Просмотр полной версии : Бортовое напряжение
Здравствуйте, коллеги.
Озаботился я заменой лампочек на хорошие, но перед этим необходимо решить проблему с их частой заменой. Первым делом проверил напряжение бортовой сети, показывает 14,2 Вольта при включенных световых приборах и 14,4 при выключенных. Думаю, что напряжение высокое, в связи с этим вопросы:
1. У кого какое напряжение?
2. Как решить эту проблему? Заменить/отремонтировать диодный мост?
нормальное напряжение, лампочки меняю редко, не занимайтесь херней!
нормальное напряжение
Содержательно) А нормальное у вас все же сколько?
от 13.8 до 14.4
Содержательно) А нормальное у вас все же сколько?
Напряжение зарядки 13,9-14,4 В, предел 14,6 В
Товарищ видимо не читал одну из популярных тем :-)
http://www.tepee-club.ru/threads/4076-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D 0%B0%D1%8F
Товарищ видимо не читал одну из популярных тем :-[/url]
Точно! Столько копий и мечей переломано, всё коту в зад....
Товарищ видимо не читал одну из популярных тем :-)
http://www.tepee-club.ru/threads/4076-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D 0%B0%D1%8F
Лучше бы ссылку давали на конкретный пост. Не у каждого есть желание читать 31 страницу темы из раздела Курилка!
Только что специально померил "бортовое" напряжение...
На переднем прикуривателе оно меняется в пределах 13.06-3.11В при изменении оборотов двигателя в пределах 800-4000. Непосредственно на плюсовой клемме АКБ примерно на 0.1В больше. Видимо, часть "падает" в проводке. Причём, меняется оно не линейно, а быстро выходит на максимальный уровень и далее не меняется. Довольно хорошая стабилизация и вряд ли это напряжение зависит от разряженности АКБ.
Ну, лампочки просто должны выдерживать такое перенапряжение, хотя при этом они рассеивают мощность примерно на 20% больше. При 14В это превышение уже составляет 36%. Лучше всё же как-то настроить на меньшее напряжение.
hauteur, --все автолампы выпускаются так,что имеют номинальную мощность при 14В...А надписи на упаковках "12В" так.чтобы не вводить в "тупик" народ.Ибо даже АКб считается в простонародье 12вольтовым, хотя его нормальное напряжение больше(2.2-2.3в на банке)=от13.2В.Удачи
Проклятый Инет от МТС... так и не успел доредактировать сообщение как посыпались ответы с удачами...
ANL, уверен, что вы традиционно неправы - указания на цоколе лампы и соответствуют номинальным параметрам. Впрочем, готов рассмотреть конкретную вашу ссылку в подтверждении ваших конкретных слов. Удачи, удачи.
При 14.3В превышение по мощности лампы накаливания составляет 41%(пропорционально квадрату напряжения). В реальности оно немного меньше из-за резко нелинейной характеристики спирали.
Для подтверждения-опровержения многих голословных гипотез и ходить далеко не надо. Под рукой как раз есть всё необходимое для проведения "лабораторной работы". Итак, имеем стандартную лампу с надписью на цоколе 12В 21/5Вт. При подключении замеряем напряжение 12.79В и ток 1.69А, перемножаем и получаем 21.62 Вт. Если бы лампа имела 21Вт при номинальных 14В, то она должна была бы рассеивать на 18% меньше номинала - примерно 17.8 Вт, чего явно не наблюдается... Удаччи.
Почему вы измеряете напряжение на аккумуляторе,что за странный эксперимент? Вы измерьте напряжение на лампе и получите свои 12 вольт. Удачи
Почему вы измеряете напряжение на аккумуляторе,что за странный эксперимент? Вы измерьте напряжение на лампе и получите свои 12 вольт. Удачи
Ээээ.... как бы, это одно и тоже напряжение, если провода достаточно толстые. В моём случае потерялось всего 0.1В(правда, я не знаю, сколько потребляем ЭБУ и прочее). Если у вас теряется 2В, то следует всерьёз заняться проводкой... Странно как раз то, что вы об этом не знаете. Удачи у дачи.
