетом экологии ====появился дожигатель и мощность упала до 110 сил и 240 момента. а еще позже появился и такой движок как стоит у меня---это вообще удешевленная версия.Был убран ФАР,соответственно обеднили смесь---заменили турбину на простую(без изменения геометрии) и получили 90 сил и 215 момента((позже я еще узнал,что естьвариант и 75 сильного, вот,что там еще "урезали" я не знаю))===но при этом "выхлоп" (СО) ели-ели подргнали под НОРМУ, хотя движок стал "жрать" больше , даже ,чем его 110 сильный вариант((наш движок достаточно "грязный" и близок по параметрам "выхлопа" к двум литровым).ЭТо я все к тому, что при использовании ТБ смесь становится более "оптимальной"((коль Вы мне про карбюраторы напомнили...---так если бензинки вспомнить, то там оптимальной является соотношение 14.7 к одному...и измение в большую или меньшую сторону уже приводи к падению мощности)).

Цитата:

---

Сообщение от 666

Я написал не про температуру двигателя, а про температуру выхлопных газов.

---

А Вы не видите между этим связи?

Цитата:

---

Сообщение от 666

Возможно тб вносит ещё какие нибудь изменения в показания датчиков обманывая мозг по температуре или ещё как то.

---

НЕт-нет и нет((чего-то как-то уж сомневатся начал--случаем не купили-ли Вы диплом:crazy:)).Он стоит в цепи датчика давления и вносит только тут коррекцию.А все остальное делают мозги движка==они льют топлива столько , сколько прописано в топливной карте для соответствующих данных поступающих с датчиков((давления, темперетуры ОЖ и воздуха, положения дроссельной заслонки и тд и тп)).И коль уж говорили про температуру движка и ОЖ. хочу сказать,что когда мозг получает сигнал об повышении температуры ОЖ он просто уменьшает время подачи топлива при ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ впрыске(дополнительный выделил. так как в наших движках за цикл происходит не один впрыск топлива , а несколько---хотя писал уже об этом....основной впрыск остается неизменный...Меняя соотношения топлива при предварительном-основном и дополнительном впрыске можно сильно изменять мощность и момент.Все это есть в мозгах движка и ТБ просто внося коррекцию в давлении заставляет это делать мозгам)).=======Наверно надо попросит модераторов перенести часть этой темы в раздел тюнинга , где ТБ обсуждаем, а то кажется немного отвлеклись от темы.Удачи.

Цитата:

---

Сообщение от ANL

ЭТо я все к тому, что при использовании ТБ смесь становится более "оптимальной"((коль Вы мне про карбюраторы напомнили...---так если бензинки вспомнить, то там оптимальной является соотношение 14.7 к одному...и измение в большую или меньшую сторону уже приводи к падению мощности)).

---

Какая нафиг оптимальная смесь на дизеле? :-) Если увеличить впрыск и довести соотнишение до 14,7 то в зеркале заднего вида будет чёрная завеса с видимостью пару метров :-) Для дизеьного топлива идеальная смесь имеет коэфициент 14,4, но такой смеси не бывает в реальном моторе, это просто соотношение из химической формулы. На самом полном газу избыток воздуха 10-20% при условии фапа, а без него нереально получить полное бездымное сгорание при избытке меньше 1,3-1,5. Это режим полного газа, на остальных режимах избыток в разы.

Цитата:

---

Сообщение от ANL

(чего-то как-то уж сомневатся начал--случаем не купили-ли Вы диплом

---

Мой Вам совет. Почитайте про дизель не конференции, а нормальную литературу. Дисциплина называется "теория рабочих процессов ДВС". Вы хотя бы сможете фильтровать мусор из обычных источников информации.

Цитата:

---

Сообщение от ANL

так как в наших движках за цикл происходит не один впрыск топлива , а несколько---хотя писал уже об этом....основной впрыск остается неизменный...Меняя соотношения топлива при предварительном-основном и дополнительном впрыске можно сильно изменять мощность и момент.

---

Впрысков там действительно несколько. На наших моторах теоритически до четырёх, производитель использует три. Компьютер изменяет не только соотношение по разным порциям, но так же и по опережению каждого из них в отдельности. ТБ "обманывает" комп в показаниях датчиков. Ни о какой оптимизации там речь не идёт, это увеличение токсичности и увеличение нагрузок (в т.ч. и по пиковым температурам) на детали. Вопрос только в том насколько это приблизит ремонт. Если постоянно давить газ, то ремонт состоится значительно быстрей.

Цитата:

---

Сообщение от ANL

позже я еще узнал,что естьвариант и 75 сильного, вот,что там еще "урезали" я не знаю

---

У меня такой мотор. Обычно урезают турбину. Её делают меньшего диаметра. Максимальные показатели хуже, но значительно меньше запаздывание по времени. В результате она раскручивается в разы быстрей и машина "идёт за педалью". Ездить очень комфортно по городу, в обгон в гору уже маловато. За счёт большей отзывчивости турбины неа переходных режимах можно подавать больше топлива сохраняя меньшую дымность. Большой плюс такого решения это маленькая теплоёмкость турбины. В результате её в разы сложней перегреть заглушив мотор сразу после нагрузки, она просто не успевает прогреть масло в подшипниках. В результате на развозном фургоне где водитель (наёмный, которому всё пофиг) глушит машину 30 раз в день турбина служит в разы дольше.

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Наверно надо попросит модераторов перенести часть этой темы в раздел тюнинга , где ТБ обсуждаем, а то кажется немного отвлеклись от темы.

---

Ну я наверно не найду тему в другом разделе, так что если будут вопрос - в личку :-)

Цитата:

---

Сообщение от 666

Мой Вам совет. Почитайте про дизель не конференции, а нормальную литературу

---

Цитата:

---

Сообщение от 666

так что если будут вопрос - в личку

---

Спасибо за совет и предложение помощи===если понадобится помощ в общих вопросах по устройству дизеля-обязательно обращусь.А по конкретным вопросам привык обращатся к "практикам".(((так например по вопросам использования ТБ обращусь к тем у кого он есть и реально испытавших прибавку мощности, момента, которые знают,что ТБ ставится только в цепь датчика давления---а не к тем,кто фильтрует информацию из инета )).Удачи

Цитата:

---

Сообщение от ANL

А по конкретным вопросам привык обращатся к "практикам".

---

Я тоже :-) Когда купил машину тоже думал о тб или прошивке. Посоветовался с практиком который лет 20 ремонтирует дизели, до этого при СССР работал в профильном НИИ. Он отговорил меня от вмешательства. Говорил что на его памяти очень сложные проблемы в ремонте были после всех тюнингов. Причём были как прямые последствия (типа сгоревших форсунок, прогоревших поршней), так и глюков по компу. Он сказал что дизели пежо-ситроен вообще заумные, со временем комп вносит какие то корректировки и отчасти компенсирует прибавку от тб, а иногда комп и вовсе глючит и потом помогает только снятие коробочки и работа с компом у дилера (требуется фирменное ПО для восстановления родной прошивки). При этом попадают конечно далеко не все. Я не стал играть в эту лотерею, хотя очень хотелось :-)

Цитата:

---

Сообщение от ANL

---так если бензинки вспомнить, то там оптимальной является соотношение 14.7 к одному...и измение в большую или меньшую сторону уже приводит к падению мощности)).

---

Гляжу, кое-кому не только по дизелям надо пробелы в познаниях восполнить... Или это тоже от "практиков" идёт?...

Цитата:

---

Сообщение от ABTOgen

пробелы в познаниях восполнить...

---

Если Вы не согласны ,что для бензиновых двигателей оптимальным считается соотношение 14.7 к 1===назовите свое число и обсудим((уж чего-чего я с бензинками я повозился много----первые права получил еще перед олимпиадой в Москве...В бензинках для поддержания соотношения близкого к оптимальному даже обратную связь ввели--поставили лямбда-зонд...или по проще говоря-датчик кислорода.

Давайте обсудим ваше "оптимальное 14.7 к 1" с вашей же позиции мощности. Высказались - обосновывайте.

ABTOgen, -Нет у Вас другого числа.((а 14.7 к 1 является оптимальным из-за того, что происходит полное сгорание топлива , нет перегрева двигателя и достигается его экономичность...При уходе в сторону от него мы уже "жертвуем" одним из показателей--либо мощностью, либо экономичностью.)) Кстати для дизелей оптимальным является пости такое-же соотношение--чуточку только воздуха поменьше.Удачи

Придётся повторить:

Цитата:

---

Сообщение от ANL

оптимальной является соотношение 14.7 к одному...и измение в большую или меньшую сторону уже приводит к падению мощности)).

---

По вашему 14.7 к 1 соответствует максимальной мощности. Хочу вас заверить, это не так. И не надо про олимпиады, обратную связь, практику и подобные вещи - это характерно для форумных "всезнаек".

Для тех "кто в танке" слово оптимальное соотношение звучит постоянно.

Если обратите внимание слово ОПТИМАЛЬНОЕ везде написано...,а не соотношение при котором максимальна мощность((если Вы прицепились к словам вскольз сказанным в 198 посту===так там вскольз, не раскрывая всей сути....)).А форум могу Вам сказать и нужен для того делится информацией и познавать новое...Вот на данном этапе мне очень интересно узнать пропорциональное соотношение впрыска на нашем двигателе по фазам---случаем не подскажите ?И насколько я разобрался ТБ изменяет только основной впрыск--так?

Если не уверены в чём-либо - так и пишите в своих сообщениях, чтобы потом не оказаться "в танковом" окружении, и никто не будет цепляться к словам..

ABTOgen, --насчет 14.7 уверен===насчет последних вопросов есть мнение, но хотел-бы сверить с ВАшим((если оно есть у Вас).Удачи

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Вот на данном этапе мне очень интересно узнать пропорциональное соотношение впрыска на нашем двигателе по фазам---случаем не подскажите ?И насколько я разобрался ТБ изменяет только основной впрыск--так?

---

Коробочка обычно в основном влияет на давление. Комп об этом не знает, он регулирует дозы впрыска как обычно. По сути он регулирует длительность открытия форсунки. При этом количество топлива не прямо пропорционально давлению, обычно степень пропорциональности меньше еденицы. Таким образом повышаются все дозы впрыска. Но поскольку машина едет резво при малом впрыске комп может решить что нагрузка слишком маленькая и как то изменит соотношение частей. Это только осцилографом выяснять. Я пытал опытных ремонтников, у них такой информации нет, и она им ни разу не понадобилась. Решил что мне это тоже не надо знать :-)

По поводу состава смеси бензинок и коэфицинта непонятно о чём спорите. Это теоритический коэфициент, имеет очень приблизительное отношение к реальности. А реальность может сильно меняться например от влажности воздуха. Да и цифра 14,7 получена для 23% содержания кислорода, в реальности 19-20. Да и это не имеет никакого отношения к дизельному мотору, так что предлагаю оставить эту тему.

