86 т.км - теперь то же смазываю втулку при каждом ТО тефлонкой, но так же ни кто ни где не делает и я ни где такой ерундой не занимался, на уазе только , но там и выжиной прям реальный такой упорный подшипник
по менагерам - запустили же отзывник по гуру

всем доброго времени суток! на днях менял ГРМ, все ролики, помпу, ремень генератора. Времени ушло уйма, так как менял один, но сложного нет ничего. запчасти закупал в Авто Димекс намного дешевле чем в экзисте. Комплект ГРМ GATES (K 025581 XS) - 2315р; помпа HEPU (P 891) - 1468р, под оригиналом продается так же HEPU; ремень генератора DAYCO (6 PK 1700) - 384р, стоял так же DAYCO; натяжной ролик DAYCO (APV 2556) - 917р, стоял так же DAYCO; паразитный ролик брал оригинал так как он почему-то дешевле заменителей (5751 G 3) 967р. итог 6051р. мотор у меня 1.6, 90 сил, кондиционер. еще один совет будете снимать ремень генератора, вначале сфоткайте его, так как запомнить как он натянут нереально))))))

Давно уже платный сервисбокс.Номера дверей 8701.Y6, 8701.FZ

Заказал сегодня все причиндалы для замены. Пружины 4015670 LESJOFORS, опора 5033F7 CITROEN/PEUGEOT, комплект опорный подшипник и опора VKDA35315T SKF, опора для пружины 503151 CITROEN/PEUGEOT, и две гайки 503623 CITROEN/PEUGEOT, 503615 CITROEN/PEUGEOT. Пусть все будет новое. На следующей неделе в сервис.

Сцепление накрылось медным тазом.Стояло Valeo 826212. 160000км.прошло или 6 лет.Все нашим колдоебинам и буеракам.Все на фото.Буду жить дальше вот с таким набором:
0514.A2 Сальник колен.вала
6006.Z2 Подшипник прав.привода
3248.08 Стопор подшипника
3121.46 Сальник прав.привода
3121.44 Сальник лев.привода
2105.35 Втулка первичного вала
826213 Комплект сцепления Valeo
07033419B Cальник КП рычага выбора передач

Кстати, нигде на форуме не упоминается сальник кулисы КПП 251522. Спасибо m724 за то что мне его любезно предоставил.
А сальник 210940 входит в состав втулки 210525. Поэтому его не нужно покупать.

Полный набор для замены сцепления такой:
826212 Комплект сцепления Valeo (вместе с трубкой для центровки)
210535 Втулка
212050 Направляющая вилки сцепления
211766 Вилка сцепления
312144 Сальник левый дифференциала
312146 Сальник правый дифференциала
251522 Сальник кулисы КПП (см. рис. вилки шпинд.)
324703 Подшипник шруса
324808 Шайба металлическая
166277 Масло Total 75W80 BV (2 * 1 литр, заказывать две шт.!)

купил себе вот такие цена вопроса 1000р остается поставить и посмотреть что получится
есть еще вариант сверху стойки

где нашел (представитель есть в Москве http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Peugeot_prost/

Всем доброго времени суток.
Нахожусь в этой теме уже полгода, перечитал всю тему несколько раз.
Спешу поделиться информацией по своему Берлинго 2011 г., мотор TU5, пробег 140000 км.
Долго не мог победить затупы и провалы на 3000 об., осенью менял свечки, помогало на некоторое время, потом катушки, аналогично. Пробовал заливать 100 ЭКТО на Лукойл, тоже были изменения ненадолго,но в целом всегда все возвращалось обратно.
Недели три назад стал замечать, что на холостых двигатель работает, скажем, нестабильно, какие то легкие вибрации иногда появляются, тяга будто меньше становится, словно кто-то при разгоне держит за задний бампер)). Кстати, коллектор выпускной и у меня был лопнутый, однажды гонял по осени во Владимир из Нижнего Новгорода, вся дорога туда и обратно под проливным дождем. Думал на него, но нет, поменял коллектор, проблема осталась.
Кульминация всего произошла две недели назад - стоял на парковке около супермаркета с работающем двигателем, машина к тому моменту работали уже около 4 часов и вдруг заглохла. Завести не удалось, крутит бодро, но не заводится. на улице было около 0 градуса. Через 15-20 минут запустил, поработал 30 сек и снова заглох.
Через 1,5 часа меня уже спускали с эвакуатора у сервиса (был выходной, просто оставить машину), попробовал, завелась, поработала. Затем попробовал заглушить и завести, но уже безуспешно.
Диагностика местным планшетиком показала лишь ошибку P1614 ошибка педали или что-то еще.
Я посоветовался с опытными ребятами из сервиса, и все указывало на бензонасос (PIERBURG 702701440). В принципе давно был морально готов к замене, что и сделал на следующий день. Двигатель завелся, стал работать тише, ровнее, но вибрации и затупы так и остались.
Поехал уже своим ходом к одному диагносту по Ситро/Пежам, он сразу сказал вердикт - меняй датчик положения коленвала (ошибка 1336 кажется, у меня датчик такой - 19207P), неоригинал можно купить за 600 руб., меняется прямо на коленках, находится около стакана масляного фильтра. Так и сделал. Вот езжу уже неделю (!!!), ни намека на все те симптомы, которые сопровождали меня последний год. двигатель работает ровно во всех диапазонах, излишние вибрации исчезли. Сам не сильно подкован в технике, но мне подсказали, что неисправный датчик получает информацию не со всех зубьев маховика, работает с перебоями, либо вообще отключается, как, вероятно у меня и случилось, поскольку если датчик коленвала умирает, система прекращает подачу топлива и не подает ток на катушки зажигания, поэтому двигатель не запускается. Я обращал внимание на тот факт, что двигатель может запуститься, когда мотор остывает. Очень надеюсь, что это сообщение может показаться кому-то полезным, но теперь с уверенностью могу сказать, что на своем автомобиле я проблему победил, по крайней мере пока все работает прям как должно быть. Спасибо.