Итак, имеем стандартную лампу с надписью на цоколе 12В 21/5Вт. При подключении замеряем напряжение 12.79В
Ээээ.... как бы, это одно и тоже напряжение, если провода достаточно толстые. В моём случае потерялось всего 0.1В
Я так понимаю--это на заглушенном авто?Удачи
Долго ждать пока ответите....Так вот если это на заведенном авто--то это что-то маловато.Ну и про лампочку--
При подключении замеряем напряжение 12.79В и ток 1.69А, перемножаем и получаем 21.62 Вт. Если бы лампа имела 21Вт при номинальных 14В, то она должна была бы рассеивать на 18% меньше номинала - примерно 17.8 Вт, чего явно не наблюдается.
А с чего вы взяли,что ток при напряжении 14В через лампу будет такой=же?((1.69А)).Спираль лампы имеет минимальное сопротивление в холодном виде и сопротивление увеличивается при нагреве----можно читать " при увеличении прикладываемого напряжения"..Так вот,вполне возможно,что за счет напряжения 14В (лампа светит ярче--следовательно спираль нагрелась больше и.....сопротивление ее выросло)ток будет уже не 1.69А, а например 1.5А===тоеть 14 умножаем на 1.5 и получаем 21Вт мощности.Удачи
Я так понимаю--это на заглушенном авто?УдачиХехе... а причём тут вообще авто? Лабораторная работа касается режима работы лампы. Да, авто в это время был заглушен, багажник почти пуст и закрыт, двери и стёкла тоже закрыты. А я в это время сидел за столом в дачном домике и имея АКБ на столе, лампу с проводками и мультиметр проводил измерения.)))
Долго ждать пока ответите....Так вот если это на заведенном авто--то это что-то маловато.У мну на даче других дел полно, кроме борьбы с глючным Инетом...А теперь расскажите, как заводка авто влияет на параметры лампы.
А с чего вы взяли,что ток при напряжении 14В через лампу будет такой=же?((1.69А)).Даже никакого намёка я на это вам не давал. Меньше фантазировать надо.
Спираль лампы имеет минимальное сопротивление в холодном виде и сопротивление увеличивается при нагреве----можно читать " при увеличении прикладываемого напряжения"..Так вот,вполне возможно,что за счет напряжения 14В (лампа светит ярче--следовательно спираль нагрелась больше и.....сопротивление ее выросло)ток будет уже не 1.69А, а например 1.5А===тоеть 14 умножаем на 1.5 и получаем 21Вт мощности.Удачи
Удивительная смесь некоторых правильных фраз с диким непониманием некоторых азов. Во-первых, именно я упомянул о нелинейности сопротивления спирали, следовательно вся ваша "лекция" уже мимо кассы... ну понятно "чукча не читатель", вы часто не замечаете написанного другими. А во-вторых, в любом случае функция зависимости мощности от приложенного напряжения является монотонной и значит при 14 В мощность в любом случае будет больше, чем при меньшем напряжении. Большой удачи.
Для пущей убедительности могу продолжить лабораторную работу(уже дома).
А теперь расскажите, как заводка авто влияет на параметры лампы.
Бортовое напряжение увеличивается...
Удивительная смесь некоторых правильных фраз с диким непониманием некоторых азов.
Вот-вот==
Если бы лампа имела 21Вт при номинальных 14В, то она должна была бы рассеивать на 18% меньше номинала - примерно 17.8 Вт, чего явно не наблюдается.
А вы это на "глазок" определяете?Электрическа мощность и мощность светового потока рзные вещи(((так к примеру лампы повышенной светоотдачи светят практически в два разя ярче при тойже потребляемой мощности,что и простые)..Ну , ежели по другому...так Вы опять не учитываете изменение сопротивления спирали(хотя про него знаете).
