Вид для печати
Всем привет! Появились "провалы" при попытке резко (насколько это было возможно) ускориться во время движения. На холостых всё ок. Не троит, обороты не плавают, чек не срабатывает. Сразу после "провала"-небольшое замедление. Потом скорость потихоньку прибавляется, без рывков. Бензин всегда 95, всегда Шелл, почти всегда на одной и той же заправке. Пробег 29тыс. Свечи не менял, стоят родные. Кто что-нибудь может посоветовать? Заранее благодарю.
К сожалению посоветовать ничего немогу, но у меня тож самое было пару недель назад. Дней 5 так отъездил, а потом само собой прошло, а и симптом проявлялся в основном на холодную машину, то есть в первые 30 мин езды, затем все постепенно приходило в норму.
По опыту других авто( типи у меня дизельный)=чистка дросельной+ замена свечей и накрайняк форсунок(только не ультразвуком).Удачи.
Заливал и заливаю в бензобак очиститель инжектора. Ни на одной из моих старых Пежо небыло перебоев в работе двигателя или форсунок, или свечей. И сейчас лью в Типи. Успехов.
Как начался топливный рост цен - сразу подобная фигня началась. Причём с кондеем вообще практически не ускориться...
как мне кажется что-то с бензином стало. Хотя лью несте.
У меня такая фигня при работе кондиционера. Со светофора резво вообще тронуться не могу. Особенно тупит на второй скорости. Еле еле едет (
У меня есть горький опыт по эксплуатации Нексии.Мне когда то продали новую машину со старыми форсунками.
Провалы из-за кондера. Там где без кондиционера нормально вытягивает с низов, то при работающем кондее захлебывается, приходится давить педаль сильнее. Хотя пробывал с кондеем разгоняться, так до 160 получилось.
По опыту другого авто: чистка форсунок, замена свечей, чистка дросселя (но это больше при перебоях в работе двигателя...
Провалы при разгоне - это первый признак,что свечкам кирдык.А если тупит ,то это кандей.
Провалы с первых км эксплуатации,с кондиционером и без,диагностика показывает все в порядке,происходит только при резком нажатии на педаль причем на 98-м бензине заправленным в Астрахани ,на волгоградском 98-м лукойла такого нет,все дело в плохом качестве топлива мое мнение
Я тоже думаю что дело в свечах,хотя может я и ошибаюсь
У меня тоже возникает (хотя очень редко) "периодическая тупизна".
Даже при минимально загруженной машине (типа - 1-2 пассажира, ручная кладь, с или без кондиционера).
Эдакая легкая немощь, ощущаемая в начале разгона на низких оборотах - до 3 тысяч.
Чек-энджин не загорается.
Думаю, что основная проблема - бензин. Может вода накопилась в баке (потом "просирается" в коллектор), может еще что.
Если бы проблема была в свечках, в форсунках, в датчике - то провалы в работе носили бы постоянный, а не периодический характер.
Так а как /Вы решили или будите решать эту проблему
С самого салона такая фигня. Появляется эпизодически когда со старта надо резко ускориться, чтобы в "дырку" вклиниться, машина на первой передаче "клюет носом" после чего неспешно начинает набирать обороты, не смотря на полностью нажатую педаль газа. На передачах выше второй провалов не замечал.
аналогично... иногда бывает такое ощущение, что машина не в духе))
с утра как начинает тупить и весь день не едет, а в другой день сел и поехал, на газ почти не давишь, а она летит, хотя вроде ничего не поменялось и бензин тот же))
На сколько я понимаю это связано с бензиновым двигателем. Литраж маленький, мощность маленькая. Максимальный момент чуть ли не на 6000 об. Тяги на низах никакой, вот машина и тупит. У меня на Фьюже такая же ситуация. Конечно если почистить дроссельную заслонку, поменять свечи, почистить форсунки, то этот эффект немного снижается, но просто привык уже, а уж если включаю кондер так это вообще ювелирное владение педалью газа иначе заглохнешь :) ИМХО
Это вы про какую машину говорите?Цитата:
Сообщение от dubok
про двигатель 1,4 литра бензиновый во фьюже и не момент а мощностьЦитата:
Сообщение от Herzogs
dubok, понятно.
У меня Типи ощутимо тупит тока при трогании с места при включенном кондее на скорости вентилятора 3 и 4.
У меня всегда тупит от херового бензина, нажимаешь тапку а при 3000 какбудто притуляет и далее рывком протягивает. Заметил такое бывает если на бензине нашем ездить более 3х дней. сейчас стараюсь заливать каждый день, вроде пока пропала тупость двигателя. Я думое дело либо в топливе либо уже пора топливную систему чистить. пробег 60
Интересно, какая связь со скоростью вентилятора?Цитата:
Сообщение от Herzogs
Мощность отбирает компрессор кондея, а у него два режима: "ВКЛ" и "ВЫКЛ".
P.S. Окончательно понял, что бензин-75 - это не моё. Или дизель, или бензин-120 (мечта - дизель-140)...
Бензин - 75 - это что? На Тяпах Бензин - 90 стоит.Цитата:
Сообщение от lyohaha
Бензин - 75 - это видимо Origin...
Очень редкостные свойства у вашего бензина однако. Если не секрет - что за бензин?Цитата:
Сообщение от b0rs
Цитата:
Сообщение от BETEP
Ну да, имел в виду 90. 75 - совсем не моё.:crazy:Цитата:
Сообщение от Pavik
Pavik, Это бывает с бензинами с меньшим октановым числом, доведённым присадками до нужного октанового числа. Присадки со временем разлагаются и бензин приходит к своему первоначальному состоянию...
Цитата:
Сообщение от BETEP
Ну да, имел в виду 90. 75 - совсем не моё.Цитата:
Сообщение от Pavik
Натуральный! Без консерваторов!:wink:Цитата:
Сообщение от Pavik
после замены свечей проблема исчезла...
Maxim,
В инжекторных о каком дроселе речь не пойму. Просветите?Цитата:
Сообщение от Maxim
Очиститель инжектора вещь не плохая, и свечи поменять не мешает, конечно. Может в итоге после комплексных мероприятий ситуация изменится.
Разобрался в причинах провала, на днях снял бензонасос и почистил сетку фильтр. Провалы сразу же пропалии, восстановилась нормальная динамика автомобиля!
В FAQ надо бы кинуть или куда то, что бы не потерятьЦитата:
Сообщение от b0rs
У меня такая же проблема с провалами была буквально несколько дней назад. Причем накануне почистил инжекторы в связи с большим расходом бензина, по городу с кондиционером и пробками на 20 литрах проезжал 120-130 км. После промывки инжекторов (свечи менять не стал, решил заменить к зиме, как раз в декабре будет срок ТО) мотор стал работать эластичнее, тяга стала лучше, расход по городу снизился до приемлеммых 12 л/100. НО! После очередной заправки на Лукойле (у нас они считаются самыми надежными, хотя по моему тоже не доливают бензин и химичат с октановыми числами) машина начала дергаться при резком ускорении. Так было пока не выкатал этот бензин и не залил новый на другой заправке. Дергание - это в первую очередь проблема бензина, если на плохой бензин нарываешься часто, то попадаешь на замену свечей, ну а если на плохом бензине ездишь постоянно, то надо делать промывку инжекторов каждые 10-15 тыс км.
Чем дороже становится бензин, тем хуже его качество. Надо сказать спасибо ЕдРо и лично Владимиру Владимировичу!!
А расскажите пожалуйста как промыть,прочистить снятую сетку фильтр.