P.S. Бонусом еще скажу, бывает у вас так, что в холодное время года, в основном при отрицательных температурах запускаете утром двигатель, он троит и чек выскакивает, вы глушите, потом снова запускаете и все ок?))) У меня было. Диагност указал на ошибку по четвертому цилиндру (у всех наверное по разному) и сказал, что нужно поменять гидрокомпенсаторы, можно ближе к осени, сейчас, в лето это беспокоить не будет.

Владею ТиПии с 01.2009 на сегодня проехал 81 тыс.км., провал на 3000 об\мин появился в мае 2011. Обчитался форумов, мануалов и классиков - почистил дроссельную заслонку - помогло. В апреле 2012 провалы вернулись, чистка дроссельной заслонки помогала на день-два. После пробега по трассе провалы тоже исчезали, но не на долго. После нескольких месяцев мучений поменял датчик абсолютного давления - стало чуть лучше, но провал не исчез - стал немного менее заметным (т.е. сначала исчез, но через денек опять начал проявляться немного). При замене датчика насторожило наличие масла во впускном коллекторе и заслонке, даже нашел подтеки в воздушном фильтре. После недолгих, но ярких воспоминаний о владении в течении 15 лет разновозростной классикой автоваза - стал искать отсекатель масла в системе вентиляции картера. В нашем движке это сеточка в трубках между дроссельной заслонкой и клапанными крышками (пластиковый тройничек). Остатками жидкости для чистки карбюратора (чистил дроссель) эти трубки были обильно промыты. Результат меня просто ошеломил - за месяц и 2 тыс. км. не было ни намека на провал.
Удачи.

Хотел спросить совета спецов на форуме. Дело такое.
Машине 1 сентября будет 5 годков. Всегда кондиционер работал исправно, т.е. холодил отменно. Но в этом году что-то стало не очень охлаждать. Пока думал что и как, позвонили из ОД (г. Владимир) и сказали, что у них сейчас акция, проверка состояния климатической установки всего за 199 руб. Ну а так как в областной центр нужно ехать было все равно, записался. Приехал, сразу отправили на диагностику. Вставили в воздуховоды термометр. А у меня климат. Все поставили на холод, а вентилятор на максимум. Перед этим я проштудировал все про диагностику и про правильную заправку кондея с помощью установки.
Ну так вот. Термометр показал + 14, а должно быть максимум + 8 гр. При визуальном обследовании, трубка высокого давления была еле холодной. Подключили к аппарату. Он показал, что по низкому давлению у меня завышен показатель.
Спросили, будем ли перезаправлять со сменой масла в компрессоре. Я согласился. Скачали 435 гр. фреона (а у нас заправочный объем 450 гр.). Так что система герметична, за 5 лет потерял только 15 гр. Заправили 450 гр. фреона и 15 гр. свежего масла. Снова стали замерять тем - ру. Показало + 12гр. Трубка была такая же, еле холодная. Снова подключили к аппарату, замерили давление. И снова по низкой превышение.
Собрался консилиум с мастерами. Вынесли вердикт, что не работает расширительный клапан кондиционера поз. № 4. арт. 6461 К9.
Когда они мне сказали его стоимость у них, я офигел - 12 000 руб. И говорят, что аналогов нет. Только пежо - ситроен. Полез сам искать и нашел аналоги DENSO арт. DVE21003 по цене 1 369 руб.
Так вот, прошу совета, подойдет ли он? В применимости есть пежо партнер типи с моим движком TU5

В данной теме, в кратце, попытаюсь изложить свой опыт полного капитального ремонта двигателя DV6DTED M 8v который начал ставится на очень многие модели Пежо, Ситроен, Форд, Вольво и даже Мини. У данного двигателя существует 2-е модификации DV6DTED с простой турбиной Митсубиси и DV6CTED с турбиной Гаррет с изменяемой геометрией. Литера M означает отсутствие в системе сажевого фильтра для стран третьего мира. В остальном двигатели по механической части(блок. поршни, колено, голова и т.д.) абсолютно одинаковые.