Цитата:

---

Сообщение от 666

Коробочка обычно в основном влияет на давление

---

Про это уже неоднократно новорил---только датчик давления---это тюнинг движка(прошивка новая) изменяет всю карту топливную....Изучая (не фильтруя) тему впрыска в инете понял, что предварительный впрыск происходит в основном на хх-причем осуществляется два предвпрыска, при повышении оборотов остается только один, а после 1500 вообще перестает.Дополнительный впрыск--вообще редкость(он больше для движков с дожигом).А судя по графикам работы ТБ --он как раз и начинает работать с 1500 оборотов===можно сделать вывод,что и происходит коррекция ТБ только основного впрыска..>>>>что в принципе и логично--нехрена ему вмешиватся в режим хх.

Если вопрос "детский" извиняйте, я на дизеле только три дня. Ткните, если что, где почитать. Вопрос в следующем. Дымит исправный дизель при запуске или нет? На третий день при запуске вдруг увидел сизо-черное облако пролетающее мимо автомобиля. Нормально это? Пробег тысяча, температура была 5-7 тепла.

serg2k, Держи http://www.tepee-club.ru/threads/377...B5%D0%BB%D1%8C.

Спасибо, почитаю-поспрашиваю...

Цитата:

---

Сообщение от rom

Глюк называется Форсунка сечет. Была аналогичная ситуация на MB Vito 108D. Лечится заменой медных колечек под форсунками, болтов которыми крепится форсунка и чисткой колодцев для форсунок (для улучшения теплоотвода от них). Операцию проводят на 80-100 тыс км.

---

У меня тоже был MB Vito (V220). В салоне запахло выхлопом. Думал прокладка на коллекторе. Ан нет, под одной из форсунок образовалась раковина. Ее высверлили, заменили все медные кольца и т.д., вылечили. На протяжении последующих 150т км никаких проблем не было.

назрел вопрос. Потек теплообменник на 1.6 дизель 2014 год. Течь свежего желтого масла из него.Сняли теплообменник четыре дырки. Верхние две желтое масло нижние две черное масло. Откуда в верхних дырках желтое масло подается? Из коробки МКПП?
дизель первая машина

На сколько я понимаю там 2 контура - "ОЖ" и "масло двигателя", как там может быть масло кпп? желтое может ОЖ с моторным перемешалось? х.з.

Объясни пожалуйста это нормально, что Ож с маслом перемешалось?Можно пару недель поездить с небольшой течью теплообменника?Так же у электромагнитного клапана турбины отлетели разъемы . На сколько это опасно? Под заказ 10 дней ждать эти запчастюли (теплообменник и клапан) просто так не купить.
Снимали теплообменник и вылилось пол литра черного масла через эти нижние 2 контура. На сколько я понимаю заливаю масло через крышку двигателя и оно попадет в теплообменник?На данный момент он снят и пустой.

антифриза нет так как патрубки тоже под заказ. Поэтому в системе его нет. Машину заводят для прокатки по сервису пару метров.

Цитата:

---

Сообщение от Peugtepee

Машину заводят для прокатки по сервису пару метров.

---

На каком сервисе? Авто новое, я так понял.

да авто новое стоит на кузовном ремонте не у дилера.

Цитата:

---

Сообщение от Peugtepee

да авто новое стоит на кузовном ремонте не у дилера.

---

Обидно однако. Удачи.

Всем доброго времени суток.Вчера на одометре перевалило за 100000 и из трубы повалил черный дым,машина иногда троит, иногда нормально едет,но дымит всегда когда газку поддаешь.Последний раз заправился на нефтьмагистрали хорошо немного,думаю может из-за солярки.Как думаете заправится и залить отчиститель может поможет или сразу на диагностику?

Сажевый фильтр стоит? Может просто он прожигается?
Но если троит то скорей всего не сажевый. Первое - проверить воздушный фильтр и чтобы хобот был не забит ничем. Если не поможет - бегом на диагностику.

Подскажите пожалуйста что делать ??? Завел автомобиль(дизель 1.6 HDI) при температуре воздуха -2 , проработал на холостых 5 мин , я сел ехать проехал 10 метров и выбивает стоп и температура двигателя зашкаливает , одним словом ехать не возможно ????

Onix, похоже, термостат не открыл большой круг. А что конкретно, он сам или датчик, проверять надо.Какой номер ошибки выдал?

Onix, попробуйте сбросить клеммы с АКБ , подождать пяток минут и повторить попытку.Тут быстрее с электроникой чего-то, так как на холостых до высокой температуры(даже до температуры открытия термостата) на минусе за пять минут не достичь.(((вопрос простой---жидкость в расширительном бочке присутствует ? И что было залито в систему?)))Удачи

надо комп диагностику двигателя провести?

да есть антифриз , но под авто , лужа грам 100 антифриза походу

Цитата:

---

Сообщение от ANL

попробуйте сбросить клеммы с АКБ , подождать пяток минут и повторить попытку.

---

Это пробовали?

Цитата:

---

Сообщение от Onix

да есть антифриз , но под авто , лужа грам 100 антифриза походу

---

Вот тут интереснее( я правильно понял, что и расширительном бачке норма и под авто лужа?).Вы как понимаю место утечки не видите.Я-бы наверно ,открыл капот и завел авто и внимательно смотрел и одновременно руками температуру блока и патрубков щупал...А там и точнее можно порасказывать,что и как>>>>>>Если боитесь ,что либо делать самостоятельно и не представляете устройство движка----лучше в сервис тащите.Удачи

Сначало надо установить место разгерметизации системы охлаждения.

Есть штуцер для ставливания воздуха. Находится в районе воздуховодов, в месте установки температурного датчика. Надо снять воздуховод, открутить штуцер и стрвить воздух (закрутить как только пойдёт ОЖ). Перед этим открутить пробку с расширительного бачка.

Сегодня проверил воздушный фильтр,он в порядке нечего негде не забилось и залил новой соляры.Движок вроде не троит.но все равно едет как то не так,нет такой тяги как раньше и дымит.Почему не выскакивает никакая ошибка?И если нет ошибки диагностика что нибудь покажет?

Цитата:

---

Сообщение от VOVAH304

Почему не выскакивает никакая ошибка?И если нет ошибки диагностика что нибудь покажет?

---

Не все ошибки появляющиеся в Эбу сопровождаются подсветкой "джеки чана".Так к примеру , при "мелкой"неисправности "обратки" в форсунке может появится дымок , снизится общая тяга--"джеки чан " может и не светится( там есть границы по давлению) ,а диагностика выдаст ошибку Р0087.., а если уже в двух форсунках к примеру или в тойже одной. но "большая" неисправность, то появится ошибка Р0093 и только тогда и засветится "джеки чан"....Где конкретно в области живете?Могу ошибки глянуть...в личку давайте.Удачи

Сегодня сделал диагностику.Фарсунки вроде в норме.Показывает недостаточное давление на турбине.Клапан управления на оборотах ее просто закрывает,а если его подержать то давление в норме.Что за трубка подходит к клапану управления турбиной и куда она идет?Может она лопнула и подсасывает воздух?

VOVAH304, кому то уже отвечал на этот вопрос, трубка идёт на электро магнитный клапан регулирования турбо компрессора, находится он с тыльной стороны двигателя, над кронштейном опоры.Проверяйте трубку, если нет то сам клапан и дальше по трубкам...

ок.Спасибо.

Всем добрый вечер.Проверил трубку которая идет на электро магнитный клапан регулирования турбины она в поряде я вообще не представляю что с ней может случится она довольно крепкая.Машину когда заводишь,все происходит как положено,турбина открывается.Когда газуешь ну приблизительно до 3000, клапан ее закрывает потом опять открывает,либо вакуум пропадает либо может просто так давление сбрасывается.Она вообще должна при заведенной машине закрываться?Кто нибудь наблюдал за этим процессом?Ребят может кто нибудь посмотрит у себя,ПОЖАЛУЙСТО.Вообще мне показалось что на холостых из трубки сильней сосет чем на оборотах.

Да и еще после газа когда обороты падают отчетливо слышно шипение,откуда-то выходит воздух,так должно быть?Просто раньше я этого не замечал

VOVAH304, Когда дверь открываете , из под капота писк идёт?Если идёт ,проследите от куда,это блок дозатора воздуха,на нём с верху стоит датчик давления наддувного воздуха,проверить его без спец.разъёма вы не сможете,но переткнуть можно попробовать...мало ли.Проверочное давление на турбине такое:2500 об-0,2 +-0.1 бар,4000 об.-0,7+-0,1 бар.Но чтобы замерять нужно то же спец.оборудование.Вот рекомендации :Если замеренное давление в системе ниже нормированного значения, проверьте следующее :
 Воздуховоды на входе и выходе турбокомпрессора
 Воздушные трубопроводы на входе и выходе охладителя наддувочного воздуха
 Охладителя наддувочного воздуха
 Турбокомпрессор.Если давление превышает (максимум 1 бар) указанное давление,проверить систему регулировки турбины(это и есть этот эл.магнитный клапан).От него идут три трубки,одна на турбину(вы её проверяли)вторая на вакуумный насос,и третья -доступ воздуха из вне,если не ошибаюсь ,то заборная сетка от неё находится (крепится) рядом с грушей подкачки соляры,проверьте её ,не засралась ли...Как видно ,что без приборов проверки не обойтись,поэтому надо к специалистам топтать дорогу...Вы можете только визуально проверить ,наличие механических повреждений и только.С чего всё началось?Только лишь с заправки ?Какие нибудь работы под капотом велись?

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

Проверочное давление на турбине такое:2500 об-0,2 +-0.1 бар,4000 об.-0,7+-0,1 бар.

---

Это по конкретно нашему движку и турбине?Плиз за информацию, а то задал вопрос в теме , про борткомп--а ответеа не получил.Теперь могу приступить к колибровки программы.Удачи

Да может заправка и не причем,и под капотом никто не копался.Ладно буду искать специалиста по дизелям.Просто знакомых по дизелям нет,а поедь щас в сервис так там наговорят кучу всего,вот и хотел может сам разобратся но видно не судьба.

Цитата:

---

Сообщение от VOVAH304

после газа когда обороты падают отчетливо слышно шипение,откуда-то выходит воздух,так должно быть?

---

У себя в авто такого не слышал однако.Слsшно прям из салона?Удачи

Цитата:

---

Сообщение от VOVAH304

Всем добрый вечер.Проверил трубку которая идет на электро магнитный клапан регулирования турбины она в поряде я вообще не представляю что с ней может случится она довольно крепкая.Машину когда заводишь,все происходит как положено,турбина открывается.Когда газуешь ну приблизительно до 3000, клапан ее закрывает потом опять открывает,либо вакуум пропадает либо может просто так давление сбрасывается.Она вообще должна при заведенной машине закрываться?Кто нибудь наблюдал за этим процессом?Ребят может кто нибудь посмотрит у себя,ПОЖАЛУЙСТО.Вообще мне показалось что на холостых из трубки сильней сосет чем на оборотах.

---

Там вообще какой-то странный алгоритм работы этого клапана.
Турбина и на ходу открывается и закрывается по каким то своим тайным программам.
Например при сбросе газа на передаче, она точно закрывается.