Присоединяюсь - как это сделать?
Вытащил бензонасос, судя по всему конструкция нижней части не разборная (как мне показалось, я за весь день тыркаясь и лазя по форумам так и не нашел способ разбора) у меня 2009 г.в. В итоге снял верхнюю часть насоса разглядел в какой стороне снизу находится сетка. Взял дрель со сверлом на 12мм, просверлил отверстие в стакане, почистил зубной щёткой, заткнул отверстие пробкой от стандартного пузырька аммиака. По хорошему конечно заменить эту сетку т.к. я думаю надо будет регулярно чистить. Если кто нашел способ вытащить безболезненно внутренности из насоса расскажите уж. Дилер сказал что сетка меняется вместе с насосом.
Спасибо. Очень интересная информация. А если в это отверстие керхером шарахнуть?
был бы керхер, так и сделал бы!
Нашел еще одну возможную причину провалов при разгоне, помню давно такое было и на тазу. В общем у меня после 70т. заметил на крышке головки следы подтеков масла, забил в итоге дождался пока у меня не стал а/м при запуске ругаться на уровень масла. в итоге оказалось что масло затекало в 4-ю свечу и видимо пробивало. Все вытер очень тщательно, подтянул болты на крышке стало заметно лучше. Поеду на диагностику чтобы устранили течь по гарантии пока еще она осталась.
Обязательно отпишитесь после ОД. А то мож всплывет еще один косяк
Заменили прокладку крышки ГБЦ, почистили свечи, протерли модуль зажигания. 1 день объездил нормально, потом снова затупила. Снял модуль, почистил свечи опять нормально, завтра попробую заменить свечи вообще!
Я заменил не помогло!Бензин дерьмо!Залил в бак жикость LIQUI MOLY на 60л.бензина и проехал аж 765 км.рекорд для этой машины,лампа остатка топлива даже не загорелась,сейчас не тупит пока,прошла неделя,заливаю 98-й лукойл
а конкретне что за жидкость?
для промывки форсунок
Решил снять впускной коллектор при очередном появлении провалов :crazy:. Почистил дроссельную заслонку, вынул форсунки, искупал их в ультразвуковой ванночке. :drinks: Результат пока положительный :preved: есть фото если кому интересно.
конечно интересно
Вот собственно вся эта хрень в разборе!
Могу только посоветовать прежде чем отключать штекер дроссельной заслонки, скиньте клеему с АКБ (хотя АКБ по любому придется полностью снимать вместе с кожухом иначе коллектор не вынешь). Были случаи на других авто что приходилось программировать в сервисе положение заслонки!
Кстати результат до сих пор положительный!
А дроссельная заслонка и канал были с грязью?
Или только тонкий нагар на стенках?
Нагара нет, масляные отложения:crazy:
Проехал около 5т. км после чистки форсунок. Провалов больше не наблюдалось но была потеря мощности из-за как я полагаю хренового бензина, заправился на другой АЗС все прошло!
С наступлением жары
начались глюки,
проедешь минут 20
двигатель начинает чихать
и глохнет, дергается
иногда. Заводишь и все в норме, едешь еще около
20-ти минут потом заново.
Сначала грешил на
датчики (коленвала или
воздушный), записался на
диагностику, очередь 2 недели так и не дождался
пока. Почистил на всякий
случай форсунки
проблема осталась. На
каком то пежовском
форуме вычитал что может быть из-за
бензонасоса т.к. Он
нагнетает давление
какойто промежуток
времени и в связи с тем что
сетка забита за положенное время не
успевает набрать
необходимое давление и
за время езды например
как у меня и из-за
недостаточного ко-ва бензина смесь становится
бедной и начинает чихать.
Вобщем снял бензонасос,
с трудом выковорил его из
стакана часа 2 на это убил
чтобы его не сломать (насос креплениями
вклеен в стакан, все очень
неудобно и хрупко). Сетка
в неразборном насосе
оказалась съемной но
найти ее врятли удалось бы. Купил пару сеток от
жигулей десятой модели,
вырезал забитую сетку и
начинку типа ваты,
припаял материал от
жигулевских сеток. Все это собрал (насос стал
разборным теперь :-) ).
Еще заказывал пару лет
назад топливный фильтр
для типи но так и не
нашел куда его воткнуть т.к. Его не ставят на мою
версию. Воткнул его перед
рампой, в штекер
подошел как родной.
Сначала показалось что
проблема осталась но сегодня ездил за город,
машина с включенным
кондиционером просто
летит по сравнению с тем
что было. Пока тьфу 3
раза, не глохла!
Еще недавно понял одну тему, температура кипения бензина около 70-80 градусов. В пекло температура под капотом намного выше 80, получается что бенз кипит в трубопроводе и сильно теряется динамика разгона, приёмистость. т.к. сутра едешь шустро, в обед вяло, вечером опять все в норме!
не в этом дело - бензин кипит при такой температуре при атмосферном давлении. В топливопроводе давление около 3,5...4 атмосфер.Цитата:
Сообщение от b0rs
Скорее всего дело в горячем воздухе, который попадает в двигатель. При городской езде с маленькой скоростью и частыми пробками, температура воздуха на входе в двигатель большая, плотность - маленькая. Соответственно массовый расход воздуха - меньше, смесь становится богаче - вот контроллер и душит подачу бензина. В горах при жаре - вообще ахтунг. Разряженный воздух + горячий.
Garikrus, при расчёте массового расхода воздуха производится поправка на его температуру. Т.е. температура поступающего воздуха автоматически учитывается "мозгами", и cмесь готовится в правильной пропорции.
Это ежу понятно. Но смеси то меньше влезает в цилиндры - т.к. ее плотность ниже, чем при 20 С и тем более при -20 С.Цитата:
Сообщение от ABTOgen
Все, надеюсь, замечали, как вштыривает машинка на умеренном морозе.
Масса воздуха напрямую зависит от плотности, чем более плотный воздух - тем более сильное воздействие на чувствительный элемент ДМРВ. Т.е. по сигналам от ДМРВ программа ЭБУ рассчитывает объём воздуха и с помощью РДВ/эл.дроссельной заслонки автоматом выставляет их требуемое положение с учётом всех основных факторов.
Автор пишет:
Будь здесь проблема с воздухом (слишком разряжённый, горячий), то двигатель по опыту вообще трудно было бы завести на горячую.Цитата:
Заводишь и все в норме, едешь еще около 20-ти минут потом заново.
Ребят в авто много всяких датчиков связанных с мозгами ......старающихся поддержать состав (колиичественное соотношение смеси-бензин и воздух на одном уровне)...Вы вот смотрите на датчик температуры и датчик массового расхода воздуха, а есть еще один -датчик кислорода или лямбда-зонд===он тоже дает сигналы и мозги по им( сигналам) подстраивают подачу бензина , так ,что-бы соотношение поддерживалось 14,7 к 1( сильно не пинать---но кажется именно такое соотношения является оптимальным для бензинок).Удачи.
Всем привет! Появилась проблема, машина начала глохнуть и откровенно тупить! Загорелся чек - поехал к местному ОД, ответ был ожидаем, цитирую "плохая солярка, что там со смесью воздуха не так" (хотя заправляюсь толь ко на лукойле, более приличных азс у нас в городе нет), ошибку мне убрали, только толку ноль, на следующий день чек снова загорелся. Пробег 20 тыс. я в шоке, ну очень нежная машина! Может подскажет кто, хотя бы ОД приличный, куда обратиться можно, например в Москве???