А во-вторых, в любом случае функция зависимости мощности от приложенного напряжения является монотонной
А может линейной??((тут от материала спирали зависит))Тогда при увеличении напряжения на 10% происходит увеличение сопротивления нити накала,что приведет к падению тока на теже 10%===тоесть элетрическая мощность потребляемая лампой практически равна,что при подаче 12В, что 14В.Удачи
Итак, имеем туже самую лампу, тот самый мультиметр, вместо АКБ имеем регулируемый источник постоянного напряжения. Машина по-прежнему заглушена и находится в 100м от квартиры.)))
Привожу мощность, полученую перемножением напряжения на ток:
12.0В.....19.56Вт
12.5В.....20.75Вт
13.0В.....21.84Вт
13.5В.....23.22Вт
14.0В.....24.64Вт
Как и ожидалось, за счёт нелинейности сопротивления спирали, получаем несколько меньшее значение мощности. Так в случае линейного сопротивления при 14В мощность была бы более 27Вт.
То, что при номинальном напряжении лампа имеет меньшую мощность объясняется технологическим разбросом параметров(5%).
Что касается автора темы, то:
1. Похоже, бортовое напряжения всё же завышено.
2. Возможно, разные производители выпускают разные по качеству лампы и по их способности противостоять перенапряжениям.
Можно идти обоими путями.
Видать у Вас лампа "неправильная", даже то,что на ней написано
имеем стандартную лампу с надписью на цоколе 12В 21/5Вт
Не подтверждает....прям как на заборе:crazy:..Ну зато теперь хорошо видно ,что
При 14.3В превышение по мощности лампы накаливания составляет 41%
этого не происходит, а намного-намного меньше.
Что касается автора темы, то:
1. Похоже, бортовое напряжения всё же завышено.
====Бортовое напряжение "усредненное"--на наших авто 14.2В.===так,что у автора все нормально...(((можете провести опрос ---уверен,что у большинства(практически всех) с исправными регуляторами бкудет такое напряжение))А лампы чаще перегорают из-за "брака" так сказать==примеси в материале спиралей, газ наполняющей колбу"какой-нибудь неправильный"....Так даже купив лампу одного производителя, одной марки, но разных партий ==может быть и разный срок службы на одном и том-же авто..Удачи
Бортовое напряжение увеличивается...Если я уже указал напряжение на лампе, то уже очевидно, спрашивать - а что там делает авто бессмысленно, извините.
А вы это на "глазок" определяете?Исключительно точным расчётом, вы не заметили?
Электрическа мощность и мощность светового потока рзные вещи(((так к примеру бла, бла, бла...Нигде ни разу не говорил о световом потоке, это совершенно отдельная тема. А вам оно тут зачем?
Вот-вот==
Хоть тут согласились.
так Вы опять не учитываете изменение сопротивления спирали(хотя про него знаете).
Совершенно неуместное заявление.
А может линейной??((тут от материала спирали зависит))Тогда при увеличении напряжения на 10% происходит увеличение сопротивления нити накала,что приведет к падению тока на теже 10%===тоесть элетрическая мощность потребляемая лампой практически равна,что при подаче 12В, что 14В.Я вам уже намекнул, что вы не знаете азов. Ну если так сильно настаиваете, то уточню: не знаете азов из среднее школы. От материала в пределах любых обычных металлов и сплавов никакой линейной зависимости никогда не наблюдается. Харакатеристики любых ламп нетрудно найти в сети, неужели вам легче нести белиберду, чем просто получить недостающие знания? Ну посмотрите хотя бы результаты моих измерений.
этого не происходит, а намного-намного меньше.Я по-моему об этом уже всё написал, зачем ещё раз вырывать из контекста? Удадачи.