А зачем ей "маслать"--в это время, так в цилиндры подается самая минимальная доза топлива(а на бензиках с механикой , так вообще вроде топливо перестает подаватся).>>>>>waitmen --- а не поделитесь источником информации откуда данные по давлению..:thank_you:Удачи

Ходил сейчас в гараж . заводил авто и глушил--- VOVAH304-реально из салона не слышу никакого шипения....Ходил еще для того,чтобы посмотреть по смартфону с установленной программой давление на выходе турбины(в программе оказывается нельзя на эти показания выставлять корректировку---данные просто раскодируются с выхода мозгов авто и высвечиватся на экране смартфона)--и вот тут запутался полностью.На хх давление на выходе турбины у меня показывает 100кПа( я правильно понимаю,что это примерно равно атмосферному давлению в 1 атм или примерно 1 бар .Так?)Потом по мере увеличения оборотов давление понемного растет, максимум сегодня видел , когда трогался резко с ускорением и показало 185кПа.....Я правильно понимаю смысл работы турбины ,чтобы повысить давление воздуха(сжать его)?Тоесть давление на выходе турбины должно быть выше атмосферного?(тоесть показания более 100кПа верны?))

Всем спасибо за помощь.Клапан который пищит не смотрел, фильтр который возле груши подкачки соляры чистый. Воздух шипит только тогда когда сильно газнешь и тогда когда обороты почти в норме.Я слышу шипение когда открыт капот и дверь,подругому не пробовал.
++ANL ,я понимаю так-машину завел,в трубке создается вакуум,клапан турбину ОТКРЫЛ,тоесть на холостых она уже открыта полностью и значит она работает или я ошибаюсь? При заглушенной машине турбина ОТКРЫТА или ЗАКРЫТА?

Цитата:

---

Сообщение от Sanyok Kirichi

Например при сбросе газа на передаче, она точно закрывается.

---

А как вы проверили это?

Цитата:

---

Сообщение от VOVAH304

++ANL ,я понимаю так-машину завел,в трубке создается вакуум,клапан турбину ОТКРЫЛ,тоесть на холостых она уже открыта полностью и значит она работает или я ошибаюсь? При заглушенной машине турбина ОТКРЫТА или ЗАКРЫТА?

---

Если это мне вопрос---то помоч не могу, сам тут не в теме...Я вот тоже про давление вопрос задал и жду, хочу разобратся(мои измерения показывают, что на хх на выходе турбины в принципе атмосферное давление, похоже в это время она ничего не нагнетает)....Попробую сегодня с открытым капотом и дверкой послушать есть ли шипение.Удачи

ANL если по поводу движка, то именно наш, смысл писать про чужой...А по поводу давления на хх, похоже так и есть, раз на 2500 всего 0.2 бара, то логичней предположить что на холостых - атмосферное...

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

А по поводу давления на хх, похоже так и есть, раз на 2500 всего 0.2 бара, то логичней предположить что на холостых - атмосферное...

---

Так в том-то и суть .что атмосферное давление это уже 1 бар.

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

раз на 2500 всего 0.2 бара,

---

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

.Если давление превышает (максимум 1 бар) указанное давление,проверить систему регулировки турбины

---

Это как понимать ?Там-же не разрежение, а давление должно быть..или атмосферное давление считать за "0"?.Скинте плиз все-же ссылку на источник-разобратся хочу.
VOVAH304, ---попробовал с открытым капотом и дверью.Блин звуков-то всяких сколько.Пробовал и газовал и просто слушал, и движок вырубал..Звук похожий на трвление воздуха(как из пробитого колеса) я услышал один раз (менее 1 сек) , когда движок заглушил, прям на оборотах---потом повторял такую вещь--но звука не слышал...Попросите еще кого-нибудб для чистоты эксперемента послушать, и если он не услышит--то можно начать "плясать" от этого звучка и найти его источник--тоесть практически решить проблему.Удачи

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Так в том-то и суть .что атмосферное давление это уже 1 бар.


Это как понимать ?Там-же не разрежение, а давление должно быть..

---

Атмосферное давление надо считать за ноль! А 1 бар турбины- выше атмосферного.

Цитата:

---

Сообщение от VOVAH304

А как вы проверили это?

---

Шланг от турбины удлиняешь и в салон, потом погнал по окраинам. Проверять пальцем.
Только клапан в турбине нормально закрытый ( пружиной ), и машина нормально ехать не будет.

Цитата:

---

Сообщение от Sanyok Kirichi

Атмосферное давление надо считать за ноль! А 1 бар турбины- выше атмосферного.

---

Прям мои слова повторили...видимо вы сообщение писали,пока я редактировал..Но еще вот это-

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

.Если давление превышает (максимум 1 бар)

---

напрягает, так как я видел скачки давление под 250кПа,тоесть с учетом минуса атмосферного это практически 1.5 бара===это, что у меня турбина ии регулятор неисправны???.Так,что первоисточник информации всеже хотелось-бы почитать--может "откроет глаза" на алгоритм работы(открытие-закрытие).Удачи

Источник :Руководство по ремонту и обслуживанию нашей машины(конкретно нашего дизеля) .Ссылки есть на форуме.

Ок.Буду искать-почитать-разбиратся.Удачи

Спасибо, нашел-почитал....юмор оценил.Там кроме двух мест с цифрами про давление, что Вы уже написали(табличка где даны данные на 2500 хи 4000 оборотах и далее в скобках (максимум 1 бар))больше и нет ничего.Естественно принцип работы тоже отсутствует---там только как снять-поставить.....По нашему движку вряд-ли можно найти---буду искать общие понятия о принципе работы.Удачи.

Цитата:

---

Сообщение от ANL

VOVAH304, ---попробовал с открытым капотом и дверью.Блин звуков-то всяких сколько.Пробовал и газовал и просто слушал, и движок вырубал..Звук похожий на трвление воздуха(как из пробитого колеса) я услышал один раз (менее 1 сек) , когда движок заглушил, прям на оборотах---потом повторял такую вещь--но звука не слышал...Попросите еще кого-нибудб для чистоты эксперемента послушать, и если он не услышит--то можно начать "плясать" от этого звучка и найти его источник--тоесть практически решить проблему.Удачи

---

У меня шипит до тех пор пока обороты полностью не упадут или даже дольше.Слышно даже с закрытым капотом,если просто одну ногу засунуть в машину и погазовать.
Послушайте пожалуйсто еще кто нибудь,ведь не так это сложно,только надо хорошо газнуть.

Проверял с открытым капотом ,шипения не услышал...Вообще бы, порекомендовал купить авто стетоскоп.Очень помогает в локализации разных, непонятных звуков.Слышно как шарики в подшипниках крутятся, где шаркает, шипит, свистит и т.п.Стоит не дорого, в р -не 250р (наш) .Для тех кто сам хочет докопаться, не заменимая штука!

Цитата:

---

Сообщение от VOVAH304

У меня шипит до тех пор пока обороты полностью не упадут или даже дольше.Слышно даже с закрытым капотом,если просто одну ногу засунуть в машину и погазовать.
Послушайте пожалуйсто еще кто нибудь,ведь не так это сложно,только надо хорошо газнуть.

---

Могут шланги интеркулера протереться, или хомут ослаб и шланг соскочил.
На грузовиках для поиска трещин в интеркулере, подключаем воздух от стационарного компрессора во впуск турбины, и в тишине водишь жалом, можно мылом, пеной побрызгать.
Только надо следить за давлением, больше 2 очков не давить.

Цитата:

---

Сообщение от Sanyok Kirichi

Могут шланги интеркулера протереться, или хомут ослаб и шланг соскочил.

---

Было уже,но более сухим языком инструкции:

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

 Воздушные трубопроводы на входе и выходе охладителя наддувочного воздуха

---

:sorry:

типи ву, турбодизель, примерно на 168000км загорелся чек, на следующий день пропал, через день все повторилось, на 170т.км. у ОД делал ТО + замена грм и помпы, ошибку продиагностировали, но прочитать не смогли, сказали ошибок нет, чек до сих пор периодически загорается и пропадает, пробег уже 180500. Особо сильного значения этому не предавал, т.к. на форуме народ пишет что это нормально, возможно из за минусовой температуры или некачественного топлива (заправляюсь на одной заправке, лукойл). Но в последнее время было два неприятных инцидента: двигался по трассе, без чека, вдруг загорается чек, сигналит зуммер и пропадает тяга, по ощущениям отключается турбина, буквально на несколько секунд, скидываешь до 3 передачи, газуешь, она снова начинает дуть. У кого какие мысли, что это может быть? Конец турбине? Может быть каты?

Цитата:

---

Сообщение от alex102

У кого какие мысли, что это может быть?

---

Я бы на Вашем месте нашел-бы сначало нормальный сервис, чтобы такого не было=

Цитата:

---

Сообщение от alex102

ошибку продиагностировали, но прочитать не смогли, сказали ошибок нет

---

Ибо ,как писал ранее , ошибки в мозгах авто могут появлятся и даже без засветки "джеки чана"--те, что так сказать мало на что влияют.А ежели табло засветилось, а потом может и погаснуть ---ошибка по любому в памяти есть.Начните с поиска сервиса, не упирайтесь в ОД.Удачи

Цитата:

---

Сообщение от alex102

У кого какие мысли, что это может быть?

---

Может быть высокое давление в топливной рампе. У меня была такая история. Только на другой машине с дизелем. Лечилась заменой топливного фильтра. Один раз без чека выдавило прокладки фильтра. И насос перекачал 10 литров соляры на землю на ходу. Обнаружил по запаху, когда остановился на светофоре. Вряд ли турбина, она нужна на разгоне.

Цитата:

---

Сообщение от Antonio

Может быть высокое давление в топливной рампе. У меня была такая история. Только на другой машине с дизелем. Лечилась заменой топливного фильтра. Один раз без чека выдавило прокладки фильтра. И насос перекачал 10 литров соляры на землю на ходу. Обнаружил по запаху, когда остановился на светофоре. Вряд ли турбина, она нужна на разгоне.

---

На Пежо фильтр стоит перед насосом, там нет давления. С топливной рейки топливо не сбрасывается в обратку, только с ТНВД.

Первый дизель и первые проблемки, вернее вопросы. Прошу не ругать, если покажутся глупыми.
1. На прогретом движке на холостых на руле, да и на всем кузове ощущается мелкая вибрация. Допустимо ли это? У друга на китайском дизеле (грейт вул) такого нет.
2. Купил для движка одеяло, смотрю, а сверху движка никакой защиты нет, голые внутренности. Мне казалось, что там была пластиковая крышка. Возникли сомнения, может, когда сигналку ставили, мастера забыли ее поставить. Должна ли быть крышка?
Если нет, то не повредит ли что-нибудь одеяло, если положить его прямо на движок, или надо мастерить какую-то прокладку?

Начну со второго, пластиковая крышка, в просторечии "плита ",должна быть.Одеяло положить можно без неё, но лучше этого не делать, т.к. обилие мелких шлангов, трубок и проводов получат со временем потёртости (наружный покров одеяла будет работать как наждак, при вибрации), что в последствии (не сразу) может перейти в в разные проблемы...По поводу первого вопроса, то мелкая вибрация существует, особо не напрягает, если бы не существовало её, было бы шикарно ...

Спасибо за ответ. Не подскажите каталожный номер этой плиты?