Попробуйте в Лион позвонить 8 (495) 921-31-32 и пообщаться с Рушаном Андержановым для начала. А дальше по ситуации.Цитата:
Сообщение от Sergei48
Чистка дросселя - это экстрим. Можно загубить раз и навсегда
Вполне вероятно провалы исчезнут после следующей заправки. Возможно хватанули плохого бэна. На Шелловских заправках ведь не из штатов же в самом деле топливо - наши ребята делают. Попробовать сменить кормушку. Вот и все. Всем удачи.
Спасибо, попробую обратиться...Цитата:
Сообщение от BETEP
По поводу Шелла - В УКРАИНЕ - заправки Шелл - одна из 2-х сетей, в которых НИКОГДА не бодяжат. Правда, сейчас там белорусский дизель на 20% дороже, чем у всех остальных. Даже на 25%. У Вас, наверное, такого уже нет... Но претензий по качеству - к ним не было НИКОГДА. А купили они себе готовую сеть - Николаевский Альянс (и на их базе - расстроились).Цитата:
Сообщение от Vladik
нужен кулер для впускного коллектора!
Цитата:
Сообщение от Garikrus
Владею ТиПии с 01.2009 на сегодня проехал 81 тыс.км., провал на 3000 об\мин появился в мае 2011. Обчитался форумов, мануалов и классиков - почистил дроссельную заслонку - помогло. В апреле 2012 провалы вернулись, чистка дроссельной заслонки помогала на день-два. После пробега по трассе провалы тоже исчезали, но не на долго. После нескольких месяцев мучений поменял датчик абсолютного давления - стало чуть лучше, но провал не исчез - стал немного менее заметным (т.е. сначала исчез, но через денек опять начал проявляться немного). При замене датчика насторожило наличие масла во впускном коллекторе и заслонке, даже нашел подтеки в воздушном фильтре. После недолгих, но ярких воспоминаний о владении в течении 15 лет разновозростной классикой автоваза - стал искать отсекатель масла в системе вентиляции картера. В нашем движке это сеточка в трубках между дроссельной заслонкой и клапанными крышками (пластиковый тройничек). Остатками жидкости для чистки карбюратора (чистил дроссель) эти трубки были обильно промыты. Результат меня просто ошеломил - за месяц и 2 тыс. км. не было ни намека на провал.
Удачи.
Это всё самовнушение. Чистка дросселя, а тем более системы вентиляции картера и наличие следов масла, на провалы при (!) 3000 об/мин не влияют. Неправильных классиков вы читали. Признавайтесь, "провал" - более выдуманное, нежели действительное? Что для подразумеваете под этим словом?Цитата:
Сообщение от mam53ru
Провал в моем случае ощущали даже пассажиры - ощущение отключения одного цилиндра при интенсивном разгоне в районе 3000 об/мин и резкий подхват на 3500. Про классиков и непричемность наличия масла в впускном коллекторе в том числе на датчиках температуры и абсолютного давления - давайте не будем спорить, у меня есть небольшой 27 летний опыт работы с датчиками, контроллерами и системами управления да и специальность домашнего автослесаря приобретал еще при СССР! Я Вам больше скажу, у дроссельной заслонки датчик ее положения находится внизу в 4 мм от штока самой заслонки, по которому жидкое масло тоже может попадать на контактную группу. Отсекатель затем и ставят, чтобы газы проходили в ВК, а масло нет. Стоит такая хрень даже на копейке.Цитата:
Сообщение от ABTOgen
Короче, люди которые с этим столкнулись - меня поймут. Надеюсь мой опыт им поможет!
Не важно, какой у вас опыт, в данном случае важно, какой у вас результат решения вашей проблемы с мотором! При 27-летнем стаже! Честно, мне интересно было прочитать второе ваше сообщение в этой теме. Не думал, что в СССР плохо учили, хотя, качество обучения не только от преподавания зависит.Цитата:
Сообщение от mam53ru
Вам самому не смешно, что не можете даже точно сказать, что происходит с вашим автомобилем, (не говоря про то, как от этого избавиться) при наличии опыта с контроллерами, датчиками и системами управления? Мне нет.
Могу сказать, что при вашем багаже знаний обчитываться форумов, менять датчики и мыть дроссель раз в два дня совсем "не фонтан". Вы оперируете теоретическими и поверхностными фактами, смотрите:
стекать может, а есть ли оно там? Вы проверяли ДПДЗ визуально? Простым тестером его можно грубо проверить, а 100% приговор ему делается самым простым осциллографом. У вас нет этих приборов? Не знаете как ими пользоваться?Цитата:
..дроссельной заслонки датчик ее положения находится внизу в 4 мм от штока самой заслонки, по которому жидкое масло тоже может попадать на контактную группу
Снимайте параметры двигателя "на ходу" через диагностический разъём, анализируйте данные, находите причины.. и не мучайтесь.:)
Во во, узнаю язык современных сервисменов! Диагностический разъем, компьютер и !!Анализ!!! Круто чо! Воткнули комп за 100 тыс евро- видите состояние ДК2- ДК1 0.87В на 2700 об/мин 0.78В на 3100 при УОЗ от -5 до 12 град + дросель от 78 до 44% ну еще пяток цыфирь типа положение педали эл. педали газа и процент открытия дроселя ЭБУ и что? Датчики в динамике работают - комп за 100тыс евро Вам это показал . В чем причина? Бензин? Калькулятор ЭБУ? Воздух гомно на районе? Засрался фильтр бензонасоса? А может тупо наличие горячей жидкости на датчике темп ВК не дает ЭБУ своевременный сигнал о втягивании большого количества холодного воздуха при ускорении т.е. При большом его расходе???Цитата:
Сообщение от ABTOgen
П.с. Дросельную заслонку смотрел рентгеном, предположение о затекании масла по штоку оно конечно натянутое, но радиотехника - наука о контактах! Я чудес на эту тему повидал всяких! Пример ВАЗ 2110 пятилетка - периодически колбасит двигун - замена сервисменами почти всех датчиков, приобретенный новый ЭБУ, пол года трахоты, а всего то - плохой контакт минусового провода от корпуса на двигун.
У меня только вопрос, а что вы увидите на осцилографе в сигнальной цифровой шине которая связывает ЭБУ И ДС? Наверное тоже самое что и на шине идущей к замку водительской двери от БСИ.Цитата:
Сообщение от ABTOgen
А я вот смотрю на людей уезжающих от ОД и пр. Специалистов разных марок с диагнозом - "компьютер показал что все в порядке" - и мучаюсь. Ну почитайте тырнет.Цитата:
Сообщение от ABTOgen
mam53ru, для чего вам рентген дроссельной заслонки??? Что вы там хотели увидеть??Вы плохо знакомы с работой и возможностями современных контроллеров. Помимо параметров двигателя в динамике (что крайне важно!) вы ещё можете определить цилиндр/цилиндры, в котором происходит пропуск воспламенения - хотя, это можно сделать оборудованием за гораздо меньшие деньги.Цитата:
Сообщение от mam53ru
А разве может быть температура жидкости на датчике темп ВК заметно выше температуры этого же датчика без жидкости на нём? Масло горячее в двигателе, после поступления во впускной тракт оно моментально остывает проходящим потоком воздуха, к тому же его расход несоизмеримо мал в сравнениии с расходом воздуха, так что ваше предположение неверно. Не верите, можете проверить - тестер в режим измерения напряжения и вперёд, измерять и сравнивать напряжения на чистом и замаслянном датчике температуры при работающем двигателе... на разных оборотах.. 300 рублей затраты на тестер, если у вас его нет.Цитата:
А может тупо наличие горячей жидкости на датчике темп ВК не дает ЭБУ своевременный сигнал о втягивании большого количества холодного воздуха при ускорении т.е. При большом его расходе???