Вот типичная вольтамперная характеристика лампы накаливания. Функция мощности имеет аналогичный параболический вид. Кривая характерна для любых ламп накаливания, в т.ч. для галогенок. Ни о какой постоянной мощности при разных напряжениях не может быть никакой речи. Лёгкая стабилизация тока защищает лампы при перенапряжениях, но не очень сильно
http://fizmatbank.ru/files/conditions_img/210810231319_36849408.gif
Если я уже указал напряжение на лампе, то уже очевидно, спрашивать - а что там делает авто бессмысленно, извините.
Значит Вы задали бессмысленный вопрос
А теперь расскажите, как заводка авто влияет на параметры лампы.
--я вам ответил, что разные напряжения.
не знаете азов из среднее школы
Давненько я в нее похаживал, может чего и забываю уже.....в то время теория Дарвина была непоколебима.накопитель на ЭВМ занимал целый класс(емкость его была , намного-намного меньше самой маленькой сд карты вставляемой в тлф сейчас---мобилок тоже не было тогда:crazy:), МКАД был двухполосным всего и авто ездили по нему освещая дорогу вакуумными 12вольтовыми лампами со спиралями из вольфрама(круглые такие были, как шарики, освещая дорогу в разы хуже и горели тогда они значительно чаще---но в этом не только их заслуга, а больше реле-регуляторов) и талица Менделеева была намного меньше(если память не изменяет всего 101 элемент).....Сейчас-же все шагнуло далеко вперед и например "днем с огнем" уже не найдешь вакуумных ламп в головном свете, все больше газонаполненные(не путать с газоразрядными, да и нить накала далеко не вольфрам уже////да сейчас вообще светодиоды лидирующию позицию потихоньку занимают) , сейчас варирую составом нити и газа производитель добивается различных показателей мощностных(как элетрических , так и световых), так и разных оттенков(температуры свечения)...Но это все отступления.А по теме ==я с Вами не согласен и считаю, что бортовое напряжение у ТС нормальное и ничего ему с этим делать не надо.Да и производители автоламп знают,что их продукция используется при напряжениях далеко не 12В, а 13.8-14.5В на что они и ориентируются при выпуске ламп.А надпись 12В на лампах---просто некий стандарт.:bye:Удачи P/S--Все забываю спросить---люстра ( или "накрышный "свет)еще не реализован?
Озаботился я заменой лампочек на хорошие, но перед этим необходимо решить проблему с их частой заменой
Посмотрите тему про лампы повышенной светоотдачи=там в посту №24 есть фото и название ламп ,которые я поставил.Вот уже практически 2.5 года служат "верой и правдой" и у тех кто использует такие вроде тоже нареканий нет. Если будет желание приобрести подобные, то совет берите с температурой свечения пониже.Удачи
Значит Вы задали бессмысленный вопрос
А теперь расскажите, как заводка авто влияет на параметры лампы.
--я вам ответил, что разные напряжения.И вовсе нет. Я смутно надеялся, что вы что-то скажете именно про параметры лампы. Иногда вам удаётся выкрутится и было интересно... Но после бессмысленного ответа про напряжение, которое изначально было уже указано, понял, что чуда не произошло.
Давненько я в нее похаживал, может чего и забываю уже.....в то время теория Дарвина...бла...бла...бла...
И космические корабли бороздят просторы Большого театра...
...освещая дорогу вакуумными 12вольтовыми лампами со спиралями из вольфрама(круглые такие были, как шарики, освещая дорогу в разы хуже и горели тогда они значительно чаще---
...да и нить накала далеко не вольфрам уже...
Ещё год назад ездил на Оке с такими лампами, щас подремонтирую и опять буду ездить. Да и Победа - тоже ждёт. За пять лет не сгорело ни одной и нити у всех ламп продолжают делать исключительно вольфрамовыми. В школе это тоже проходят - почему именно вольфрам такой важный металл для лам накаливания... А небольшие добавки и модификация поверхности делали ещё полвека назад. А галогенки светят лишь раза в полтора ярче.
Постепенно перехожу везде на светодиоды.
А по теме ==я с Вами не согласен и считаю, что бортовое напряжение у ТС нормальное и ничего ему с этим делать не надо.