Защиты скорее всего и не было.
Если не ошибаюсь, то её номер 0137.F9 или 0137.J0. Первая похожа на ковролин или покрытие капота, а вторая имеет пластиковую поверхность.

dbur, -рзговор вроде про "плиту"--пластиковая крышка закрывающия верхнюю часть двигателя, на ней еще обозначение 1.6 HDI.Удачи

Видел машину у которой с завода не быо плиты и мест её крепления.
Одеяло на турбодизель не стоит класть. Во первых незачем в Москве, во вторых там сверху горячая турбина, до пожара недалеко.

В том то и дело, что для Москвы. У меня на дню много коротких поездок с перерывами минут 15-60, движок не до прогревается - подостывает. Одеяло хоть как-то сгладит. Смотрел в Экзисте, первых плит нет вообще, вторые 2800 с поставкой от 2 недель. Завтра хочу заехать к ОД, что они скажут.

Цитата:

---

Сообщение от CEROKOR

В том то и дело, что для Москвы.

---

Догреватель в выхлопной системе есть? Если есть, то он включается только при положении регуятора температуры печки на максимуме. Этот регулятор на максимум, вентилятор на минимум, и всё прогревается значительно быстрей.

Цитата:

---

Сообщение от 666

Если есть, то он включается только при положении регуятора температуры печки на максимуме

---

А там чего-клапан стоит и циркуляцию перекрывает?

666, Я так и езжу, регулятор максимум, ветродуй на 1.
Был у ОД, технический консультант (молодой паренек) сказал, что плиту больше не ставят, одеялом укрывать нельзя - слетишь с гарантии, посоветовал вебасто ЗА 90 КРУБ!
Посмотрел у себя прогретый (85) движок, он холодный, в смысле до всего можно дотронуться, только впереди блестящий вертикальный цилиндр жаром пышет. Странно для "бензинового" (в прошлой жизни) человека. Надо поизучать теорию.

Цитата:

---

Сообщение от ANL

dbur, -рзговор вроде про "плиту"--пластиковая крышка закрывающия верхнюю часть двигателя, на ней еще обозначение 1.6 HDI.Удачи

---

Про неё я и написал. Надпись есть только у второго номера-0137.J0.

Цитата:

---

Сообщение от ANL

А там чего-клапан стоит и циркуляцию перекрывает?

---

Циркуляция антифриза не перекрывается. Перекрывается выхлоп. Там труба разделяется на две - одна просто труба, вторая теплообменник. На одной из ветвей стоит сильфон (на какой не помню), на трубе с догревателем стоит поворотная дросельная заслонка с вакуумным приводом. При этом труба без теплообменника насколько помню не перекрывается. При включении этого режима ещё и впрыск топлива как то меняется и холостые возрастают.

- - - Добавлено - - -

Цитата:

---

Сообщение от CEROKOR

Посмотрел у себя прогретый (85) движок, он холодный, в смысле до всего можно дотронуться, только впереди блестящий вертикальный цилиндр жаром пышет.

---

Цилиндр впереди - турбина и катализатор.
85 это маловато. У меня пока новая была держала 90. Сейчас падает до 85 и иногда до 80. Видимо термостат надо махнуть.

Понятно--по мне так не "очень хорошая " система.Вероятность остатся без ОЖ в системе возрастает(например зацепив на лесной или проселочной дороге снизу трубопровод).Во-вторых я думал, там увеличения расхода нет--а оказывется есть, чем тогда это лучше тэнов.Ну и втретьих---все эти заслонки на выхлопе, думается долго наверно не работают.Мое лично мнение.Удачи

Цитата:

---

Сообщение от ANL

например зацепив на лесной или проселочной дороге снизу трубопровод

---

Так и есть, хомут шланга антифриза самая низкая деталь на днище.

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Во-вторых я думал, там увеличения расхода нет--а оказывется есть, чем тогда это лучше тэнов.

---

На холостых есть. На ходу нет. ТЭНы и вебасты всегда повышают. Повышение незначительное, заметно только если на холодной машине сразу встать в пробку. Лучше тем что прогревает мотор быстрей. Можно выключить вентилятор печки и повернуть регулятор на максимум, двигатель прогревается заметно быстрей. Да и на ходу раза в полтора-два быстрей при очень спокойной езде (при неспокойной он и так быстро прогревается).

Цитата:

---

Сообщение от ANL

все эти заслонки на выхлопе, думается долго наверно не работают

---

По идее да, но пока с 2008г работают уже 145ткм. Это та система которая очень заманчиво выглядит в описании, нормально работает на новой машине, но при старости грозит поломками. Там и теплообменник может прогареть, и заслонка заклинить, и сильфон лопнуть. Продаётся эта хрень только всборе и стоит так что на них вебасту можно поставить.

Цитата:

---

Сообщение от 666

Лучше тем что прогревает мотор быстрей

---

Да мне зимой не мотор греть надо ,а салон...Ну в общем понял я --"овчинка выделки не стоит".

Цитата:

---

Сообщение от 666

На холостых есть. На ходу нет. ТЭНы и вебасты всегда повышают

---

На холостых мозги обороты добавляют(расход увеличивают)для генератора, а при езде их и так хватает ===тоесть в движении на тэны увеличения расхода нет(добавка оборотов добавленная мозгами на хх отключается в движении иными словами)Конечно есть небольшая прибавка , за счет нагрузки на гену, но это намного меньше,увеличит расход,чем работа тэна(тем паче обеих его половинок) на хх..Удачи

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Да мне зимой не мотор греть надо ,а салон...

---

Автономка Вебасто ТТevo-4 ставится, как будто специально для Типи делали!

Sanyok Kirichi, -мне тэнов хватает,а если уж сильно морозит на улице---то тепловентилятор еще включаю..Удачи

А тепло вентилятор может щетки в метель отогреть, и не давать к стеклу примерзать?

Цитата:

---

Сообщение от ANL

На холостых мозги обороты добавляют(расход увеличивают)для генератора, а при езде их и так хватает

---

Ну это наш давний разговор :-) Уверяю, генератора и на холостых хватит. Измерено. В моём случае обороты повышаются при включении печки на максимум температуры. Через 1-2сек под машиной слышен щелчок (заслонка срабатывает) и повышаются обороты. Стоит вернуть регулятор на сантиметр назад - через пару секунд обороты падают. Включение этой байды зависит во первых от температуры на улице, во вторых от температуры двигателя. При -5 она включится где то до 60град, а при -20 и при 85град. Но там не только холостые меняются. Там впрыскивается дополнительная порция топлива чтобы выхлоп стал горячей. Это описывалось когда на СитроенеС5 такой мотор появился. Вряд ли такой впрыск есть на ходу когда выхлоп и так горячий, так что на ходу от неё расхода вообще нет. Эта система описывалась как суперэклогичная, типа максимальное использование тепла. Но ТЭН наверно удобнее в эксплуатации, это факт.

Ну если прилепить на торпеде и направить в зону где щетки "тормозятся" то физически сможет быстрее всего...я не пробовал.Я просто немного приподнял место,где щетки "тормозятся" путем их перестановки и штатной печки хватает в 98 случаях их ста.Удачи

Цитата:

---

Сообщение от 666

Уверяю, генератора и на холостых хватит

---

,У меня в авто не хватает -в теме есть замеры борт напряжения на моей машине и там хорошо все видно.Напоминаю,что при включении обеих половинок тэна(они также включаются и выключаются автоматически при определенных температурах) ток который они потребляют более 70А.Добавьте к этому еще вентилятор печки+ габариты и обогрев заднего стекла и зеркал, попогрейку и немножко музыки и уже 100А ,а то и более....У меня не такой генератор как у Вас и не выдает всю свою номинальную мощность на хх, а только при оборотах в районе 2000,это видно когда бортнапряжение приходит в норму---что также было показано в тех эксперементах.Не будем возвращатся....А поповоду-

Цитата:

---

Сообщение от 666

Но ТЭН наверно удобнее в эксплуатации, это факт.

---

Раньше читая редкие отзывы о таком способе я уже склонялся к такой мысли, а сейчас, после подробного разьяснения --уверен.К ране расмотренным "+" и "-" еще такой факт---- на моей машине после тепла в дороге можно встать в пробку и движок остывает(дизель не греется практически на холостых), а тут имея еще такой "холодильник" под авто думаю этот процесс происходит значительно быстрее.(это я сравниваю если не включать допустройства===лучше-бы наверно было , если стоял клапан в трубопроводе и отключал контур этот от ситемы.)Удачи

А о каком догревателе вообще речь? Не о теплообсеннике ЕГР?

Цитата:

---

Сообщение от IRBIS

А о каком догревателе вообще речь? Не о теплообсеннике ЕГР?

---

Сзади авто около глушителя дополнительная система для быстрого прогрева ОЖ за счет горячих выхлопных газов.Удачи

Ага, ясно. У меня такой нет. Видел в СервисБоксе, что есть такие варианты. А для чего тогда теплообменник ЕГР?

Цитата:

---

Сообщение от IRBIS

А для чего тогда теплообменник ЕГР

---

где такой находитсятерриториально на движке?

В "задней части" :)
Вложение 15050

Меня данная система не беспокоит(тьфу-тьфу-тьфу) и я вообще туда не лазил и мало про нее знаю.Удачи

Да меня как бы тоже, но почему-то думал, что эта вся конструкция влияет на более быстрый прогрев ОЖ и сохранения его температуры в различных режимах. Может и ошибался.

Побочно ,конечно, он эту функцию выполнятьнаверно может, но думется основная задача в ожлаждении газов проходящих через него.Удачи

Смысл этой системы - подогрев картерных газов. Без этого подогрева бывает замерзает система вентиляции картера на ходу. У бензинок тоже такое бывает. Эта штуковина не даёт замёрзнуть. Это часть адапнтации для холодных условий. Ещё есть электрический подогрев клапана который стоит между маслоотделителем в клапаннной крышке и впускным хоботом около датчика расхода.

Цитата:

---

Сообщение от 666

Без этого подогрева бывает замерзает система вентиляции картера на ходу.

---

Может конечно ошибаюсь

Цитата:

---

Сообщение от ANL

мало про нее знаю

---

но я считаю(л) что данная система работает только на хх и постепенно закрывается при оборотах до 1500.Разве не так?( тоесть в полном понятии "на ходу" --она не работает)Удачи

Закрывается (не работает) она при постепенном прогове двигателя и при высоких оборотах, по-моему. Но у дизеля и бенз. разные алгоритмы работы.

- - - Добавлено - - -

Закрывается (не работает) она при постепенном прогове двигателя и при высоких оборотах, по-моему. Но у дизеля и бенз. разные алгоритмы работы.

Ну вы как детский сад:pioneer::pioneer:
ЕГР работает на теплом моторе, на ХХ, и самое главное при равномерном движении, открыт на 100%!!! Чем и вреден мотору.
При режимах газ в пол- закрыт полностью.

А у меня сейчас на 130 тысячах вылезла проблема- дымит под нагрузкой и жрет масло , литр на полторы тысячи километров. Тяга не упала, расход вроде тоже не увеличился.:unknw:

sergeynn, Наверно надо начать с "воздуха",рециркуляции выхлопа,можно проверить турбинку,я бы с этого начал.Удачи!