А что, только туда можно подключать тестер/осциллограф? Да уж. Эти устройства необходимы для непосредственного подключения к контактам ДПДЗ и определения плавности изменения его характеристик. Вам такой способ не известен? Электрика - это ж наука о контактах.:)Цитата:
Сообщение от mam53ru
"Не мучайтесь" - означало включите мозги, решате проблемы, и не читайте тырнет - там много непонятного.
Может! Обмотайте руку мокрой тряпкой и пронесите над костром, а потом без тряпки.... В динамике 0,5-1,5 сек.Цитата:
Сообщение от ABTOgen
Даааа.... Я даже дальше и писать боюсь такие слова как конденсация, теплопроводность жидкостей, газа и металла... и прочую хрень, не имеющую ничего общего с контроллерами (современными), осцилографами и тестерами.Цитата:
Сообщение от ABTOgen
П.С.
ABTOgen - я постил в эту и пару других тем не для того, чтоб меряться с кем-то пиписьками, а для того, чтоб Человекам столкнувшимся с подобной проблемой дать еще один вариант ее возможного лечения. В ответ на эти посты готов воспринимать информацию от людей которым помогло или не помогло, а так же готов обсуждать научную и техническую сторону, но спускаться на уровень "включите мозги", "имеете - не имеете" - не буду. Удачи.
Сравнение не годится, да и говорил я о вплоне конкретном случае:Цитата:
Сообщение от mam53ru
Таким образом, в моём (реальном, используемом для расчётов двигателей) случае воздух нагревается по мере прохождения впускного тракта за счёт более нагретых частей этого самого тракта = что равносильно ситуации, когда любое тело на датчике будет находиться в интервале температур от t датчика до t впускного воздуха. Но, судя по всему вышеизложенному вами, это не достойно вашего понимания... Вы даже теорию не смогли подогнать под ваш практический случай, зато сделали рентген дроссельной заслонки.:crazy:Цитата:
Сообщение от ABTOgen
Пиписьками меряться не в моём вкусе. Бесполезно спорить с человеком, не способным доказать свою правоту. Ваши "знания" и "опыт" пересиливают здравый смысл. Как говорится, "горе от ума".
Зато без ума Вам хорошо!Цитата:
Сообщение от ABTOgen
Я ничего никому не доказываю! И тем более интернет говноспорам не имеющим элементарных знаний уровня 10го класса по физике, про этику вообще молчу. Была проблема - она решена! Пытаться под это подгонять науку. ..это я оставлю Вам.
У меня так было на ВАЗ 2110, заменил датчик положения дроссельный заслонки.Цитата:
Сообщение от Evgeniy
Были те же самые проблемы с рывками при разгоне.Вылечил путем замены свечей.П.С.89 тыс.км. бензин 95.
С наступлением жары, наступил снова тупняк с кондиционером особенно. В течении недели методом тыка перед поездкой на работу отключал по датчику. В итоге после отключения датчика детонации тупняк пропал, заказал новый-пока езжу с отключенным...
У меня такой тупняк бывал только на плохом 92 бензине, как перешел на 95 - забыл что это такое... Справлялся более медленным спуском сцепления, но в этом случае главное, чтобы машина не начала дергаться - можно сцепление убить
Всем привет! Появилась проблема после часа езды по пробкам пропала тяга, появился провал в педали газа, перестал ускоряться и при резком нажатии на педаль появились подергивания. После как заглушу сразу не заводиться только через минуты три потом минут пять едит нормально, а потом опять все повторяется рывки прыжки но после того как час по стояла проблемы пропали поехала нормально чек не загорелся где искать может кто сталкивался? Бензин 95.
Для начала укажите в профиле модель двигателя. Так же, в теме, напишите пробег авто, сколько проехали после последней заправки и ошибки бы проверить.Цитата:
Сообщение от Gelid
Пробег 91тыс , после заправки проехал примерно 80 км ,комп ошибок не показал.
Gelid, так бывает, когда бензонасос накрывается. посмотри как вариант.
Как его посмотреть?Цитата:
Сообщение от aca1966
Gelid, "посмотри" в кавычках. реально диагностика это не показывает. чисто на ощущении. или когда машина совсем остановится, а педаль газа "провалится" в пол.
Давление надо мерить в топливо проводе, у меня когда умирал насос давление падает на ходу, смотрел путем подключения в рампу длинным шлангом манометра чтобы через лобовое видно было на ходу изменения!Цитата:
Сообщение от Gelid
Вчера в сервисе сказали что эта проблема связана с перегревом генератора ( в жаркую погоду). У него появляется просадка напряжения в следствии чего падает мощность. Так же сказали что проблема не лечится...
Я, конечно, не спец, но мне тяжело представить, как напряжение генератора может повлиять на мощность ДВС... В плане электрики тут все достаточно "топорно" - либо искра есть, либо ее нет, либо комп работает и управляет двигателем, либо нет. Кроме того, если бы были проблемы с генератором, на панели наверняка бы загорелся индикатор соответствующий... В общем, лично мое мнение - специалист вас "пригрузил" т.к. не смог найти настоящий источник проблемы
Повторюсь, это всего лишь мои до***ки и я вполне могу ошибаться
Да и не настаиваю на их правоте... Просто подкинул еще один вариант.. Единственное о чем я подумал, что просадка напряжения влияет на работу бензонасоса, отсюда и провал...
Бред, лечат как и все жутко умные мастера. У меня были провалы из-за катушки, из за датчика детонации, из за бензонасоса она будет тупая постоянно, бывло пару раз с отказом гены ехать на одном акб, когда напряжение падает до 7-8 вольт машина начинает вяло ехать и даже глохнуть... не спорю что гена забирает много мощьности мотора, читал темы про увеличеный диаметр шкива генератора, мотору крутить проще но на холостых иногда оборотов нехватает для зарядаЦитата:
Сообщение от Hedgehog
у меня в чем закономерность, тк это в том что провал только когда жара стоит. в такую погоду как сейчас 20*С все ок, машина едет. зимой тоже не замечал провалов... а на самом деле двигатель в целом говно. у нас в конторе есть все варианты пежоситроенов, тк вот хуже 90 сил нету. Самый лучший это дизель...
У меня было такое, в жару, при нажатие на педаль газа провал, затем вялое ускорение, оказалось, плохой контакт в разъеме датчика MAP, передернули разъем, все нормализовалось.Цитата:
Сообщение от Hedgehog
Уж точно не из за генератора, дерьмобензин и датчики смотри, поодключай по очереди. А насчет какой двигатель хуже или лучше это еще спорный вопросЦитата:
Сообщение от Hedgehog
А где такой датчик? Хочу тоже подёргать.Цитата:
Сообщение от Sirega
В впускном коллекторе, измеряет давление и температуру воздуха.
Спасибо
Всем Привет! Пришла жара машина не хочет ехать ! Опять все тоже что и было до замены насоса, на холодную тяпа едет без замечаний , но после часа езды при температуре воздуха 35С , начинаются провалы на педаль тяпа не реагирует и если попытаться по газовать слышаться хлопки в глушители , после как заглушишь сразу не заводиться только через минут пять потом все хорошо метров 500 и опять все повторяется. Что может быть? Но это происходит только когда температура воздуха за 30с ,когда ниже все прекрасно без проблем! Ошибок комп не выдает ! Где зарыта ******?