Тогда у меня ненормальное? Или вы считаете, что такой разброс вполне допустим? 1В для зарядки - имеет большое значение. И стабилизация довольно идеальная. Не верю, что более 14В - это нормально.
Да и производители автоламп знают,что их продукция используется при напряжениях далеко не 12В, а 13.8-14.5В
Ну знают. Я об этот уже писал. Я кажется понял, вы не невнимательный. Вам просто нравится показывать, что другой об этом ничего не писал, чтобы показать хоть что-то от себя. Поэтому столько тафтологии...
А надпись 12В на лампах---просто некий стандарт.Удачи
Именно стандарт - номинальное напряжение и соответственно номинальноя мощность. А то, что допускается превышение номинала - это уже другой вопрос и другой стандарт.
P/S--Все забываю спросить---люстра ( или "накрышный "свет)еще не реализован?
Не первая необходимость. Сначала освещение в багажнике, потом в салоне, потом противотуманки. Я уже об этом писал в соответствующей теме. Посылку с китайкого магазина давно получил - дело за временем.
Повышенной удачи.
Друзья, избавьте нас, пож., от Ваших споров. Если это для Вас так принципиально - у Вас есть личка, вот там и меряйтесь.
3600 или ниже ещё?
Я уже где-то писал,что тут надо выбирать так сказать "под себя"...Ну если кратко то 3600 это где-то температура обычных галогенновых ламп(которые немного в желтижну светят).Все что ниже==будет естественно желтее, а выше 4500К--будет отдавать в синеву уже...Выбор зависит от зрения, восприятия глаза и накрнец желаемого вида свечения.Я для себя выбираю 4200К(чистый белый свет), но как говорил он будет проигровать в освещенности с теме-же 3600-3800К во влажную погоду.
hauteur, --ну что Вам ответить...я также понимаю,что чуда не произошло, что не только чукчи , но и пигмеи читают не все или делают вид и начинают опять задавать вопросы, которые позже опять-же сами назовут бессмысленными
Тогда у меня ненормальное? Или вы считаете, что такой разброс вполне допустим? 1В для зарядки - имеет большое значение. И стабилизация довольно идеальная. Не верю, что более 14В - это нормально
Хотя даже в этой теме есть ссылка на другую и там этот вопрос (с Вашим участием уже обсасывался---насколько я помню Вам обьяснялось как работает современный регулятор и в этой-же теме приведены таблицы с генераторами, где показаны пределы регулировки в зависимости от производителя и мощности генератора)))...Тут даже в вашем ответе , в том-же посту №26 есть ответ((я имею ввиду цифиры в 13.8-14.5в))===
Ну знают. Я об этот уже писал.
---кстати , тыкните пальцем, где в этой теме Вы уже писали об этом......Может я действительно такой невнимательный, или Вы такой....(про Льва уже писал).Удачи
Друзья, избавьте нас, пож., от Ваших споров. Если это для Вас так принципиально - у Вас есть личка, вот там и меряйтесь.
Если бы эти споры были напрасными, то конечно....но после них у форумчан возникает много вопросов, которые они и в теме пишут и в личку направляют...Форум он и нужен ,что-бы разобратся во всем...Во , вы
oleja69, -что скажите===14.2В это нормальное напряжение бортсети авто?...та, кстати ,те темы .что мне не интересны я их даже не читаю==Вы наверно также?А тут тогда получается интересно?Удачи
ANL, на мои простые вопросы гораздо легче ответить просто и односложно, чем пытаться ссылаться на разные темы, где что-то похожее было. Помнится, в этих темах мне приходилось терпеливо жевать по многу раз одно и тоже, пока вас не посещало очередное "озарение"...
А здесь, вы к тому же используете "мастерство" мелкой подтасовки и вырыва из контекста в надежде, что я не буду скрупулёзно всё заново разбирать. Конечно не буду, жалкое зрелище, лишний раз убеждаюсь в вашей некоторой ущербности. Надеюсь, хорошие качества всё же преобладают в других случаях... Уудачи...