Добрый вечер! Уважаемые форумчане, кто сталкивался с такой проблемкой:
Партнер Типи 2011г. дизель 1,6 HDI, пробег 140 т. км. При работе не прогретого двигателя слышен четкий металлический стук. При работе без нагрузки стука нет вплоть до 3000 об. (далее не кручу). На прогретом двигателе стук ослабляется, но не уходит. Стук проявляется только под нагрузкой! Топливо, масла хорошие, обслуживание вовремя. Снимали форсунки, крутили на стенде под нагрузкой - стука нет. Заменили гидрики - стук не ушел. Даже глушитель вскрывали (может перегородка) - все в норме. У меня есть подозрение на привод насоса - износ пластины и вала. Надеюсь это не "переваливание" изношенного поршня в ВМТ. Буду очень благодарен за полезный совет. Спасибо.

Олег, похоже на разбитый поршневой палец. Потому и от температуры зависит.
Поршень в цилиндре так не может, наверное.
Но это только мысль, точнее только вскрытие.

А кто знает, что у нас (а/м с HDI 1.6) в баке.
Понятно, что топливоприёмник и датчик уровня.
Интересует, есть ли там сетка или специальный фильтр.
Думаю, что стоит снимать бак, но надо быть готовым.
Чтобы второй раз не пришлось снимать.

Сетка должна быть. Дополнительных фильтров нет.

Цитата:

---

Сообщение от Barenhunger

А кто знает, что у нас (а/м с HDI 1.6) в баке.
Понятно, что топливоприёмник и датчик уровня.
Интересует, есть ли там сетка или специальный фильтр.
Думаю, что стоит снимать бак, но надо быть готовым.
Чтобы второй раз не пришлось снимать.

---

Там сетка пластиковая, точно такая же, как и в бензиновой. И вообще модуль насоса одинаковый, только насоса нет.
Вот такой: https://www.google.ru/search?q=%D0%B...FUcLkgodoqgA5Q

Цитата:

---

Сообщение от Oleg Petkevich

Добрый вечер! Уважаемые форумчане, кто сталкивался с такой проблемкой:
Партнер Типи 2011г. дизель 1,6 HDI, пробег 140 т. км. При работе не прогретого двигателя слышен четкий металлический стук. При работе без нагрузки стука нет вплоть до 3000 об. (далее не кручу). На прогретом двигателе стук ослабляется, но не уходит. Стук проявляется только под нагрузкой! Топливо, масла хорошие, обслуживание вовремя. Снимали форсунки, крутили на стенде под нагрузкой - стука нет. Заменили гидрики - стук не ушел. Даже глушитель вскрывали (может перегородка) - все в норме. У меня есть подозрение на привод насоса - износ пластины и вала. Надеюсь это не "переваливание" изношенного поршня в ВМТ. Буду очень благодарен за полезный совет. Спасибо.

---

Как то раз один человек ремонтирующий 20 лет дизели сказал "я не в состоянии диагностировать дизельный мотор по стукам, тем более определить стучащие клапана". И это связано не с проблемами слуха, а с тем что сам по себе мотор очень шумный. Шум мотора очень сильно зависит от того как работает топливная аппаратура. Достаточно небольших отклонений в работе одной форсунки и уже может появиться стук в любом диапозоне оборотов и нагрузок. Если мотор не перегревали, то есть смысл начать с проверки форсунок на стенде.

Он же уже проверял форсунки на стенде, плохо читаем!

Цитата:

---

Сообщение от Oleg Petkevich

Партнер Типи 2011г. дизель 1,6 HDI, пробег 140 т. км. При работе не прогретого двигателя слышен четкий металлический стук. При работе без нагрузки стука нет вплоть до 3000 об. (далее не кручу). На прогретом двигателе стук ослабляется, но не уходит. Стук проявляется только под нагрузкой!

---

Уже давно бы померял: давление масла во ХХ и 2500-3000 об/мин, компрессию (раз форсунки снимал).
У меня тоже какая-то ***ость проявляется после 2500 об/мин, но только на 3 и 4 передаче, сопровождаемая призвуком как будто что-то бесконтрольно крутится.

Sanyol Kirichi and dbur, о том что там сетка каждый знает и я об этом написал.
А вот какая, её артикул, чтобы купить, никто не знает

Кому интересно, то сеточка топливоприёмника может быть francecar FCR210141 см. http://www.drive2.ru/l/3980383/
Только бак просто так не снимешь - надо снимать балку задней подвески и выхлоп.
Выход один, откручивать бак, опускать ниже и откручивать гайку блока топливоприёмника, а здесь засада - нужен спец ключ.
Без спец ключа лучше не лезть.
За наличие места для манипуляций пассатижами не скажу.

Barenhunger, а есть уверенность что "а дизеле такая же сеточка стоит? У нас фильтр топливный есть, на бензине нет ничего кроме этой сетки.

Судя по схемам сервисбокса, у дизеля там ничего похожего. Топливного насоса так уж точно.

Цитата:

---

Сообщение от IRBIS

Судя по схемам сервисбокса, у дизеля там ничего похожего. Топливного насоса так уж точно.

---

Я предполагаю, что корпус топливозаборника одинаковый для дизеля-бензин. Только в бензиновой версии установлен электронасос
И топливозаборник всегда имеет на входе фильтр грубой очистки - сетка.
У меня получилось только приспустить бак и потрогать гайку.
Имею печальный опыт общения с подобной гайкой и без спецключа и заборной сетки снова не полезу.
Поэтому надо покупать гайку для изготовления спецключа, уплотнительное кольцо и сетку.
С сеткой только засада, нет её в МСК.

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

Barenhunger, а есть уверенность что "а дизеле такая же сеточка стоит? У нас фильтр топливный есть, на бензине нет ничего кроме этой сетки.

---

На дизелесеточка не такая!
Там как бы щелевая конструкция. И в форме цилиндра.
И модуль насоса другой немного.
Могу сфоткать через неделю, раньше до гаража не добирусь.

Уже задолбался с двигателем.
Летом начал глохнуть и заводился через 10-20 сек стоянки и так за поездку несколько раз. Загорелся чек.
Потом промыл Лавром МЛ-102, отсоединив шланги идущие к двигателю от бака и подсоединил 2-е трубки на всасывание с фильтром грубой очистки и на слив.
Шланги опустил в тару с жидкостью.
Глохнуть перестал, но временно.
Как утром с трудом завёл.
Решил залить жижу в бак. Опять всё прошло.
Но буквально неделю назад залил немного сомнительную соляру.
Кое-как проехал 15 км и встал.
Завести не смог. Так и посадил АКБ.
Зарядил АКБ и кое-как завёл.
Через обратку слил почти всё топливо и залил 25л с заправки.
Попутно поменял датчик давления на рампе, понадеявшись на опыт других.
Как назло Лексия была на даче.
В общем по дороге на работу 1/3 пути глох, а оставшиеся 2/3 пути проехал без замечаний.
На работе надо было перегнать машину так еле завёл.
Поехал домой через промежуточный пункт. До пункта доехал, а дальше двигатель работает только на холостых и на педаль газа не реагирует.
На эвакуаторе до гаража.
В гараже подключил лексию: давление ниже нужного и малое время на дозаторе (что-то подобное).
Поменял дозатор, заодно и сцепление с сайленблоком нижней опоры и подвесным подшипником правого шруса.
Завёл достаточно легко, работает ровно, но с раскачкой.
Снимаю разъёмы с форсунок. Вторая - без реакции.
Промываю Лавром. Двигатель выравнивается и слегка реагирует на снятие разъёма со второй форсунки.
На бензине всё возвращается, по кузову чувствуется вибрация. Думал надо покататься.
Доехал до дома. А вечером решил скатать по району. Проехал 200м. Резкий стук и заглох.
Завожу, а двигатель начинает работать в разнос. Стрелка тахометра на нуле, а двигатель работает, но сразу глохнет.
Толкаю машину на место откуда уехал.
Сегодня снимаю турбину. Она в идеале.
Отсоединил турбину от выпуска дальше.
Машину завёл. Работает, но много белого дыма, кот постепенно рассеялся.
Собрал всё обратно. Работает по тахометру ровно, по кузову дрожь, на снятие разъёма со второй форсунки также не реагирует.
Добавился белый дым из выхлопной. Может выгорает, что раньше вылилось.
Откуда вылелось неизвестно. Правда уровень масла на 5-7 мм выше макс по уровню.
Вал турбины без люфтов, вращается без заеданий.

Цитата:

---

Сообщение от Barenhunger

залил немного сомнительную соляру

---

Цитата:

---

Сообщение от Barenhunger

Через обратку слил почти всё топливо и залил 25л с заправки

---

Кроилово похоже привело к попадалову однако. Насчет второго цилиндра -белого дыма и повышенному уровню масла---ОЖ смотрели?Уровень не упал, не пузырится?Удачи:bye:

Цитата:

---

Сообщение от Barenhunger

Завёл достаточно легко, работает ровно, но с раскачкой.
Снимаю разъёмы с форсунок. Вторая - без реакции.

На бензине всё возвращается, по кузову чувствуется вибрация.

---

Что-то я не понял последнюю фразу в цитате. Мотор-то дизельный, при чём тут бензин??

Скорей всего оговорка по Фрейду...

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

Скорей всего оговорка по Фрейду...

---

Спасибо, реабилитировал меня.
А то наверное люди со словарём Даля читают и в антиплагиате проверяют.

Ну в общем продолжение истории.
Как назло самое интересное происходит в Воскресенье.
Решил заняться форсунками. Начал поиск компаний. По прозвону нашёл только одну, которая работает в Воскресенье и имеет всё необходимое на складе.
Это Vostok-Grupp на Петровско-Разумовской. Диагностика снятой форсунки - 100 рублей.
Завёл двигатель и, откручивая винты, выдавил 3-и из 4-х.
4-ая не хотела.
Наши форсунки 0445110311 (заучил наизусть).
Из 3-х снятых как раз оказалась дефектная, не реагирующая на снятие фишки.
При проверке мёртвыми оказались 2-е из 3-х.
Одна оказалась идеальной, остальные всё кидали в обратку.
Ценник за ремонт выкатили 11,8 т. руб. Запчасти: демультипликатор (около 5 т. руб.) и распылитель (около 3,5 т. руб.).
Восстановленные форсунки стоят 5,5 т. руб. + отдать свою форсунку.
Или нашёл нужные запчасти для форсунки 0445110311: распылитель 0433171914 - мин. 2,5 т. руб., мультипликатор F00VC01364 - мин. 3,1 т. руб.
Т.е. запчасти 5,6 т. руб. За переборку от 2 т. руб. Ремонт своей форсунки выйдет 7,6 т. руб.
Непонятно восстановленная или непонятно отремонтированная, но в любом случае дают гарантию 6 мес.
Судя по видео вся работа занимает мин. 15, но соблюдают ли все требования при ремонте?
Что выбрать.

Свои со своими запчастями, если бюджет тянет...Как раз золотая середина выйдет...Я бы наверное так сделал бы..Ждём продолжения.Успеха!