И так в руки попала машина середины 2012 года с пробегом на одометре 120 т.км. Конечно данный пробег ненастоящий. Настоящий примерно на 100-120 т.км больше.
Весь срок службы в двигатель заливалось малозольное масло Total QUARTZ INEO ECS 5W30 С2 и менялось согласно рекомендации завода изготовителя через 20 т.км
Эксплуатировался автомобиль в смешанном режиме, заправлялся как правило соляркой ТНК и реже Лукойл.
Расход масла в конце этого периода составлял около литра на 200км. Однако никаких признаков неисправной работы двигатель не показывал. Заводился идеально и замечательно тянул, что косвенно говорило о хорошем состоянии компрессионных колец. Некоторое "сопунение" как оказалось в дальнейшем вообще свойственно этому мотору.
Было решено вскрывать двигатель для принятии решения о его дальнейшей судьбе.

Вскрытие показало, абсолютно равномерный износ по всем узлам двигателя(вкладыши, колено, пальцы и т.д.)
Однако хон полностью отсутствовал по всем цилиндрам, поверхность стенок была отполирована до зеркала, однако задиров ни где не было. Износ направляющих клапанов был так же равномерным и значительным, но клапаны все кроме одного находились в допуске при замерах. На поршнях был огромный слой нагара, а на юбках следы износа, но без криминала.
После выяснения стоимости ремонтных поршней по ремонтный размер 75,5, было принято решение о капитальном ремонте.

Кап.ремонт производился в одной московской фирме, которую не буду называть, т.к. их услугами по сборке и в целом по обязательности остался крайне не доволен.
Основное условие по выбору фирмы состояло в том, что бы она имела в своём арсенале станки для ремонта ГБЦ и при хонинговке использовали хонинговочные бруски для плосковершинного хонингования блоков. т.е. фактически соблюдали заводскую технологию хонинговки. Это единственный способ сделать двигатель такми же ресурсным после ремонта, как и с завода.
На рынке множество шарлатанов, которые точат, а потом и хонингуют блоки чуть ли не 100-ой наждачкой. Будьте крайне осмотрительны при выборе подрядчика (станок по ремонту ГБЦ стоит около 6 млн.р)

Основная сложность в подборе запчастей упёрлась в поиск поршней. Каталоги популярных электронных магазинов при запросе по VIN выдают поршни для двигателя 16V. Камера сгорания в таком поршне 13.2х41, а в 8V 13.85х45. С такой огромной разницей в объёме камеры ставить такие поршни конечно нельзя ибо потом уголол и время впрыска вряд ли можно будет скорректировать
Поршни на 8-и клапанном двигателе так же не имеют цековок под клапаны, как это сделано на поршнях для 16V. Единственные поршни ремонтного размера 75,5 это NURAL 87-433607-00 и Yenmak 4496050 (75,5мм). В ходе общения с мастерами по кап.ремонту блоков, удалось выяснить, что бояться турецких моторных запчастей не стоит. Качество аналогичное оригинальному Мале, цены вменяемые, а брак остался в начале 2000-х годов. Стоимость же ремонтных поршней около 75 т.р. против 17,2т.р. за Yenmak.

Попутно с блоком делались вообще все работы по голове, коленвалу, шатунам. Хочу отметить, что данные работы совсем не дороги по прайсу. А учитывая то, что двигатель 8-и клапанный, некоторая экономия при ремонте всё же выходит. Трудностей с подбором запчастей(направляющие, клапаны, коренные, шатунные и т.д.) не возникает, а стоимость крайне разумная. Ремонт головки на дорогом оборудовании с точностью до тысячных, позволяет достигнуть практически заводского качества по адаптации посадочных мест клапанов. Никаких притирочных паст и прочих дедовских методов.