ANL, на мои простые вопросы гораздо легче ответить просто и односложно, чем пытаться ссылаться на разные темы, где что-то похожее было. Помнится, в этих темах мне приходилось терпеливо жевать по многу раз одно и тоже, пока вас не посещало очередное "озарение"...
А здесь, вы к тому же используете "мастерство" мелкой подтасовки и вырыва из контекста в надежде, что я не буду скрупулёзно всё заново разбирать. Конечно не буду, жалкое зрелище, лишний раз убеждаюсь в вашей некоторой ущербности. Надеюсь, хорошие качества всё же преобладают в других случаях... Уудачи...
oleja69, дарагой, тебе не интересно - не мешай. Если каждый каждый раз, когда ему не интересно будет бросать подобные реплики, сервер быстро сдохнет.)))
hauteur, --Давайте не будем ссылатся на "всякие темы", не будем ничего вырывать---ответте просто на вопрос
Ну знают. Я об этот уже писал.
Где я невнимательно читал???Ну и далее(если на первый вопрос ответите)---даже в этой теме уже форумчане отписались,что напряжение борт сети у ТС нормальное((даже фраза понравилась--
Точно! Столько копий и мечей переломано, всё коту в зад....
))====и извинюясь кроме Вас никто не считает .что оно завышено?/////((копья видимо не долетели))Получается Вы один так считаете???---так дайте доказательства, а не "лейте воду" .Удачи
oleja69-- мои вопросы остаются в силе и хотелось-бы ответ все-же услышать.....НУ а по теме, я уже неоднократно писал, в других темах ((да простит нас ]hauteur)), что напряжние борт сети не случайно выбрано в определенных пределах((13.8-14.5в))===ибо ниже АКб уже практически перестанет принимать зарядку(особенно зимой), а выше резко возрастает вероятность "непредвиденных" так сказать обстоятельств в связи с возможностью закипания электролита..((обобщил---чтобы копья не летали))Удачи
Для правильности эксперимента с замером мощности лампы (ЛН) при разных напряжениях необходимо использовать такую схему подключения:
1. В цепь последовательно с источником питания (ИП) и ЛН нужно установить (предварительно точно измерив его сопротивление) молоомный резистор ~0,5 Ом для лампы 21 Вт и рассеиваемой мощностью не менее 10 Вт.
2. Далее, при установленном напряжении выжидаем некоторое время для "устаканивания" параметров схемы (выход элементов схемы на режим теплового равновесия).
3. Напряжение на ЛН контролируем тестером на выводах лампы.
4. Ток в цепи определяем по падению напряжения на резисторе. Требуется персчёт Вольт в Амперы.
Цель такой схемы - исключить влияние тестера при проведении замеров тока в цепи.
hauteur, --Давайте не будем ссылатся на "всякие темы", не будем ничего вырывать---ответте просто на вопрос
Где я невнимательно читал???Ну и далее(если на первый вопрос ответите)---даже в этой теме уже форумчане отписались,что напряжение борт сети у ТС нормальное((
Вот это вы читали невнимательно или "подсознательно", после чего написали своё похожее:
2. Возможно, разные производители выпускают разные по качеству лампы и по их способности противостоять перенапряжениям.
))====и извинюясь кроме Вас никто не считает .что оно завышено?/////((копья видимо не долетели))Получается Вы один так считаете???---так дайте доказательства, а не "лейте воду" .УдачиЯ необязан "доказывать" свои робкие предположения. А для вас вообще не существует никаких нюансов? Я сделал предположение лишь на основании измерений в своём авто: "Похоже, бортовое напряжения всё же завышено". Любому адекватному человеку это понятно сразу. Потом я спросил об этом у вас, но вы ответили туманно, ссылаясь на другие темы. Пришлось походить по другим форумам, для того, чтобы сменить свои предположения. Теперь я склоняюсь к тому, что у меня бортнапряжение занижено и требуются дополнительные измерения и информация тоже. Завтра померяю напряжение на самой АКБ, чтобы оценить степень заряженности...