Что такое демультипликатор???
Клапан с малюсеньким шариком, что ли?
Я мёртвую форсунку восстановил за бесплатно, сам. Просто отполировал заклинивший распылитель.
Седло шарика под микроскоп!

Цитата:

---

Сообщение от Sanyok Kirichi

Что такое демультипликатор???
Клапан с малюсеньким шариком, что ли?
Я мёртвую форсунку восстановил за бесплатно, сам. Просто отполировал заклинивший распылитель.
Седло шарика под микроскоп!

---

Отчасти согласен.
Но какая разница на сколько это может показаться на первый взгляд простой механизм.
Пока искал комплектующие для форсунки встретил фразу, что превосходство форсунок нового поколения не в новаторстве конструкции, а в зазорах (о зазорах знал и раньше).
Почти месяц в 2007 году проходил практику в цеху по ремонту топливной аппаратуры для МАЗ и КАМАЗ.
Диагностировал, перебирал и регулировал форсунки. Иглу форсунки правили на спец шлифстанке.
И это было применимо для топливной аппаратуры с давлением до 320 АТМ и соляркой, которая убивала аппаратуру за 50 тыс. км., если вода не попадала раньше.
И выгода была за восстановленный распылитель 80 руб, а за новый 220 руб.
Наши форсунки работают с давлением до 2000 АТМ и считаю, что методы ремонта уже не применимы, только замена рабочих частей или целиком форсунки.

Так что заказываю новые запчасти и ремонтирую 2-е форсунки - нервы дороже. Уже 2-е недели на ремонте.

Я, как владелец дизелей с 12 летним стажем, менял себе распылители форсунок, самостоятельно прямо во дворе, ни каких сложностей там нет, нужны только тиски и ключ.

Цитата:

---

Сообщение от Moses

Я, как владелец дизелей с 12 летним стажем, менял себе распылители форсунок, самостоятельно прямо во дворе, ни каких сложностей там нет, нужны только тиски и ключ.

---

На чём менял? 12 лет назад Коммон Рейлов не было ещё. В народе. Тут немножко посложнее форсунки.

Цитата:

---

Сообщение от Sanyok Kirichi

12 лет назад Коммон Рейлов не было ещё

---

С конца прошлого века они пошли... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...B5%D0%BC%D0%B0 Удачи:bye:

Цитата:

---

Сообщение от ANL

С конца прошлого века они пошли... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...B5%D0%BC%D0%B0 Удачи:bye:

---

Ну, я так и написал. В народе!
И по ссылке вот соответствует.

Цитата:

---

Тем не менее, итальянцы первые применили систему Common Rail в 1997 году на Alfa Romeo 156 1.9 JTD и только потом она появилась на Mercedes-Benz C 220 CDI.

---

Цитата:

---

Сообщение от Sanyok Kirichi

В народе!

---

Ну тут тоже имею некоторые знания, согласно которым ,вполне допуская, что человек мог 12 лет назад ремонтировать коммоны.А знаю вот ,что===в 2005 году(а это 10 лет назад)товарищ купил корейский кайрон, где на борту четко и гордо вырисовывалость такое---D20T/А это значит стоит немецкий дизель 2.0 литровый коммоновский.Я не думаю,что кайрон это первенец , куда стали ставить эти двигатели, а быстрее всего в тому времени(2005г) они уже "подстаревали" и до этого ну никак не меньше 2-х лет ставились на другие авто.Вот как-то так.Удачи:bye:>>>>>Вот еще в догонку-- http://vvm-auto.ru/mercedes/807-mercedes-2-1-cdi и учитываем ,что белоруссы" ближе" к германии однако.

Подождём, когда он сам ответит? На какой машине менял прямо во дворе?

Цитата:

---

Сообщение от Sanyok Kirichi

На дизелесеточка не такая!
Там как бы щелевая конструкция. И в форме цилиндра.
И модуль насоса другой немного.
Могу сфоткать через неделю, раньше до гаража не добирусь.

---

Вот фотки сделал:

http://www.pixic.ru/i/R0x0V8D868J2z5B3.jpg

http://www.pixic.ru/i/8040F8Y8B8G2o5W6.jpg

http://www.pixic.ru/i/j0S0x818o892s5n5.jpg

А датчик уровня где?(случаем не эта хрень типа пружинки).

Цитата:

---

Сообщение от Sanyok Kirichi

Вот фотки сделал

---

Большое человеческое спасибо.
А зачем менял?
Такой скорее всего только чистить или весь блок менять. Сам фильтр эл-т не купишь.
Гайка бензобака геморройная.
Для себя вижу вариант прочистки.
При помощи топливного электромотора делаешь реверс. Через слив забираешь, а в подающий нагнетаешь.
Перед эл. мотором фильтр от карб. а/м.
И надо крышку бензобака открыть.

Цитата:

---

Сообщение от Sanyok Kirichi

Подождём, когда он сам ответит? На какой машине менял прямо во дворе?

---

Предполагаю, что человек погорячился.
Или после таких заявлений машины из Белоруссии покупать или чинить там категорически запрещено.

Как раз на моих форсунках будут менять мультиклапан (демультипликатор), а распылители оставят.
Находил в инете слова о том, что распылители форсунок CR живут долго и меняются в последнюю очередь.
По тест плану будет видно как льют форсунки.

Цитата:

---

Сообщение от ANL

А датчик уровня где?(случаем не эта хрень типа пружинки).

---

Цитата:

---

Сообщение от Barenhunger

Большое человеческое спасибо.
А зачем менял?
Такой скорее всего только чистить или весь блок менять. Сам фильтр эл-т не купишь.
Гайка бензобака геморройная.
Для себя вижу вариант прочистки.
При помощи топливного электромотора делаешь реверс. Через слив забираешь, а в подающий нагнетаешь.
Перед эл. мотором фильтр от карб. а/м.
И надо крышку бензобака открыть.

---

Менял, потому что датчик уровня сломался. Если помните, я дважды на воде ездил, вот он и сгнил.
На фото его нет. Там простой поплавок на проволочине и реостат, как в жигулях примерно.
А гайку откручивал вот таким съёмником, для фильтров. Довольно легко.

http://www.pixic.ru/i/p0e06848V8h3S0K6.jpg

http://www.pixic.ru/i/Y060F8489823X0f7.jpg

Цитата:

---

Сообщение от Barenhunger

Как раз на моих форсунках будут менять мультиклапан (демультипликатор), а распылители оставят.
Находил в инете слова о том, что распылители форсунок CR живут долго и меняются в последнюю очередь.
По тест плану будет видно как льют форсунки.

---

А какой пробег?

Цитата:

---

Сообщение от Sanyok Kirichi

А какой пробег?

---

119 052 км.
все работы по топливной практически в одно время
1-а форсунка в норме
2-е под замену мультиклапана
1-у ещё стоит вытащить, тогда и проверю
Поменял датчик давления на рампе. Штатный скорее жив. Проверяется в состоянии покоя по сопротивлению. Есть сопротивление - Ок, нет - менять.
Для замены требуется снять кронштейн АКБ и иметь длинную головку на 27. Осторожно с разъёмом.
Поменял регулятор давления на насосе высокого давления. При замене использовал штатное уплотнительное кольцо и прокладку или стоит покупать (номеров нет).
Теоретически можно поменять ничего лишнего не снимая. Нужны внешние TORX, вроде 30.

Началось всё с дымления сажей при перегазовке, дальше стал глохнуть и в конце полное умирание.
При первых признаках стоит проверять форсунки по сливу форсунок не снимая с двигателя. Есть видео в инете со вставленными шприцами в сливные отверстия форсунок.
Делов на 5 мин, зато всё наглядно.
Есть проблемы с неравномерным или большим сливом в обратку, то снимаем форсунки на проверку. Диагностика 1-ой форсунки от 100 руб и выше. Требуйте тест план проверки.
Есть мнение и я согласен с ним, что большой слив форсунок (т.е. их не проходимость) приводит к гибели насоса.
Форсунки в норме - делать эл. диагностику.

Надеюсь мой печальный опыт кому то поможет.

Забрал и поставил форсунки.
Двигатель заработал ровнее, но живости особой не ощутил.
Отвез дочку в школу и поехал на работу.
Пару раз глох в пробке. Возможно тяги не хватало. Заводил и ехал дальше.
Но примерно за 3-4 км до места заглох на ходу и больше завести уже не смог.
Не помогла подача соляры из тары при помощи эл насоса, снятие фишек с дозатора и ЕГР.
Двигатель постоит немного, начинаешь заводить. Вроде схватывает, но не заводится. При второй попытке ноль реакции. Т.е. снова жди.
Посадил АКБ.
Уверен, что сейчас остынет, АКБ зарядится (поставил на зарядку) и машина после нескольких попыток как ни в чём заведётся.
Чем-то похоже на залив свечей бензином, только свечи можно выкрутить и посмотреть, а здесь хотя бы из выхлопной трубы солярой пахло.
Или какая то катушка индуктивности греется, а ошибку не даёт. Уже начинаю думать на датчик коленвала.
Очень устал от машины.

Barenhunger, хрен знает, что за ерунда с машиной.
Может подсос воздуха где то? Так не бывает, ошибка должна гореть.
Или форсунки плохо собрали?
Схватывает, но не заводится, я бы сказал что одна форсунка льёт, а остальные не открываются, потому что давления не хватает.
Посмотри давление в рейке!
Все датчики и катушки дадут ошибку и чек.

Цитата:

---

Сообщение от Sanyok Kirichi

я бы сказал что одна форсунка льёт

---

Очень похоже=сам прошел через такое.

Цитата:

---

Сообщение от Sanyok Kirichi

а остальные не открываются, потому что давления не хватает

---

Они открываются( у нас они электрические), но впрыска (может предварительный впрыск есть а основного уже как такового нет--давления то нет )---вот поэтому и кажется, что вот- вот заведется.Удачи

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Они открываются( у нас они электрические), но впрыска (может предварительный впрыск есть а основного уже как такового нет--давления то нет )---вот поэтому и кажется, что вот- вот заведется.Удачи

---

Да хрен знает, как там программа заложена. Может пока давление не наберётся и электричество на магнит не идёт.

У меня когда шарик подзаклинило(в обратку одна работала всегда)--я снимал обратки, а товарищ вкл.зажигание===видно,что открываются однако.(дабы при открытии форсунки , она сразу и в обратку "ссыт").Удачи:bye:

Цитата:

---

Сообщение от Sanyok Kirichi

Может пока давление не наберётся и электричество на магнит не идёт.

---

Склонен к такому.
После того как завёл ощущалась вибрация как при троении.
Двигатель вибрировал, но выхлоп ровный. Через раз вибрация проходила по кузову.
Перед тем как заглох ехал на оборотах 2,5 тыс.
Версии 3-и:
- насос не добирает по давлению - как-то странно - то давление есть, то нет - разве так бывает - в России всё бывает
- проблемы со шкивом - при прокручивании демфера возникают вибрации
- перетянул форсунки - немного подогрел и заклинили - особо верится

Зарядил АКБ, подключил сканер. Ни попыток завестись, ни ответа от сканера "типа идёт глобальный тест", хотя ранее показал 10 ошибок по двигателю, но какие после глобального теста.
10 ошибок включают мои попытки завести поочерёдно, отключив ЕГР, датчик массового расхода воздуха, дозатор и ещё чего-то.