Что имеем в итоге:

Все расходы делятся на несколько групп. Начну непосредственно с деталей, которые понадобились для ремонта:
Шайбы под форсунки Elring 572.260 260р.
Прокладка ГБЦ Victor Reinz 5 отверстий 61-37940-40 2100р.
Поршни Yenmak 4496050 17200р.
Вкладыши коренные King C4503 1700р.
Вкладыши шатунные King M5399U 1200р.
Колпачки маслосъёмные 640р.
Направляющие клапанов 1280р.
Клапан впускной 390р.
Втулка головки шатуна 2400р.
"Peugeot / Citroen 1103.S0 прокладка теплообменника резиновая" 1100р.
Peugeot / Citroen 1104.36 прокладка приемной трубы металлическая 450р.
" Victor Reinz 714090300 прокладка, крышки головки цилиндра" 450р.
Прокладка маслонасоса 9805583380 200р.
Передний сальник кол-вала Victor Reinz 81-34454-10 215р.
Задний сальник кол-вала Victor Reinz 81-35553-00 900р.
Сальник распредвала 81-34144-00 200р.
Комплект болтов ГБЦ 1140р.
Помпа DOLZ C129 1450р.
Прокладка выпускного коллектора 713903700 1330р.

Всего на 34605р. Эту группу предлагаю мысленно разбить на запчасти непосредственно для самого двигателя(поршни втулки и т.д.) 27610 и различные прокладки, которые мне понадобились бы если бы я купил контрактный двигатель, а именно 6995р.

Далее идут непосредственно работы по ремонту двигателя:
Расточка блока 3200р.
Хонинговка блока 2400р.
Замена направляющих 1760р.
Обработка фаски клапана 880р.
Правка седла клапана 1600р.
Шлифовка плоскости ГБЦ 1440р.
Шлифовка кол-вала 3050р.
Полировка кол-вала 810р.
Мойка ГБЦ 600р.
Мойка БЦ 880р.
Всего на 15789р.
Всё вместе 50394 р. или 43399р(без прокладок которые покупать и для контракта).

Сборка низа обошлась в 10т.р. в той фирме, где производились работы по ремонту ибо решил перестраховаться, если что нибудь отвалиться в моторе, а сервисмены включат дурака. В итоге получил год гарантии.
Тех жидкости(масло, интифриз) обошлись в 3,4т.р., воздушный и топливный примерно 1 т.р.
Работы по извлечению двигателя и по обратной сборке всего и вся обошли в 19 т.р.
Общая стоимость только ремонта двигателя составила примерно 84 т.р. ремень ГРМ с роликами не менялся т.к. всё это было почти как новое и в хорошем состоянии.

Стоит отдельно коснуться сложностей с подбором прокладки ГБЦ. С завода была установлена прокладка "4 отверстия". Количество отверстий соответствует толщине конкретной прокладки согласно мануалам производителей. Самая толстая 5 отверстий. Однако найти информацию с точными рекомендациями производителя для этого мотора в сети не удалось и на основании данных из каталогов Екзист, составил таблицу сам(пользуясь данными по автомобилю Ситроен ДС3)
кол-во отверстий выступание поршней толщина прокладки
2 от 0.611 до 0.720 1,25
3 от 0.721 до 0.770 1,3
1 от 0.771 до 0.820 1,35
4 от 0.821 до 0.870 1,4
5 от 0.871 до 0.977 1,45
хотя в правильности данной информации относительно рекомендаций производителя, лично у меня есть большие сомнения. Однако ничего лучшего нет. Как и нет более толстых прокладок.

Всем начавшем процесс капиталки желаю дьявольского терпения ну и удачи. :bye:

спасибо.. теперь все проще.. сейчас на юга а с них и возьму..всеже с топливом на дизеле уж лучше перебдеть..хотя тож за 6 лет воды практически не было, так по пару капель в слитом отстое.. ИМХО

Сегодня заменил и правый ступичный, немного законспектировал.
Сначала когда машина еще стоит на колесах выбиваем шплинт и снимаем стопорную зубчатую шайбу ступичной гайки.


Головкой на 35 ослабляем ступичную гайку


Домкратим, ставим доп. упоры, снимаем колесо. Снимаем суппорт, болты под торкс55, суппорт подвязываем проволокой к пружине.




Отсоединяем датчик АБС, торкс27

вчера не смог завести авто. сегодня подключил диагбокс, нашел ошибку 1586.

Что то с ЕГР. Отключил его разьем и завелась. Подключил - снова не заводится.

Лексия - ремонт - тест исполнительных элементов - другое - ЕГР и прочее.
Щелкал им до посинения, пока оббегал вокруг, пока разобрался, тыркал раз по 10. Видимо разработался.
По крайней мере когда захотел проверить ошибки двигатель завелся как ни в чем не бывало. Лексия показала что ошибок нет.
Особо не проверял еще, так как откручено все и фильтр топливный и аккумулятор, но заводится без проблем теперь.
Что это было не знаю.

Попробуйте другие свечки. У нас 2х искровая система зажигания и виртуальный ДПРВ. Получается, что эта система достаточно чувствительна к качеству свечей и зазору. У себя недавно словил джекичан и потом при езде внатяг тоже подергивания начались. Свечки вывернул....щупа не было, но на глаз зазор явно больше 1мм. Чутка подогнул....и стало все хорошо.
Кстати попробовал разные свечки....но остановился на КН16ТТ.