Сами удачнее "лейте воду".
ABTOgen, совершенно неважно каким способом измерены параметры схемы. Если вы уверены, что внутреннее сопротивление амперметра гораздо меньше чем у нагрузки(лампы), то и резистор городить незачем. А то потом и внутреннее сопротивление вольтметра надо учитывать при измерении падения напряжения на резисторе... и т.д. В нашем случае сопротивление лампы 6-7 Ом. Значит сопротивление амперметра должно быть где-то менее 0.1 Ом и точность измерений не пострадает.
Ну вот и славненько, наступило
очередное "озарение"...
.Теперь об истинном значении бортнапряжения на исправном авто знают не только производители автоламп, но и """немногочисленные народности России""" ((Вы что-то часто про них вспоминаете)
,которые похоже начали читать, :russian_ru: ОДНАКО.(без обид :friends:--смотрите регулятор на генераторе,данные по генераторам ВАЛЕО я где-то выкладывал=там есть пределы регулирования и мощность выдаваемая на разных оборотах).Удачи
Garikrus
24.05.2014, 14:31
Сегодня смотрел через Diagbox на заведённой авто - 2010 год, дизель.
Работал ближний, вентилятор отопителя на 4 - напряжение 14,0 В. Это на ХХ.
ABTOgen, совершенно неважно каким способом измерены параметры схемы. Если вы уверены, что внутреннее сопротивление амперметра гораздо меньше чем у нагрузки(лампы), то и резистор городить незачем. А то потом и внутреннее сопротивление вольтметра надо учитывать при измерении падения напряжения на резисторе... и т.д. В нашем случае сопротивление лампы 6-7 Ом. Значит сопротивление амперметра должно быть где-то менее 0.1 Ом и точность измерений не пострадает.Совершенно неважно, но только не для определения мощности посредством замеров тока и напряжения в цепи. Когда вы в вашей схеме измеряете ток, то напряжение на лампе будет меньше, чем в случае отсутствия в цепи ЛН последовательно подключённого амперметра, и в этом случае мощность, полученная перемножением тока на напряжение будет неверной.
Когда вы в вашей схеме измеряете ток, то напряжение на лампе будет меньше, чем в случае отсутствия в цепи ЛН последовательно подключённого амперметра, и в этом случае мощность, полученная перемножением тока на напряжение будет неверной.Вы тоже очень упорный в своей "правоте" человек и в порыве "правильного" знания, можете долго не замечать написанного другими и не сопоставлять со своими словами...
Поэтому повторяю ещё раз и готов повторять бесконечно, пока до вас не дойдут простые слова:
-абсолютно в любой схеме измерения не верны.
-для приближения к истинным значениям, надо всего лишь знать параметры своего измерительного прибора и оценить степень его влияния на параметры схемы.
- в нашем случае достаточно того, чтобы сопротивление амперметра было менее 0.1 Ом, чтобы пренебречь получаемой погрешностью.
Вроде проще некуда...:crazy:
В нашем случае можно косвенно оценить степень погрешности и без знания истинного сопротивления амперметра следующим образом.
На пределе 10А измеритель включается через другую клемму с шунтом из толстой проволоки и ток измеряется путём измерения падения напряжения на этом шунте. Самый маленький предел измерения напряжения в данном приборе, это 0.2В. Очевидно, что при измерении больших токов предел измерения не больше. Именно такова погрешность, вносимая амперметром при токе 10А. При токе 1.5-2А эта погрешность ещё меньше и составляет менее 0.04В. Лично меня такая погрешность вполне устраивает, она находится ниже уровня погрешности самого прибора.
Кстати, легко можно вычислить сопротивление шунта, использованного в данном случае - по закону Ома:
0.2В/10А=0.02 Ом, что более чем в 300 раз меньше сопротивления лампы в рабочем состоянии. Так стОит ли лишний огород городить?