А с давлением в рампе что?
И что за сканер?
Какой такой глобальный тест?

Давление в рампе не знаю - т.к. не разобрался до конца с прогами под Лексию.
Лексия
После теста появляется такая картинка и не меняется.
Вложение 17724

Про лексию не знаю, у меня ЕЛМ, там проще.
С давления в рампе надо начинать диагностику, многое будет понятно.

Всю ночь заряжался АКБ.
Попробовал завести - "0" реакции.
Решил снять воздушные патрубки от компрессора и до впускного коллектора и прочистить всё.
Т.к. ранее был выброс масла во впуск - откуда не знаю. Компрессор в норме, масло не кидает.
Возможно сапун из-за высокого уровня масла - залил все 4 литра при смене как обычно. Но уровень стал значительно выше чем обычно.
Надо проверять при заливки масла, чтобы было посередине.
В общем промыл, собрал и стал заводить.
Завелась с первого раза и проработала 1 сек - скорее всего остатки промывки в коллекторе сработали.
Дальше стала схватывать, но не заводилась.
Кое-как завёл.
Но опять с вибрацией. Снимаю фишку с форсунки и опять нет реакции. Всё та же форсунка, но уже после ремонта.
Можно сказать что выходные очередные 3-ие выходные без машины.
Склады в выходные не работают.
Предполагаю, что это всё-таки распылитель клинит в закрытом положении.
Форсунку придётся везти туда, где ремонтировали.

Цитата:

---

Сообщение от Barenhunger

Предполагаю, что это всё-таки распылитель клинит в закрытом положении.

---

Скорее в открытом. Поэтому и солярка в масле. И насос не может накачать нужное давление.
Так заводить опасно. Мотор может пойти вразнос на одном цилиндре.

Заказываешь новые форсунки и, как ни смешно это не выглядит, дешевле выйдет. Главное, чтобы никто не лазил в них.
Сигнал на якобы нерабочую форсунку приходит?
С таким подходом лучше отдать авто в сервис, пусть делают проверки и дают на руки все отчёты о проверках форсунок, компрессии и тому подобном, что подтвердит необходимость ремонта...

Цитата:

---

Сообщение от ABTOgen

Заказываешь новые форсунки и, как ни смешно это не выглядит, дешевле выйдет. Главное, чтобы никто не лазил в них.
Сигнал на якобы нерабочую форсунку приходит?
С таким подходом лучше отдать авто в сервис, пусть делают проверки и дают на руки все отчёты о проверках форсунок, компрессии и тому подобном, что подтвердит необходимость ремонта...

---

Наивный.
Покажи тот сервис, где можно так.
Позвонил туда где делали форсы.
С одной стороны прониклись к проблеме, а с другой - форсунки предъявляй с машиной.
А то может это не форсунки, а что-то ещё.
Но не доехал.
Опять на чистом месте заглохла и всё.
Телодвижения с коллекторами не помогли.
Завтра буду проводку мультитестором проверять.
Автоgen прав только в одном, если найти нужного человека, то всё решиться за раз.
А если у человека будет только энтузиазм, то получится тоже самое, или удача будет на его стороне.
Но в большей мере столкнёшься либо с непониманием и нежеланием связываться с Французами или вначале плати, но затем не спрашивай.

Если кому интересно продолжу.

Установил Лексию3, т.к. DiagBox начал глючить, но потом заработал.
Во время проворота стартером:
- давление пытается установиться на уровне чуть больше 300 бар, то поднимается почто до 330 бар, потом корректируется и опускается ниже, но не ниже 300 бар
- синхронизация КВ и распредвала есть
- обороты в районе 500-600 об/мин
пытается пуститься, но делает пару оборотов и глохнет после отключения стартера.

Решил проверить форсунки по обратке и собрал ёмкости для обратки из шприцов 20мл и трубок ПВХ 6х4 мм (фото ниже).
С толкателя шприцов снял резиновую часть и вставил в шприц.
Они никак не герметизирует шприц, но предотвращает выплёвывание ДТ из обратки.
Когда первый раз проворачивал стартером двигатель, так утеплитель капота ловил, выстреливающие из обратки форсунки, капли ДТ и только в 1-ой форсунке они лились.

Крутил один раз, но достаточно долго, но не автоотключения стартера.
Итого:
1-я форсунка, кот. не мог вытащить и соотв. не проверял, налила в обратку - 7 мл
2-я форсунка, была дефектной и отремонтирована, налила в обратку - чуть меньше 2 мл
3-я форсунка, была диагностирована и признана исправной, налила в обратку - чуть меньше 2 мл
4-я форсунка, ранее двигатель не реагировал на отключение фишки, была дефектной и отремонтирована, после установки как заглох и потом завёл также двигатель перестал реагировать на снятие фишки с неё, налила в обратку - чуть меньше 2 мл.
Чтобы быть уверенным выковырял 1-ую форсунку и снял 4-ую для диагностике на стенде.

Ещё один момент.
При проверке визуального состояния датчика КВ выяснилось, что ремень навесного одним ручьём висит на шкиве КВ.
Буквально 100 км правил то же самое.
Начитался про то, как на дизелях 1,6 75 л.с. борятся с этим шкивом. Типа его прокручивает и теряется синхронизация.
Буквально за 10 мин нахожу на ZZAP шкив в наличии в компании Авто-Евро которая закрывается через 10 мин.
Спасибо менеджеру, который согласился взять шкив с работы с собой и по дороге встретился со мной.
Цена на шкив была очень интересной, одной из самых низких.
Но после установки, прокрутил и опять ручей висит на шкиву КВ.
Конечно ремень подлежит замене, прошёл не менее 59 тыс. км.
Но шкив у нас никак не влияет на момент подачи.

Также выяснил, что фишка датчика положения КВ немного повреждена, как механизм фиксации, так и наружная часть обращённая к шкиву.
Но фиксация на датчике надёжная.
Встретил на просторах инета историю про проблему в работе двигателя и как её частично решили заменой разъёма датчика.

Так что ремонт собственными силами продолжается. Форсунки ждут проверки.
После этого машина отправится в ремонтную мастерскую.

Кто-то пишет об необходимости проверки внутренностей блока ЭБУ. Не сломав его разобрать невозможно.
Надеюсь он исправен.


Вложение 17739Вложение 17740

Цитата:

---

Сообщение от Barenhunger

Во время проворота стартером:
- давление пытается установиться на уровне чуть больше 300 бар, то поднимается почто до 330 бар, потом корректируется и опускается ниже, но не ниже 300 бар

---

вот я как-то выкладывал данные со своего движка---

Цитата:

---

Сообщение от ANL

Вот снял===обороты хх(743)-1500-2000..Давление воздуха соотвественно 99-101-103 кПа..массовый расход воздуха соответственно 22-40.28-58 И давление в топливной рампе 25760-58600-60000 кПа.Удачи

---

Цитата:

---

Сообщение от ANL

вот я как-то выкладывал данные со своего движка---

---

Свой опыт это хорошо.
Уже один хороший человек выложил "HDI_Управление, форсунки, подогреватель и другое" на сайте citroen-club.info
Вставить файл или ссылку не могу, но найти не сложно - просто забейте в поисковой строке вышеуказанное в скобках название.
Запуск двигателя HDI 1,6 производится при давлении свыше 120 бар, ниже управление форсунками не будет.
Компьютер будет стремиться повысить давление до 400 бар.
Т.е. как я могу понять, когда будет ХХ 700 об/мин, тогда и будет давление 400 бар.
А в момент пуска и моих 320 бар должно хватить


Вложение 17747

В общем можно сказать починился.
Дублировать не буду, кому интересно может прочитать на drive2 по адресу http://www.drive2.ru/r/peugeot/745975/
Что в реальности погубило форсунки за***ка, но скорее всего не вода и грязь, а скорее всего езда с низким давлением из-за засорения топливного фильтра.
Может быть и насосу не повезло, но это предстоит выяснить.
Давление чётко держит, то которое задаёт компьютер.
Но помимо давления нужен ещё и расход.
Буду периодически сливать фильтр для профилактики и на определение стружки в топливе.

Здравствуйте! У меня Партнер 90 л.с. Стоят форсунки Бош 0445110311 требующие диагностики и , наверное ремонта. Могу ли я на время поставить форсунки 0445110297 тоже с двигателя Ситроена С4 90л.с. хотя бы на время нахождения моих в ремонте? За ранее спасибо!

olegknysh65, они наверное отличаются по электрическому разъёму?

Даже бош, если другой ставить, прописывать надо...Не надо только если сняли, починили и поставили на то же место.

А разве самопрописка у нас отсутствует?

olegknysh65, прописывать надо .

Нарыл в инете, что 311 идут на двигатели 9НТ и 9НХ, а 297 на 9HV и 9HZ соответственно без сажевого фильтра и с ним. Попробую завтра просто переставить. Как думаеете будут работать? Кто знает как прописать при необходимости? Всем спасибо

olegknysh65, ну раз всё равно ставить собрались, вот и расскажите нам работают или нет...С начало одну попробуйте сменить, заведёти и будет видно, троит или нет.Прописывают сканером типа Лексии.Успеха.

Цитата:

---

Сообщение от olegknysh65

Кто знает как прописать при необходимости?

---

Прописывается через "Диагбокс" . По форсунка интересно можно ли ставить одни вместо других . DV6TED4 и DV6АTED4 там можно и по 18 т.руб. найти форсунки . А вообще надо по вину подбирать , если ФАП удалён то можно безфаповые поставить , если не удалён то только пробовать , есть ещё БОШ 025 .

Всем привет. Поставил 0297 вместо 0311, прописал у электронщика. Работает, в сравнении с моими, очень прилично. Я понял, что моим реально хана. Дальше бы угробил мотор. Завтра предстоит поездка на 1500 км. По приезду отпишусь. Всем огромное спасибо!

Всем привет. Начинающий ситроеновод просит помощи у опытных юзеров. :)

Не давно купил длиннобазовый ситроен берлинго с двигателем DV6DTED M(8 клапанов).
Двигатель оказался замученным(что не удивительно учитывая межсервисный интервал 20 т.км, масло С2 и поддон объямом 3,5 литра), с большим расходом масла.
По сему было принято решение о ревизии двигателя. Обдумывая проблему и изучая каталоги в магазинах, у меня родилось несколько вопросов.
Попытаюсь их озвучить:
- в каталоге поршневые кольца идут под номером 1607373780 Я так понимаю это комплект из 3-х колец на один цилиндр. Есть ли аналог от Мале/кнехт на все 4 цилиндра? Возможно есть какая то другая качественная альтернатива?(предлагают фирму Glyco, как качественный аналог, но я сомневаюсь.)
- есть ли шатунные вкладыши от Мале/кнехт?
- прокладка головки блока цилиндров существует 5-ти различных видов (1-5 пазов) Что это значит? Толщина? Если да, то чему соответствуют эти пазы?
Вообще, какие запчасти можно применить от фирм-аналогов в ситроене?
Пробег у авто около 200. Стоит ли менять помпу? Или же она меняется вместе с ГРМ?!
Всем заранее спасибо за ответы. Очень прошу тех, кто сталкивался с ремонтом этого двигателя поделиться опытом. Хочется сделать всё сразу качественно что бы больше не касаться этого.

п.с. хочу всем посоветовать: меняйте хорошее полнозольное(у кого сажевого нет) масло через 7-8 тыс, заправляйтесь на хороших заправках и такой ерундой вам не придётся заниматься.

Ivvan, Дайте ВИН вашей машины и список того что вам нужно ! Вообще задавая такие вопросы , лучше бы к спецам обратиться для ремонта мотора !

Ivvan, Подумай сто раз, прежде чем разбирать мотор. Там же алюминиевый блок, а вдруг износ в цилиндрах? А гильзы там есть? Или напыление не подлежащее ремонту? Есть ли ремонтные поршни?

Ремонтные поршни и кольца есть.Прокладка гбц разнятся по толщине и зависят от того на сколько выступают поршни над блоком, есть специальная таблица по подбору.

Цитата:

---

Сообщение от m724

Ivvan, Дайте ВИН вашей машины и список того что вам нужно ! Вообще задавая такие вопросы , лучше бы к спецам обратиться для ремонта мотора !

---

что бы не развели на большие бабки теоретическую базу надо знать самому, хотя бы поверхостно
и конечно обратился к спецам, сам не смогу провести ремонт

Цитата:

---

Сообщение от Sanyok Kirichi

Ivvan, Подумай сто раз, прежде чем разбирать мотор. Там же алюминиевый блок, а вдруг износ в цилиндрах? А гильзы там есть? Или напыление не подлежащее ремонту? Есть ли ремонтные поршни?

---

Выбора нет. Расход масла 2 литра на 1000км. В итоге лёгшие кольца, если до сих пор не задрали блок, его задерут. Это вопрос времени.

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

есть специальная таблица по подбору.

---

а где с ней можно ознакомится?

Ivvan,
Неплохой канал о дизелях, в помощь.

https://www.youtube.com/watch?v=6F2yLDjEMdw

вотВложение 18956

Цитата:

---

Сообщение от Ivvan

а где с ней можно ознакомится?

---

На всякий случай места номинальной маркировки на блокеВложение 18957Поставщик прокладок - Reinz:bye:

Огромное спасибо за информацию!
Думаю выложу отчёт о вскрытии. Ибо с такими сервисными интервалами двигатели с течением лет начнут "приезжать" регулярно.

Кстати, хочу отметить, что машина заводится изумительно. Едет тоже великолепно(я вообще привык к бензиновым двигателям с динамикой 9-10с до 100). По этому определённые надежды на выздоровление питаю. Но настроен на худшее :)

Цитата:

---

Сообщение от Ivvan

Думаю выложу отчёт о вскрытии

---

Ждем!Если будет возможность с фотками.

Цитата:

---

Сообщение от Ivvan

- в каталоге поршневые кольца идут под номером 1607373780 Я так понимаю это комплект из 3-х колец на один цилиндр. Есть ли аналог от Мале/кнехт на все 4 цилиндра? Возможно есть какая то другая качественная альтернатива?(предлагают фирму Glyco, как качественный аналог, но я сомневаюсь.)

---

На наш движок 16 кл есть ,заходишь в поршни-находишь Mahle Kolben ,выбираешь иконку фото,там- комплект ,кольца ...

Цитата:

---

Сообщение от Ivvan

Кстати, хочу отметить, что машина заводится изумительно.

---

Может ошиблись с измерениями. (((
А маслица не добавляли в цилиндр?
Чтобы исключить одно из двух?

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

А маслица не добавляли в цилиндр?

---

Это не бензинка ...Здесь свечки не "выкрутишь по быстрому".

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

Это не бензинка ...Здесь свечки не "выкрутишь по быстрому".

---

Свечу накаливания?!
На бензинке до свечей добираться, пожалуй сопоставимо будет.

Померяйте компрессию для начала... Может турбина масло жрет? 200тыс это не пробег для дизеля. У меня больший пробег и масло меняю через 20000, но о капиталке даже не думаю. Дешевле движок на разборке купить. После нашей капиталки авто автоматически превратится в жигули. Это мое мнение

Цитата:

---

Сообщение от eugenich

На бензинке до свечей добираться, пожалуй сопоставимо будет.

---

ну если они со стороны салона то да.

дизель при отсутствующей/сниженой компрессии перестаёт ехать/заводиться
во-вторых изношенные маслосъёмные кольца/колпачки на компрессию ни как не влияют и не определяются

Цитата:

---

Сообщение от olegknysh65

У меня больший пробег и масло меняю через 20000, но о капиталке даже не думаю.

---

дай бог

Цитата:

---

Сообщение от olegknysh65

Дешевле движок на разборке купить.

---

всё определится при вскрытии, пока рано говорить о чём то
состояние турбины так же будет видно при вскрытии(она якобы меняна 20 т.км назад)

На дизеле масло менять через 7-8 т.км. пробега ; Новая турбина может накрыться на следующий день , при неимении турботаймера .

Цитата:

---

Сообщение от m724

На дизеле масло менять через 7-8 т.км. пробега

---

ну у кого то вон и 200 т.км с интервалами 20 т.км авто проезжает и нормально

Цитата:

---

Сообщение от m724

при неимении турботаймера .

---

он есть.
Вы моё сообщение с вином получили? А то не отвечаете. Может потерялось?

Привет Ivvan.Попробуй полечить писадками от ТОТЕК-реально помогает.По крайней мере на много бюджетней.

Ivvan, За какое сообщение разговор ?

Цитата:

---

Сообщение от slon55

Привет Ivvan.Попробуй полечить писадками от ТОТЕК-реально помогает.По крайней мере на много бюджетней.

---

сам не будут этого делать и людям ни за какие ковришки не порекомендую. Брыкин со своим унылым сетевым маркетингом давно дискредитировал свою продукцию. Лохов становится всё меньше.
Если денег некуда девать, - то лучше масло по чаще менять.

Цитата:

---

Сообщение от m724

Ivvan, За какое сообщение разговор ?

---

вчера писал вам в личку вин. Вы не получили сообщение?

мне не приходят оповещения .

сообщения тоже?

Ivvan, У него может забито всё до отказа ,поэтому и уведомления не приходят...Но у вас должно было появиться предупреждение об этом.

нет, ничего не приходило. У меня отправленное сообщение.

Ivvan, да выложите номер здесь или в спец теме.Есть даже тема где скажут что и как делали с авто по гарантийке.

Ivvan, вин увидел, но списка нет , но я уже не помню список чего или на что должен быть ! Сообщений просто много ...

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

Есть даже тема где скажут что и как делали с авто по гарантийке.

---

меньше знаешь - крепче спишь )))

Цитата:

---

Сообщение от m724

Ivvan, вин увидел, но списка нет , но я уже не помню список чего или на что должен быть ! Сообщений просто много ...

---

мне бы номера колец и шатунных вкладышей от мале/кольбен и какие лучше?

http://www.motorzona.ru/

восьмиклапанный двигатель я там не нашёл
есть только DV 6 A TED4 ( 9HX )

Ivvan, А с чего вы взяли что у вас 8-и клапанный дизель ?

У кого мотор 110 л.с. , есть тут такие ?

Цитата:

---

Сообщение от m724

Ivvan, А с чего вы взяли что у вас 8-и клапанный дизель ?

---

мне это приснилось сегодня

Цитата:

---

Сообщение от Ivvan

мне это приснилось сегодня

---

Тогда вы наверное устаёте сильно , отдыхать вам нужно !

Ivvan, судя по всему у вас двигатель DV6TED4 тип 9HZ-9HY (маркировка на блоке 9H 01) если это так то размер и ход поршней у всех двигателей DV 6 одинаковый 75*88.3.Отличия в турбине и ФАП и по мелочам.К сожалению инфы по 8-ми клапанниках ни 90 сильных ни 110 нет.Вам проще в сервис боксе уточнить.

Цитата:

---

Сообщение от m724

Тогда вы наверное устаёте сильно , отдыхать вам нужно !

---

да, хорошо, спасибо

Цитата:

---

Сообщение от waitmen

судя по всему у вас двигатель DV6TED4 тип 9HZ-9HY (маркировка на блоке 9H 01) если это так то размер и ход поршней у всех двигателей DV 6 одинаковый 75*88.3.Отличия в турбине и ФАП и по мелочам.К сожалению инфы по 8-ми клапанниках ни 90 сильных ни 110 нет.Вам проще в сервис боксе уточнить.

---

в сервисбоксе, всё тоже, что и в екзисте, емексе, автодоке и из аналогов только Federal Mogul(турецкий). якобы ставят его, якобы качество приличное. Но дело в том, что разницы с мале/кольбен в цене будет 100 рублей, а фирмы более проверенные. Как пользоваться каталогом кольбеншмидт понять не могу. http://www.ms-motorservice.com/ru/pr...logi/katalogi/
По этому вопросы.
А так то понятно, что машину в сервис загнал, ключи кинул и домой пошёл :)

п.с. вот кстати, в этом месте https://catalog.mahle-aftermarket.co...?motorId=33112 что то можно подглядеть
Смущает только, что степень сжатия для двигателя dv6dted(это именно 8клапанов) указана как 18, хотя у ситроена она вроде как 16
После японцев, я теперь начинаю понимать, что такое француз ))))))))

Мотор разобрали
в моторе нет живого места, кроме турбины
хон в цилиндрах отсутствует(привет любителям езды на малозольнике по 20 т.км), направляющие клапанов разбиты.
При этом удивляет, что ехал он отлично и заводился хорошо. Вот такие вот дела.
Планирую точить блок +0.5 (размеры поршней есть). Посмотрим, что получится из этого всего. :)

Внесу корректировку.
Поршни на 8-и клапанном двигателе не имеют цековок под клапана, как это сделано на поршнях для 16V. Единственные поршни ремонтного размера 75,5 это NURAL 87-433607-00
Т.е. пока радоваться рано. Надо думать.

Все программы подбора запчастей, выдают по вину ремонтные поршни для 16V. Камера сгорания в таком поршне 13.2х41(с цековками), а в 8V 13.85х45(без цековок)
Естественно с такой разницей в объёме камеры, ставить такие поршни наверное не стоит. Последствия могут быть самые непредсказуемые.
В настоящий момент найдены единственные поршни фирмы Yenmak по вменяемой цене 4496000(STD 75мм и 4496050(75,5мм)
За комплект получается около 19 т.р.
Сейчас нужно прикинуть общий бюджет. Пока видится сумма около 50т.р. Но это оптимистичный вариант.
Если же смотреть на цену оригинальных поршней(75т.р.) то целесообразности в ремонте нет никакого. Только контрактный двигатель.
Главное, что бы вам не продали вот такой вот конченный двигатель с такой машины. :)

Цитата:

---

Сообщение от Ivvan

Поршни на 8-и клапанном двигателе не имеют цековок под клапана, как это сделан

---

Это на родных?