Насколько понимаю примерно одно и тоже у многих таких машин. Я давно обратил внимание что летом машина ехать не хочет. А зимой после летнего "нехочу ехать", едет себе и едет. Жена говорит осебирилась. Проблемой не занимался, пототму как вроде всё остальное работало и что-то мне подсказывало что вялость двигателя именно из-за жары. Как-то на одном из ТО спросил ОДешника про это, тот сказал что как бы есть такая проблема летом у этих машин. Потом уволился с работы, а на ней у меня корп топливная карта "Газпромнефть", стал пользоваться другими АЗС. Ну вот тогда заметил первый эффект, желания машины к езде. Потом поэксперементировал с разными АЗС, ну был какой-то эффект, стало получше но не отступило. Последнее время пользуюсь одной сетью заправок. Ну вот первое лето машина почти не тупила. Даже начинаю думать что тупость появлялась тогда, когда заливал не там где обычно, в том числе и на Газпроме. И в это же время сменил комплект свечей, катушку. Но ничего не дало. Просто лил бенз на выбранной АЗС и постепенно вялость как бы пропала.
Мне темному про какой то газойл в бензине обьясняли...якобы он парит за 30..
являясь ярым приверженцем дизеля,все же пересел на зажигалку,ни дай бог поломка в дизеле,и понеслось шуршание бумажекЦитата:
Сообщение от Hedgehog
Ну там газойлы может и есть. Попросту всегда говорили что в жаркую погоду безин, испаряется естественно сильно. Ну и возникают всякие всякости: там где он должен быть ещё жидкий, он газообразный, а там где он должен быть газообразный .ну что-то вроде уже сильно разряжённый, ну и по итогу мощность теряется с известными последствиями. Хотя всегда считал что иномарки эти болезни давно прошли и производятся там где гораздо теплее чем у нас, ну и не должно быть засады такой. На практике вижу что в -35, машина едет как в Сибири рождённая.
Ну вот, что-то вроде этого...
добрый день форумчане , 160 000 без проблем , и вот идя по трассе внезапно пропала мощность больше 90 неедет и загорелся чек перед этим мигаяя , далее заглушил подождал завел и все норм , через определенное время все снова здорово , бензин менял полностью выжигал , проблема осталась то норм едет то тупит , ????????? что может быть , ???
если загорелся чек,значит диагност сразу увидит ошибкуЦитата:
Сообщение от erikmoskalev
спасибо в aves на мкаде диагносты дауны , а в маршалкаре у москворецкого рынка диагностика определяет только обороты двигателя и берут за это 2000 р,
готовьте новую лямбду(((((((((
что значит готовить , менять ее и все ???
в авроре зделали диагностику по тлф бесплатно установив что это катушка зажигания 100 %
Это может быть очень много чего. Если чек мигал, значит были пропуски воспламенения. Нужно смотреть по диагнозе, какие именно цилиндры "выпадали", и от этого уже отталкиваться (для начала). Ну и код ошибки естественно надо озвучить.
По симптомам могу сказать, что на неисправную катушку такое не похоже.
Если давишь на газ и не набирает скорость,тогда точно лямбда.Сталкивался с этим на Типи.Тоже то ехал то нет.Цена вопроса бошевского датчика около 3000т.р.
sbs58, если давишь на газ, и авто не набирает скорость, то лямбда тут точно ни при чём.
ABTOgen, У меня была не большая авария,и после восстановления были именно такие симптомы и горел "Чек".Машина то ехала нормально,то совсем вставала в стопор и не хотела разгоняться(обороты не набирала).После звонка мастеру он мне сразу сказал,что причина в лямбде может быть.Оказалось не углядели,что был затронут лямбда(верхняя его часть была немного загнута).После замены всё стало Ок!
Там про механические повреждения датчиков не упоминалось... как и про аварии..
ABTOgen, Вижу в ваших комментариях только негатив. Не собираюсь Вам ни чего доказывать.Человек спрашивал,что может быть?Я и написал,что симптомы те же что были у меня(как вариант неисправности).А лямда выходит из строя не только из за механических повреждений.
И судя по вашему нику я понимаю,что Вы гений в автомобилестроении.Куда уж мне "чайнику" до ваших навыков.
За время моего водительского стажа и количества авто,больше 20 бывших в моём владении приходилось сталкиваться с разными поломками авто.
И давайте не будем ругаться,всё таки все мы тут соклубники,и должны помогать друг другу.
всем спасибо, заехал на диагностику 750 р , определили однозначно катушка, ( эт мне в авроре по тлф сообщили бесплатно) поменял на huco 4000 р , ошибки пропали , машина поехала , пока вот как то так .
А кто, собственно говоря, ругается?Цитата:
Сообщение от sbs58
Если Вы действительно хотите помочь, то и помогайте. Советы, основанные на совсем иных вводных данных не помогают, а вводят в заблуждение.Мне доказывать ничего не надо. Этот ваш пост - Ваша реакция на собственное же невежество + оправдание в стиле кичения ПТУ-шника:Цитата:
Сообщение от sbs58
Цитата:
Сообщение от sbs58
Оказалось что похоже.......Цитата:
Сообщение от ABTOgen
Ребят вот многие пишут поменяй свечи, почисти заслонку и т.д. НО когда машина так тупит с самого начала (из салона) 50% времени она тупит и все равно вкл кондей или нет. И когда едет ей плевать на кондей и на загрузку машины, она едет с четверти педали. И дело не в бензине. Так как она может ехать, остановился у магазина заглушил, завел и все (включился режим капитан улитка) и можешь ездить так целый день, потом опять заглушил, завел и все полетело. Причем ничего не поменялось кроме показаний датчиков. Такое ощущение что в моторе EP6 какой то косячный датчик стоит.
Кстати после замены температурного датчика ситуация немного улучшилась(55%едет).
А сегодня вообще при трогании стали пальцы звенеть как на фокусах. пробег 29000 машина 2013года. Заливаю Только 95ЭКТО так как на обычном лукойле она тупее едет и жрет больше. Надо попробовать 98.
С проблемой плахой динамики вынес мозг своему ОД, но как всегда они ничего не нашли, посоветовав почистить у них заслонку за 4т.р на пробеге 3000км за что они были посланы лесом.
Кстати еще заметил,что когда температура ближе к 108 градусам он тоже начинает подтупливать но не всегда.
а 108 градусов этот следующая риска после 90 градусов
А заводится всегда одинаково плохо/хорошо?
Заводится всегда хорошо.Цитата:
Сообщение от ABTOgen
НО если при прогреве холодного двигателя (после стоянки ночью), прогревочные обороты около 1250 и держатся минуту или более(зависит от температуры воздуха) и потом потихоньку опускаются то машина будет ехать хорошо.
А если обороты чуть больше 1000 и держатся всего секунд 30 а потом опустились меньше, то все машина будет тупить!!!!
За эту часть отвечает датчик температуры который стоит в термостате. до его замеры был полный пипец. Как поменяли по гарантии немного по лучше но мне кажется дело в нем.
Если у вас машина плохо заводится, и зимой стоя в пробке при -10. Печка должна выхолаживать мотор и холостой ход должен подниматься. Если этого не происходит то темпиратурный датчик под замену !!!!!
Не надо так сгоряча.Цитата:
Сообщение от bioralf
Датчик проверяется по соответствию его характеристик указанным в его тарировочной таблице. Всё остальное - "пальцем в небо".
я не с горяча...Цитата:
Сообщение от ABTOgen
На 15000 я приехал к ОД с проблемой замерзания зимой в салоне. То есть при стоянии в пробках у меня мотор выхолаживался печкой но ХХ не поднимался.
ОД-ки поменяли теприратурный датчик по АКЦИИ которая до сих пор есть. В заказнаряде они написали "ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ С УТРА"!!!!!! Это не я писал!!!!
Я говорю что проблем с заводом нет, на что они сказали по другому мы не можем. Делайте выводы.....
Кстати у моего соседа сдох датчик сам по себе но на 45000км (стали плавать показания от 60-110 градусов)
У меня был залит синий антифриз а у него красный. я свой уже поменял но на синий(НОРД) но придется еще раз менять на красный и кастрол. Так как у синего всего 60000км или 2 года а у красного 150000 или 5 лет. и на красном датчик проработал дольше.
А еще у нас помпа очень хитрая ей нужен хороший антифриз. Вот мой синий за 5000км превратился в мутно-желтый(в расширительном бочке) при сливе в тазик был прозрачным и бесцветным.
После всех манипуляций появились и прогревочные обороты и ХХ стал подниматься когда мотор остывал больше нормы. Но проблеммы я ускорением остались....
Вот позовчера ездил и машина тпила а вчера и сегодня носится как ошпаренная и ничего не поменялоь ни погода ни бензин ни атмосферное давление.
Так что делать с динамикой не понятно.
Кстати если кто знает какая прошивка у мотора залита? модет в ней дело? У меня апрельская 2013года пока вроде обновлений не было. я через 1000 км в ОД поеду может что то новое появилось.
Наконец то услышал про заветные 1250 об/м, при запуске на холодную ЕР6С, а то все про 1000 об/м отписывались.Цитата:
Сообщение от bioralf
P.s. посмотри http://www.tepee-club.ru/threads/360...BD%D1%83%D1%8E.
Без обид, но когда так говорят, то у меня есть единственное объяснение всему этому - зависимость оценки окружающих событий от психо-физического состояния индивида.Цитата:
Сообщение от bioralf
В подтверждение предыдущего поста - у меня было 2 машины, 9ка (2 года) и Тяпа (4 года), на обеих замечал , что в один день машина едет прям резво, так и хочется газку поддать, а иногда наоборот - тогда едешь тихо и неспеша. Причем такое ощущение, что у всех вокруг та же ситуация - когда я еду чуть быстрее, окружающие тоже начинают лихачить, я аккуратничаю - остальные тоже не спешат. Уж не знаю, может это надумано все, или зависит от влажности/давления воздуха или чего-то еще, но ощущения такие были и есть.
Я ни в коем случае не утверждаю, что у Биоральфа именно такая же ситуация т.к. объективно понять ситуацию по одному лишь описанию владельца машины очень сложно, просто говорю, что такое "явление" существует в природе
http://www.avito.ru/ust-dzheguta/avt...2003_405334223 заглушить egr в придачу
b0rs, я чего то пропустил, по ссылке BMW показывается.
Пардон, ссылку не ту вставил http://www.drive2.ru/l/3756181/?page=1
b0rs, Привет! По статье все замечательно, а сам менял датчик? Кстати Бош не самый дорогой по Экзисту.
Интересно промывка этого датчика поможет?
Меняли мыл, помогают оба варианта. Главное просушить после промывки, один раз времени небыло так машина первые 5 минут на газ не реагировала особо. Заглушил нафик еще этот апендикс с картерными газами чтобы масло на впуске на засирало все вокруг...
Хочу добавить, писал ранее, что проблема может быть в плохом контакте в разъеме, за 60000 т.км. два раза приходилось передергивать этот разъем.
Всем привет! В этот же день как прочитал статью, промыл датчик. Сейчас езжу тащусь. Рекомендую.
Уважаемый чем промывали,порядок и средства,будь добр расскажи!
Очень поддерживаю. Чувствуется тоже придется заниматься этим вопросом.Цитата:
Сообщение от velels
Тупо бензином!
Вячеслав а-уууу, отзовись. Чем промывал?Цитата:
Сообщение от Vycheslv152
Я тоже решил заморочиться и промыть на своем EP6 этот ДАД. Но вот после того как попробовал его найти, жесть- как до него добраться это же просто немыслимо. Он на 120 сильном EP6 стоит с обратной стороны обращенной в сторону салона и еще под впускным коллектором, так что снять на ощупь надо быть по меньшей мере Гуддини!!!!! Может проще сделать, вытащить воздушный фильтр, взять средство типа спрей-балончик для очистки карбюратора да побрызгать при работающем движке на средних оборотах во впускной коллектор????? Кто нибудь делал так????? Есть идеи???
Промыл датчик очистителем карбюратора и высушил сжатым воздухом - явные провалы исчезли
эээ... а для тех кто не знает как он выглядит и где находится можете пальцем ткнуть?
Бензин 1.6 90 л/с,заслонка дроссельная в сборе,устанавливают с заводаВложение 16316
Не вздумайте так делать, убьете двигатель а что нужно так и не очистится.Цитата:
Сообщение от velels
В моём случае помогло заменой блока катушек зажигания
Всем привет. Машине 6 лет пробег 300т.км. Последнее время участились ошибки.Чек загорается и машина тупит при резком ускорении на скорости 90км.ч Меняю свечи, еду нормально, но не долго. На керамике свечей чёрная дорожка, как царапина. Посетил СТО.Пропуски в четырёх цилиндрах. Порекомендовали заменить или убрать катализатор, заменить блок катушек и заменить коллектор, он треснул. Проехал без проблем по городу неделю,после снятия ошибок. Педалью газа не хулиганю. Ваше мнение, что делать.
Похоже на проблемы с топливоподачей. Замер давления топлива прояснит картину.
Какое должно быть давление? У меня было подозрение что бензонасос работать стал тише. Был такой случай. Ехал на резерве ком показывал 40км, а машина встала.
Точные цифры не скажу, но давление при включённом зажигании и работающем бензонасосе должно быть таким, какое оно будет при полном открытии дроссельной заслонки на работающем двигателе. Если последнее не дотягивает до первого, значит где-то большая потеря давления или же сдохший бензонасос.
Спасибо. Поеду на СТО
Был на СТО, давление нормальное. Катализатор еще поработает. Проверили компрессию. В 1цел завышена, звонок по кольцам, 2,3,4- в норме. Заменили блок катушек. Как всегда, после замены блока, машина полетела. Подскажите где на разборке можно купить коллектор, мой треснул.
В профиле напишите, где живёте тогда может, кто и подскажет.Цитата:
Сообщение от FOX
Мне ближе Москва.
Обратил внимание на то, что во время провала УОЗ (угол опережения зажигания) уходит в отрицательные значения. Тогда как при нормальном разгоне значения положительные. Отсюда вопрос! Какой датчик (датчики) отвечает за значение УОЗ ?
Привет всем!
разменял 120 тыс. Машину в прошлом году стало дергать. По ощущениям как будто еду на старом додже с убитым автоматом. Додж запаздывал переключать передачу вверх и машину дергало. На Тяпе в районе оборотов 3000 начинает трясти. Обороты гуляют. Сначала провал, потом при увеличении оборотов подхват. Ниже 3-х и выше 3,2 ничего подобного не происходит. Напрягает тем, что на трассе это примерно 100 км/ч. На м4 поставили камеры, приходится держать 100.
Сервис не предложил ничего путного, кроме скидки на работы. Нашли, что двигатель троит (я дотерпел до того, что на холодную холостые гуляли и поехал - из Тульской области я сейчас редко выбираютсь). Почистили дроссельную заслонку плюс ТО с заменой свечей. Помогло на 500 км. Из того, что кроме этого они нашли подклинивание задних колодок, и взяли деньги за устранение проблемы, а проблема с колодками тем не менее осталась, делаю вывод, что они все козлы. А это был Фаворит моторс. Специализирующееся на комерческом транспорте, то что на Войковской, на Коптевской улице.
Ищу хорошего моториста в мск. поможите, кто чем может.
Спасибо
Тяпа, бензин 1.6 90л/с 2010 года
У меня был провал примерно на 2500 об. , правда обороты не плавали. Промыл ДАД и проблема ушла.
я грешу на бензонасос. он стал шуметь заметнее. Опять же всплыла аналогичная доджу проблема. Там периодически падал указатель топлива в баке. В апреле и в Тяпе такое случилось. Приехал на заправку на лампочке, а 45 литров в бак не влезло.
tangomio Возможно и насос, только почему после 3200 об. все нормально. Я на бензинке примерно так же заправлялся. При горящей лампочки(только загорелась) 42-45 литров входило. Что бы не думалось загляните к ОД на диагностику, цена примерно 1700 руб. Поверти, дешевли будет чем все перебирать.
ОД козлы еще те. Я первым делом к ним и поехал. Взяли за диагностику двигла 18 тыр. Еще почистили задние тормозные цилиндры. Их работы хватило ровно на 500 км. Я не настолько богат, чтоб ездить к ним, пока они будут перебором вариантов искать проблему. Спецов там, конкретно в Фаворит моторс в Коптево нет.Цитата:
Сообщение от skvo569
Квалификацию ОД характеризует такая деталь. Я им пригнал авто с установленной зимней заглушкой на решетку радиатора. Дело было в середине апреля. Они ее не сняли. Как они делали диагностику когда делали ТО. Они что машину не осматривали?Цитата:
Сообщение от skvo569
Вчера появилась проблема - ехал с включенным кондеем на скорости около 90. Машина нормально реагировала на газ. И вдруг пропала тяга. Выключил кондей. Не помогло. Машина не реагировала на нажатие педали газа. Ни как. Переключился на скорость ниже - никаких результатов. Пришлось остановится. На холостом ходу двигатель работал нормально. Не троил. При нажатии на педаль газа машина либо никак не реагировала либо обороты увличивались на пол тыщи - тыщу, но не более. Заглушил и попробовал сразу завестись. Не завелась. Постоял минут пять - завелась. Проехал минут 15 и опять вылезла проблема. На улице было жарко.
Перегрев бензонасоса и как следствие паровоздушная пробка в топливопроводе. Было как то раз у меня так на старом. Наверное надо бензонасос почистить.
Сегодня утром, после заправки "до полного", на АЗС Газпром...через примерно пол-часа, заглушил машину и...а далее Тяпыч завёлся и через пару-тройку секунд заглох. Завёл снова...такая же история! Ещё два раза попробовал...всё также. Сначала падают обороты, затем двигатель глохнет. Думаю, кирдык-мирдык настал.
И тут резко вспоминаю такую деталь: Когда заправлялся (а там я всегда на одной и той же колонке под №-7)...слышал пару раз такой как бы, звук перебоя наливающегося в бак топлива (ещё подумал...что за херня такая!? :unknw:). И вот похоже, результат не заставил себя долго ждать. Попробовал прогазовать конкретно и больше в течении дня, данной проблемы не возникало. :superstition: Не знаю, может и показалось конечно...но вроде приёмистость как-то "упала" (раньше лучше было). Грешу естественно на Газпром.
Может поездить до лампочки, а затем заехать на Шелл и плехнуть в бак ихнего 98го V-Power? ...так сказать, для просрания. :stinker:
Получается, что не все заправки Газпрома одинаково полезны для здоровья авто! Друзья в Таганроге, к примеру, да и многие местные таксисты специально на Газпром ездят заправляться, считают, что там лучше бензин. Я тоже несколько раз там заправлялся, никаких проблем не было! А плехнуть для просрания можно и ТНК пульсар, или Лукойл экто, вот только в пробках толку не будет, надо по трассе давануть пару сотен км (дистанции) для эффекту... :)Цитата:
Сообщение от Stasische
Пару раз нарывался, после газпромовской заправки вылезала ошибка. Больше не заправляюсь.Цитата:
Сообщение от VLKR
Тьфу-тьфу-тьфу...:superstition: сегодня пол-дня отъездил -- вроде всё нормально...и приём есть, и "затыков" за это время не было.
У меня наоборот. Если только заправляюсь на какай либо другой заправке после ГПН, так вылазит ошибка. Поменял свечи и заправляюсь только на ГПН. Пока тьфу, тьфу, тьфу...
Отсюда правильная поговорка: "Не знаешь, где найдёшь - а где потеряешь"...:unknw:
Вчера заправился на Газпроме, такие же симптомы. Правда проехал уже км 150 и после небольших кочек началось...
Небольшая история.
На самом погранпереходе Россия-Грузия (Верхний Ларс) при пуске двигателя не погасла лампа (значок "двигатель" - высокая токсичность отработанных газов). На экранчике грозное предупреждение на англицком типа двигатель неисправен, требуется ремонт. И что делать? Внешних признаков плохой работы двигателя нет. Перекрестились и поехали. По пути в интернете почитали, что такое часто бывает из-за плохого топлива, а мы как раз залили полный бак 95 во Владикавказе на Роснефти. В Тбилиси сначала было нашли, где могут слить топливо, но пока искали увидели центр Пежо-Рено. В общем решили сначала к ним. Скромно и простенько у них, но тем не менее подключили они ноут к диагностическому разъему (теперь хоть знаю где он) и определили, что неисправен "верхний датчик кислорода". Их резюме - ехать вполне можно, возможно будет повышенный расход топлива. Чек неисправности они сняли, но сказали, что может опять появиться.
И появился через три дня, на ходу спустя ~ 10 минут после заправки при выезде из Тбилиси. А ехали в Батуми.
Худо-бедно откатали по Грузии. Да не просто, а по полной программе. Кроме, что при зажигании значок двигателя пищал и ничего вроде.
Но потом стало хуже. Только выехали из Батуми в обратный путь, стала дергаться, если передача не совсем правильно подобрана (если вовремя передачу не переключить, то значок двигателя мигает и пищит). Раньше при этом просто плохо тянула, а теперь после этого машина еще и начинает вибрировать и вообще почти глохнуть и по звуку как дизельная. Не сразу понял, что временно это лечиться глушением двигателя. Завел, символ пищит, но двигатель хоть ровно работает. (По возвращении выяснилось, что катушка виновата. Но почему после глушения вроде работала - непонятно.)
По приезду во Владикавказ, долго не выключался вентилятор, причем чувствуется работает на максимуме. Раньше - минуты три и выключался. Подождал минут пять и скинул клемму с аккумулятора, чтобы не разрядило его (вроде было аналогично у кого-то). Может и выключился бы сам, но как-то тревожно было тогда. Потом проверял - отключается, видимо очень жарко было.
В результате уже дома после ремонта:
Чтение ошибок:
P2231 Сигнал верхнего кислородного датчика - Короткое замыкание цепи сигнала датчика с цепью сигнала отопителя
P0130 Сигнал верхнего кислородного датчика - Открытая цепь
U1113 Сеть CAN - Ошибка связи с компьютером системы ABS/ESP
P0053 Управление обогревом верхнего кислородного датчика - Обрыв цепи или слишком большое сопротивление
P1336 Неопределенность цилиндра
P1337 Пропуски зажигания - Цилиндр 1
Выполненные работы:
Опора двигателя (задняя) - с/у - 4255 р
Работа по TSB B1HW014RQ0 - замена ремкомп. клапана м/н - 4995 р
Свечи зажигания - замена - 925 р
Лямбда зонд верхний - замена - 1850 р
Катушка зажигания - замена - 370 р
Промывка топливных форсунок - 1680 р
Осмотр а/м на подъемнике - 925 р
Технологическая очистка кузова - 200 р
Диагностика и поиск неисправностей - 1850 р
Итого - 17050 р
Запасные части и расходные материалы:
Свеча зажигания - 4 шт. - 2653 р
Катушка зажигания - 1 шт. - 2974 р
Лямбда зонд - 1 шт. - 10478 р
Жидкость GUNK промывка инжектора - 1 шт. - 850 р
Очиститель тормозов - 2 шт. - 564 р
Сайлентблок задней опоры двигателя - 1 шт. - 1556 р
Рем. комплект масляного насоса - 1 шт. - 3162 р
Итого - 22237 р
Всего - 39287 р
Однозначно о причине поломки они конечно сказать не могут, но большая вероятность, что из-за топлива.
Для справки: г. Владикавказ, АЗС №3 ОАО "НК" РОСНЕФТЬ "-АРТАГ".
Удивительно, а ходовая в порядке, несмотря на встреченные на пути "дороги". Для справки: за две недели проехали 5738 км, со средней скоростью 61 км/ч, и среднем расходе 6,5 л.
Всем доброго времени суток. С проблемой провала тяги двс борюсь уже третий год, пробег у тяпы моей 250 тыс. км.. Прошлым летом исправил заменой ДАД, в этом году не получается никак победить. Заменил уже что можно только было, насос топливный, ДАД, дроссель, модуль зажигания свечи, все равно то едет, то нет, при разгоне дергается, с включенным кандеем тоже временами прем как новая, а бывает тронуться не можешь с места, что еще можно придумать, посоветуйте. Иногда спалить ее охота)))
- - - Добавлено - - -
Всем доброго времени суток. С проблемой провала тяги двс борюсь уже третий год, пробег у тяпы моей 250 тыс. км.. Прошлым летом исправил заменой ДАД, в этом году не получается никак победить. Заменил уже что можно только было, насос топливный, ДАД, дроссель, модуль зажигания свечи, все равно то едет, то нет, при разгоне дергается, с включенным кандеем тоже временами прем как новая, а бывает тронуться не можешь с места, что еще можно придумать, посоветуйте. Иногда спалить ее охота)))
Проверь разъем на ДАД, прысни очистителем контактов.
Всем привет!Последнее время замечаю что авто на холодную не едет вообще!Раньше такого не было.Только лишь проработав минут пять авто еде т как нужно,а так ,сразу,при трогании захлебывается может и заглохнуть.Дросель промыл,свечи новые,форсунки чистил да еще и постоянно в бак лью присадку для промывки.Но все это не помогает,проблема не ушла.Кто что скажет?
Причин может быть много, ***ать тут можно долго, лучше бы найти возможность глянуть лексией. Но если такой возможности нет, то по Вашим симптомам я бы начал с ДТОЖ.
Всем доброго времени суток.
Нахожусь в этой теме уже полгода, перечитал всю тему несколько раз.
Спешу поделиться информацией по своему Берлинго 2011 г., мотор TU5, пробег 140000 км.
Долго не мог победить затупы и провалы на 3000 об., осенью менял свечки, помогало на некоторое время, потом катушки, аналогично. Пробовал заливать 100 ЭКТО на Лукойл, тоже были изменения ненадолго,но в целом всегда все возвращалось обратно.
Недели три назад стал замечать, что на холостых двигатель работает, скажем, нестабильно, какие то легкие вибрации иногда появляются, тяга будто меньше становится, словно кто-то при разгоне держит за задний бампер)). Кстати, коллектор выпускной и у меня был лопнутый, однажды гонял по осени во Владимир из Нижнего Новгорода, вся дорога туда и обратно под проливным дождем. Думал на него, но нет, поменял коллектор, проблема осталась.
Кульминация всего произошла две недели назад - стоял на парковке около супермаркета с работающем двигателем, машина к тому моменту работали уже около 4 часов и вдруг заглохла. Завести не удалось, крутит бодро, но не заводится. на улице было около 0 градуса. Через 15-20 минут запустил, поработал 30 сек и снова заглох.
Через 1,5 часа меня уже спускали с эвакуатора у сервиса (был выходной, просто оставить машину), попробовал, завелась, поработала. Затем попробовал заглушить и завести, но уже безуспешно.
Диагностика местным планшетиком показала лишь ошибку P1614 ошибка педали или что-то еще.
Я посоветовался с опытными ребятами из сервиса, и все указывало на бензонасос (PIERBURG 702701440). В принципе давно был морально готов к замене, что и сделал на следующий день. Двигатель завелся, стал работать тише, ровнее, но вибрации и затупы так и остались.
Поехал уже своим ходом к одному диагносту по Ситро/Пежам, он сразу сказал вердикт - меняй датчик положения коленвала (ошибка 1336 кажется, у меня датчик такой - 19207P), неоригинал можно купить за 600 руб., меняется прямо на коленках, находится около стакана масляного фильтра. Так и сделал. Вот езжу уже неделю (!!!), ни намека на все те симптомы, которые сопровождали меня последний год. двигатель работает ровно во всех диапазонах, излишние вибрации исчезли. Сам не сильно подкован в технике, но мне подсказали, что неисправный датчик получает информацию не со всех зубьев маховика, работает с перебоями, либо вообще отключается, как, вероятно у меня и случилось, поскольку если датчик коленвала умирает, система прекращает подачу топлива и не подает ток на катушки зажигания, поэтому двигатель не запускается. Я обращал внимание на тот факт, что двигатель может запуститься, когда мотор остывает. Очень надеюсь, что это сообщение может показаться кому-то полезным, но теперь с уверенностью могу сказать, что на своем автомобиле я проблему победил, по крайней мере пока все работает прям как должно быть. Спасибо.
P.S. Бонусом еще скажу, бывает у вас так, что в холодное время года, в основном при отрицательных температурах запускаете утром двигатель, он троит и чек выскакивает, вы глушите, потом снова запускаете и все ок?))) У меня было. Диагност указал на ошибку по четвертому цилиндру (у всех наверное по разному) и сказал, что нужно поменять гидрокомпенсаторы, можно ближе к осени, сейчас, в лето это беспокоить не будет.
Спасибо bbgon за интересную информацию!
Не все так однозначно, у пежо Р1336 это пропуски зажигания, а не датчик положения коленвала, как у других машин, датчик это где-то Р0335 - Р0336, если бы он был неисправен, то компьютер зафиксировал бы сбой, хотя всякое может быть.
Sirega, Но результат на лицо. Удивительно , но факт.
Еще одна причина провалов, клапан адсорбера, был приоткрыт, купил новый, провалы пропали, потом появилась информация, что клапан можно подрегулировать, через штуцер к бензобаку, ключом (маленький торс) слегка подтянуть клапан. Подтянул, проверил, подал + 12 вольт, все работает, обратно пока не ставил, родной валео, заменил на ZolertZFP-0G7