Ну вот, благодаря этой теме измерил напряжение моей АКБ - составило 12.58 В, что соответствует примерно 83% заряженности. Маловато. Готов повысить борт напряжение на 0.6-0.7В, но пока точно не знаю как это сделать? Ежели кто в курсе, дайте знать...
Хотя нашёл по другим данные 12.6В - это 100%.... Вопрос пока остаётся открытым...
hauteur, а у вас зелёного датчика на аккуме нет? У меня помню зимой было 12,3 и датчик был чёрный. После зарядки напряжение было 13 В.
Кстати, легко можно вычислить сопротивление шунта, использованного в данном случае - по закону Ома:
0.2В/10А=0.02 Ом, что более чем в 300 раз меньше сопротивления лампы в рабочем состоянии. Так стОит ли лишний огород городить?А при измерении тока вы в цепь подключаете только шунт амперметра, т.е. без щупов и прочего, входящего во внутернности самого прибора? И как вы понимаете, аналитически полученное, да ещё и с использованием тавтологии, ваше сопротивление тестера в режиме амперметра, меньшее сопротивления ЛН в 300 раз и сопротивление тестера в режиме вольтметра, большее сопртивления шунта в измеряемой цепи в 1000000 раз немного разный уровень... при том, что в последнем случае при измерении необходимых парметров в схему не вносятся изменения.
BETEP, ой, не заметил, от там довольно глубоко находится... Ну в любом случае напряжение надо поднимать, а то следующую зиму не переживу...
А при измерении тока вы в цепь подключаете только шунт амперметра, т.е. без щупов и прочего, входящего во внутернности самого прибора?Как практик с огромным стажем, я понимаю, что сопротивлением "прочего", имеющим сопротивление ещё меньше, чем сопротивление шунта, можно тем более легко пренебречь.
И как вы понимаете, аналитически полученное, да ещё и с использованием тавтологии, ваше сопротивление тестера в режиме амперметра, меньшее сопротивления ЛН в 300 раз и сопротивление тестера в режиме вольтметра, большее сопртивления шунта в измеряемой цепи в 1000000 раз немного разный уровень... при том, что в последнем случае при измерении необходимых параметров в схему не вносятся изменения.У меня никакой "тавтологии", в отличие от вас, уважаемый - всё соответствует реальности: аналитика - практике. Если вас это ещё больше успокоит, то увеличьте сопротивление вашего вольтметра ещё в миллионов -дцать раз, как говориться "заставь измерителя Богу молиться...". Точность моего мультиметра 0.5% или 1/200 часть измеренного. Могу добавить 1/300 часть по напряжению, если вас это сильно успокоит. Оно вам сильно надо? Но я и так немного больше давал напряжения. В пределах данной задачи получены достоверные результаты о соответствии номиналов лампы реальным параметрам. Кстати точность установки напряжения мои блоком питания никак не лучше 1%. И если я измерил напряжение как 12.50, то надо понимать, что это с точностью примерно 0.1В. Ну вам, как я понимаю, надо кровь из носу получить 6 знаков после запятой? Да, согласен - это "немного разный уровень..." Не буду мешать, ждём результатов измерений. Большой удачи.:bye:
Для реализации "другого уровня"(точность 10-6, ну хотя бы 10-5), необходимо к тому же измерить резистор с не меньшей точностью. А это делается только с помощью довольно громоздкого и дорого моста... Да и мультиметр надо поменять на другой и калибровать его с помощью прецизионного источника напряжения, которые.... обычно имеют точность не выше 0.1%, термостатировать все устройства... И всё для того, чтобы получить тот же результат. Нее, не нужен высокоомный вольтметр здесь, совсем не нужен...
ой, не заметил, от там довольно глубоко находится
Под него там есть крышечка отдельная на кожухе. Правда чтобы проверить, надо будет фонариком подсветить.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot